Приводы передних колес
Приводы передних колес состоят из внутренних 1 (рис. 6.7) и наружных б шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами 5. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески.
Рис. 6 . 7 . Приводы передних колес: а — привод правого переднего колеса; б — привод левого переднего колеса; 1 — внутренние шарниры равных угловых скоростей; 2 — большие хомуты крепления чехлов шарниров; 3 — чехлы шарниров; 4 — малые хомуты крепления чехлов шарниров; 5 — валы приводов; 6 — наружные шарниры равных угловых скоростей
Наружный шарнир типа Бирфильд состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков. Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступицу переднего колеса и прикреплен к ней гайкой.
Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала 5 и зафиксирована на валу стопорным кольцом.
Внутренний шарнир типа ГКН отличается от наружного тем, что дорожки корпуса обоймы выполнены прямыми, а не радиусными, что позволяет деталям шарнира перемещаться в продольном направлении. Корпус внутреннего шарнира прикреплен к фланцу полуоси коробки передач шестью болтами.
Обойма внутреннего шарнира установлена на шлицах вала 5 и зафиксирована на валу стопорным кольцом.
В наружном и внутреннем шарнирах установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарниров селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарниры заменой отдельных деталей нельзя и в запасные части поставляют только шарнир в сборе, а также малый ремкомплект, включающий в себя стопорное кольцо, чехол, хомуты крепления чехла и в некоторых случаях смазку.
Для смазки шарниров применена специальная смазка с дисульфидом молибдена (отечественный аналог — ШРУС-4). Полости всех шарниров защищены от попадания дорожной грязи и воды резиновыми гофрированными чехлами 3, закрепленными на корпусах шарниров и на валах приводов соответственно большими 2 и малыми 4 хомутами.
Валы приводов имеют разную длину и конструкцию (вал правого привода изготовлен из толстостенной трубы, а левого — из прутка), поэтому приводы правого и левого колес невзаимозаменяемы.
Полезный совет
Шарниры приводов очень долговечны, их расчетный ресурс почти равен ресурсу автомобиля. Однако в эксплуатации их меняют или ремонтируют довольно часто из-за повреждения защитных чехлов. Такая работа достаточно дорогая и трудоемкая. Для того чтобы серьезно сэкономить, регулярно проверяйте состояние защитных чехлов шарниров и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.
Возможные неисправности приводов передних колес, их причины и способы устранения
Источник
Как снять привод чери амулет
Всем привет ! Как писал в предыдущей записи, постигла меня еще одна печалька . Точнее постигла она меня еще осенью, но как обычно, то времени нет то бабла, то тупо холодно. По осени правая внутренняя граната периодически стала издавать мерзкие железно-хрустящие звуки. Ну а я негодяй разобрав и перемазав этот узел заставил его работать аж до вчерашнего дня. Но рано или поздно она должна была сдохнуть окончательно, и вот когда от нее пошла жуткая вибрация на весь кузов я понял что все… кина не будет электричество кончилось…
Итак как обычно… наши впереди городские сзади 🙂 Насколько я выяснил у нас бывают гранаты на 32 и 33 зуба. На 33 — есть аналоги по Гольфу, на 32- только китай. Угадайте какая у меня ((((( Да сука китайская на 32.Полазив по базару и посмотрев на то что продают (я думаю ни для кого не секрет какого качества китайские запчасти) решил заказать б.у у crashtestchery
вот такая деталюха ко мне приехала. По словам продавца с довольно не старой машины, в комплекте с пыльником, болтами и полумесяцами.Визуальный осмотр на предмет выработки подтвердил ее хорошее состояние (моя после снятия рассыпалась на все составляющие).Ладно, хватит уже текста переходим к секс-процедурам (в картинках).
Для ремонта нам понадобятся некоторые инструменты: разжимающие плоскогубцы (для снятия стопора), звездочка на 8 (болты гранаты), вороток и головка на 30 (гайка ступицы)
Под аббревиатурой ШРУС понимается шарнир равных угловых скоростей. Именно благодаря ему передается крутящий момент от двигателя к колесам. Эта деталь встречается только строго на переднеприводных моделях машин (иногда на полноприводных).На заднеприводных машинах вместо ШРУСа стоит карданный вал, по сути, выполняющий ту же самую функцию. Именно из-за того что не существовало ШРУСа — в начале все автомобили были заднеприводными. В народе ШРУС часто называют гранатой из-за внешнего сходства.
Перед тем как приступать к замене, нужно определиться с тем, какая деталь нуждается в замене, наружная или внутренняя. При смене наружного комплектующего не нужно снимать привод, при замене внутреннего придется. Кроме этого работая с Чери Амулет, при замене внутреннего ШРУСа может потребоваться полностью разбирать подвеску.
Сам по себе ШРУС выходит из строя достаточно редко. Самыми частыми причинами поломки могут быть:
- Порванный пыльник;
- Поломка хомута крепления.
Если на ШРУСе есть такая деталь, как трипод то можно не менять всю деталь а ограничится заменой самого трипода. Чтобы продлить время работы ШРУСов рекомендуется минимум раз в три месяца проводить диагностику всей подвески, проверять состояние пыльников и по необходимости смазывать ШРУСы.
Причины замены
В большинстве случаев причиной поломки шарнира является попадание в механизм постороннего мусора (грязи, песка и прочего) из-за порванного чехла. В большинстве случаев сломанную гранату удается заметить не сразу. Часто водитель может проехать около двухсот километров от поломки детали до ее полного выхода из строя. Это может стать причиной поломки и других деталей следует быть аккуратным.
Признак неисправности, скорее всего, знаком большинству водителей. Это сильный и неприятный хруст при прохождении поворотов или ускорении. Замена ШРУСа это достаточно просто. При желании любой автомобилист сможет справиться с эти самостоятельно. Принцип замены практически единичен на большинстве современных автомобилях.
Все что нужно для замены ШРУСа это новая деталь и элементарные навыки владения слесарными инструментами, знать базовые принципы техники безопасности и соблюдать их. Однако при желании можно произвести ремонт и в автомобильном сервисе. Тут уже каждый для себя сам выбирает.
Замена внутреннего ШРУСа на автомобилях Чери необходима в случаях когда:
- Появился хруст при поворотах;
- Появился хруст во время начала движения;
- Резкие рывки машины во время движения.
Последовательность замены внутреннего ШРУСа
Перед тем как производить замену нужно определиться, как снять внутренний ШРУС на Чери Тигго. Последовательность действий будет следующая:
- Демонтируем привод переднего колеса Чери Тигго.
- Очищаем все комплектующие и проверяем привод. Деталь должна перемещаться угловым и осевым направлением без особых усилий. В это время не должно быть заеданий и, следовательно, не придется делать рыки для перемещения ШРУСа. Иначе комплектующую деталь обязательно нужно будет заменить. Чехлы должны быть целым без трещин или разрывов либо и их нужно будет заменить. Это же относится к валу.
- Для замены гранаты на Чери Тигго необходимо снять хомуты.
- Снимаем с держателя чехол и продвигаем его по валу.
- При помощи тисков зажимаем гранату и выпресовываем держатель чехла на Чери Тигго.
- Двигаем держатель по валу пока не получим доступ к стопорному кольцу обоймы шарнира.
- Разводим в разные стороны усилитель кольца, и снимаем внутренний шарнир Чери Тигго.
- Демонтируем чехол и держатель с вала.
- Демонтируем стопорное кольцо.
- Далее, устанавливаем чехол внутреннего шарнира, надеваем вал и держатель чехла и напресовываем при помощи молотка шарнир. Бить следует через деревянный брусок, чтобы не повредить пока обоймы не зафиксируются.
- Если на гранате Чери Тигго уже установлен напрессованный чехол тогда в установке другого нет необходимости. Если же нет, то устанавливаем чехол.
- Перед установкой шарнира его требуется заполнить смазкой.
- Крепим чехол хомутами.
- Плоская отвертка;
- Молоток;
- Плоскогубцы;
- Деревянный брусок.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Завод-изготовитель рекомендует вынимать силовой агрегат (двигатель со сцеплением и коробкой передач) вниз. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.
Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощником, используя специальное оборудование (подъемник, тельфер и др.).
При снятии и установке силового агрегата в сборе, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.п.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.
1. Для удобства работы снимите капот (см. «Снятие и установка капота» ).
2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания» ).
4. Слейте жидкость из системы охлаждения.
Для слива отсоедините отводящий шланг от патрубка радиатора, так как отверстия для слива охлаждающей жидкости в радиаторе нет, и отведите его в сторону.
5. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера.
6. Отсоедините колодку от клеммы тягового реле.
7. Отверните гайку крепления.
8. . и отсоедините провод от контактного болта тягового реле.
9. Отверните гайку и снимите со шпильки провод «массы».
10. Отсоедините трос привода от рычага привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления» ).
11. Ослабьте хомуты крепления и снимите воздухоподводящий рукав (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).
12. Отсоедините наконечник троса от сектора привода дроссельной заслонки, извлеките оплетку троса из кронштейна и отведите трос в сторону (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки» ).
13. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки.
14. . датчика холостого хода.
15. . датчика температуры и абсолютного давления.
16. . датчика фазы.
17. . и датчика температуры охлаждающей жидкости.
18. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов форсунок.
19. . выводов катушки зажигания.
20. . и отведите жгуты проводов в сторону.
21. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика частоты вращения коленчатого вала.
22. . от выключателя света заднего хода.
23. . от датчика скорости.
24. . и датчика давления масла.
25. Отверните гайку крепления.
26. . и отсоедините провод от контактной шпильки генератора.
27. Отверните гайку.
28. . и отсоедините провод от шпильки регулятора напряжения.
29. Ослабьте хомут крепления пароотводящего шланга, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.
30. . и снимите пароотводящий шланг с патрубка корпуса термостата.
31. Аналогично снимите с патрубка корпуса термостата подводящий шланг радиатора системы охлаждения двигателя.
32. Ослабьте хомут крепления шланга, отводящего охлаждающую жидкость к радиатору отопителя, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг с патрубка термостата.
33. Аналогично снимите подводящий шланг радиатора отопителя с патрубка двигателя.
34. Поддев отверткой, разожмите хомут и отсоедините шланг подачи топлива от топливной рампы.
35. Ослабьте хомут крепления вакуумного шланга к ресиверу, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.
36. . и отсоедините шланг от ресивера.
37. Отожмите фиксатор наконечника тяги выбора передач.
38. . и отсоедините наконечник от рычага привода выбора передач.
39. Отожмите иизвлеките пружинный фиксатор из отверстия в тяге переключения передач.
40. . и извлеките тягу из рычага переключения передач.
41. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
42. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления» ).
43. Снимите ремень привода генератора и компрессора кондиционера.
44. Выверните два болта крепления, аккуратно отведите в сторону компрессор кондиционера и закрепите его проволокой.
45. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Замена приемной трубы» ).
Приводы передних колес можно не отсоединять от коробки передач. В этом случае закрепите отсоединенные от ступиц приводы на силовом агрегате любым доступным способом (например, привяжите проволокой).
47. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю.
48. . и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.
49. Установите под двигатель надежную опору.
50. Выверните три болта крепления правого переднего кронштейна силового агрегата.
51. . и один болт крепления правого заднего кронштейна силового агрегата к опоре.
53. Выверните два болта крепления передней подушки силового агрегата к переднему усилителю кузова.
54. Выверните по три болта с каждой стороны крепления переднего усилителя и снимите его.
55. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.
56. Уберите опору из-под двигателя и опустите силовой агрегат вниз на пол.
57. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.
58. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.
59. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
–перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;
–прокладку впускной трубы обязательно замените новой;
–при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.
После установки двигателя выполните следующее.
1. Залейте масло в двигатель.
2. Залейте охлаждающую жидкость.
3. Отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач» ).
4. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.
Источник
