Chery Amulet 1.6 (А15) 4дв. седан, 87 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — стук клапанов двигателя
Шум работы клапанного механизма двигателя
Увеличены зазоры в клапанном механизме, зазоры вследствие неисправности толкателей клапанов или износа элементов клапанного механизма
Замените гидрокомпенсаторы зазоров и изношенные детали клапанного механизма
Повреждение ремня или цепи привода газораспределительного механизма
Замените ремень или цепь привода газораспределительного механизма
Неправильное натяжение ремня или цепи привода газораспределительного механизма
Проверьте натяжение ремня или цепи привода газораспределительного механизма. При необходимости замените ремень или цепь привода газораспределительного механизма
Стучат клапана в двигателе: причины и устранение проблемы
Каким бы надежным ни был автомобиль, приходит время, и вы вынуждены ехать на СТО для диагностики и ремонта неисправностей. При этом большую часть поломок можно исправить своими руками, но есть и такие, в устранении которых могут помочь только профессионалы. Стук клапанов — распространенная проблема, которая по сложности устранения находится где-то посередине. В одних случаях, выявить неисправность и произвести ремонт удается самостоятельно, а в других — приходится обращаться к мастеру за помощью.
Как диагностировать стук
Без достаточного опыта, автовладельцам порой трудно определить проблему на слух. Это не удивительно, ведь источником посторонних шумов может быть что угодно — коленвал, подшипники, неисправный ремень и клапана. Но в отличие от других звуков, стук клапанов выдает себя характерной звонкостью, с определенным металлическим постукиванием, вблизи газораспределительного механизма. Кроме того, необычный шум проявляется, вне зависимости от числа оборотов двигателя.
Распознать, что стучат клапана, на практике несложно, а вот диагностировать их неисправность, порой, не удается даже автовладельцам с опытом. Но для подтверждения или опровержения подозрений, можно произвести диагностику своими руками. Для этого:
-Поднимите капот, после чего открутите крышку с заливного отверстия двигателя (через которое льется масло).
-Прислушайтесь к работе мотора. Если громкость звука возрастает, причиной проблемы являются клапана.
-Поставьте возле детали, которую вы подозреваете в неисправности, стетоскоп. С помощью этого прибора, можно с точностью определить причину постороннего шума.
Стук клапанов может быть вызван многими причинами, каждая из которых достойна отдельного внимания. При этом учтите, что все машины оснащены распределительным валом (в верхней части двигателя), а работу клапанов обеспечивают элементы этого узла — стержни или по-другому толкатели.
Так почему же стучат клапана? Выделим главные причины:
-Изменение зазора между клапанами и толкателями. При выпуске автомобиля, производится точная настройка расстояния между стержнями и клапанами. В случае отклонения параметра от нормы (снижения или повышения), появляется «металлическое» постукивание.
-Заправка автомобиля низкокачественным горючим. В случае применения плохого топлива, появляется детонация двигателя, из-за чего страдают и клапана.
-Нехватка давления масла при разгоне. Бывает ситуации, когда стук клапанов появляется, только при движении на большой скорости или же в момент разгона. Причина — недостаточное, для увеличения оборотов, давление в системе смазки двигателя.
-Неправильная установка или сбившееся положение ремня ГРМ (как выставить метки и натянуть ремень ГРМ).
-Естественный износ. Если на вашем авто стучат клапана, это часто свидетельствует о банальной изношенности детали и необходимости ее замены.
Почему появляется стук клапанов на холодном двигателе
При проведении проверки, обращайте внимание на один из главных параметров — температуру двигателя. Бывают ситуации, когда посторонний звук появляется только на холодном или горячем моторе. Если «привязать» стук клапанов к этому параметру, можно сделать дополнительные выводы. Так, если посторонний звук появляется только на холодном двигателе, то причины следующие:
Сужение клапанов. Не секрет, что, в процессе нагрева, металл имеет свойство увеличиваться в объемах, а при охлаждении — уменьшаться. По этой причине, расстояние между клапанами (на холодном моторе) может быть небольшим, а после достижения двигателем рабочей температуры, оно возвращается к заводскому параметру.
Износ мотора. Вторая причина, из-за чего стучат клапана — изношенность самого двигателя.
Получается, что промежуток между клапанами и стержнями не соответствует установленному на заводе параметру, а вот проявляется это только на холодном моторе. Как только двигатель прогревается, проблема исчезает.
Почему стучат клапана на горячем двигателе
Если проблема проявляет себя и после прогрева, причины могут быть следующие:
Дефицит масла в бачке.
Загрязнение масляного фильтра.
Недостаточная протяжка болтов крепления распредвала к постели.
Кроме того, посторонний звук может быть вызван не только стуком клапанов, но и гидравлическими компенсаторами.
Как отрегулировать зазоры клапанов
Самое легкое и быстрое решение проблемы — направиться на СТО и поручить устранение посторонних звуков профессионалам. Но, к сожалению, финансовые возможности не всегда позволяют такую роскошь, и приходится решать проблемы своими руками. Возможны и другие ситуации, когда автовладельцу интересно возиться с машиной, и лично набираться опыта ремонта.
Если вы обнаружили, что в двигателе стучат клапана, и приняли решение самостоятельно устранить проблему, будьте готовы к серьезной работе. Достаточно одной ошибки, и звук станет еще громче. Вот почему, за устранение стука, не стоит браться начинающему автовладельцу. Здесь важно четко знать последовательность действий, и соблюдать ее. Во избежание ошибок, изучите инструкцию по ремонту авто. Краткий алгоритм приведен ниже:
-Слейте масло с двигателя.
-Демонтируйте заглушку головки блока цилиндров. Это необходимо, чтобы получить доступ к клапанам.
-Прокрутите распредвал таким образом, чтобы метка, установленная на шкиве, совпала с выступом установки.
-Зазор между клапанами и стержнями определите на ощупь. При этом меняйте расстояние, с помощью регулировочной шайбы.
-Прокрутите шайбу определенное число раз (здесь все зависит от марки и модификации автомобиля).
-Верните на место все детали, после чего проверьте — устранился стук клапанов или нет.
Если, после проведенных работ, проблема не была устранена, направляйтесь на СТО и отдавайте автомобиль в руки мастерам. В такой ситуации, настроить зазор своими руками вряд ли получится. Бывают ситуации, когда причиной постороннего шума являются другие поломки. Но нельзя исключать и ситуацию, что предыдущая регулировка была выполнена неправильно.
Технические параметры Chery Amulet 1.6 / Чери Амулет в кузове (А15) 4 дв. седан с двигателем 87 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.
Источник
Регулировка компенсаторов Чери Амулет, выставляем зазоры между компенсаторами
Главным назначение компенсаторов в двигателе Чери Амулет является автоматическая регулировка теплового зазора в клапанах.
Использование компенсаторов на автомобиле дает возможность достигнуть целого ряда положительных результатов:
- Пропадает необходимость в регулярном проведении регулировки клапанов.
- Стабилизируется работа газораспределительного механизма.
- Снижается уровень шума при работе двигателя.
- Увеличивается срок эксплуатации деталей ГРМ.
Сам компенсатор состоит из нескольких основных элементов:
- Корпус.
- Плунжерная пара.
- Пружина плунжера.
- Втулка плунжера.
- Клапан плунжера.
Несмотря на относительную простоту своей конструкции компенсатор Чери Амулет отлично справляется с работой.
Однако при проведении капитального ремонта двигателя, когда зачастую проводится и замена клапанов с компенсаторами, необходимо правильно выставить зазоры, иначе деталь не будет правильно выполнять свою работу.
Одним из признаков наличия проблем с регулировкой зазоров между компенсаторами является образование стука в подкапотном пространстве. Услышать его можно даже в процессе езды.
Проведение регулировки компенсаторов на Чери Амулет
На двигатель после капитального ремонта были установлены новые компенсаторы. На одном из оставшихся, запасных, измеряли выставленный зазор, который составил 5,5 миллиметров.
При работе двигателя компенсатор должен сжиматься на 1,5-2 миллиметра для выборки зазора и дальнейшей регулировки.
Установленные на автомобиль компенсаторы работают. Однако присутствует посторонний звук при запуске двигателя.
Далее выполняем такие действия:
- Измеряем уровень зазора на установленных компенсаторах.
- На 4цилиндрена клапане зазор составил 5 миллиметров.
- То есть для выборки зазора не остается необходимого запаса пространства.
- Также можно взять ключ и,послабляягайку,закручиватьшпильку.
- При этом будет заметно как проседает компенсатор Чери Амулет.
- Под стойкой у коромысла при этом была проведена заменашайбыиз штатной на более тонкую.
- Проверяем правильность функционирования клапанов и цилиндров.
- Чтобы упростить измерения можно взять два предмета с размерами 4 и 6 миллиметров и проверять зазор ими.
- В одном из клапанов придется проводить заменупрокладки, поскольку иначе необходимый зазор выставить не удастся.
- Стандартная прокладка имеет толщину в 2,5 мм.
- Однако многие заменяют ее на самодельную, толщиной до 1,5 мм.
- Такие прокладки часто продавливает и выгибает, из-за чего могут возникать некоторые проблемы.
- Куда более приоритетным способом можно назвать замену опор на немного более короткие.
- Это позволит сохранить жесткость всех контактов и спокойно эксплуатировать компенсаторы и двигатель Чери Амулет.
Главное – выставить оптимальный зазор, что позволит избежать возникновения различных отрицательных проявлений, а также ускоренного износа деталей.
Источник
Chery Amulet › Logbook › Стучит фордовская ГБЦ 🙁
После замены пробитой прокладки ГБЦ в прошлой записи китаец начал вести весьма театрально.
Я доехал на нём до дома без проблем, а на утро через 300 метров пути из-под резинки масляного фильтра на асфальт вылилось всё масло 🙁 Дикий писк зуммера оповестил меня об этом. Я так и не понял, в чем было дело — мастер или бракованная резинка фильтра (Брал оригинал в китайском танке). Как бы то ни было, купил новый фильтр и 4 литра Кастрола, залил, поехал.
Через пару недель я стал замечать лёгкое поцокивание мотора на холостых. Под газом пропадает. «Ага, гидрик» подумал я. Поехал к другу в сервис. Это действительно оказался гидрик. Сказали не париться и залить присадочку для гидриков.
Снова начал уходить антифриз. Поехал к другу в сервис. Там обнаружил, что в расширительном бачке — масло, а на крышке — эмульсия. Ну капец, подумал, прокладку протянули херово. Поехал в гараж, проверил затяжку — а она в норме. К сожалению. Снял голову. А там всё в порядке. Прокладка целая, нигде не текла. Грусть, печаль.
Взял голову и отвёз на опрессовку. Опрессовка выявила трещину в районе сломанного ранее болта… (см. прошлую запись). Ну чо делать, нужна новая голова.
Обзвонил всю Москву, в паре мест были новые головы по 30 тысяч рублей и одна б.у. за 20к. Подумал я, и стал искать голову Ford CVH. И нашёл одну. На разборке в районе Владыкино. За 7 тысяч рублей.
Купил я эту ГБЦ, опрессовал и проверил плоскость в Моторинтехе. Абсолютно такая же на вид голова, есть только отверстие лишнее. Всё в порядке, целая, плоскость полирнули. Сказали мне они, что они бы поставили так и не парились.
Вернулся в гараж, заглушил лишнее отверстие металлической пластиной и герметиком, поставил на тачку, залил новый Кастрол, новый антифриз. Прокачал гидрики. Поставил сальник распредвала с моей головы, он был как новый. Новые болты, новые прокладки.
Заводка двигателя ознаменовалась грохотом дизеля и двумя работающими цилиндрами. Метод тыка установил, что цилиндры не работают из-за форсунок — если теребить косу, цилиндры начинают работать. Вздохнул, поехал к другу в сервис…
По дороге выяснилось, что мотор нехило так коптит. Стук не пропал.
У друга в сервисе электрик, дико матерясь и давая клятвы более не заниматься этим с китайцами, перебрал косу и заставил все 4 цилиндра работать. Так же решил я там все-таки опять снять голову и перебрать её, так как свечи после 10 км пробега оказались тотально чёрными.
Сняли голову. Купил я новые маслосъёмные колпачки, и воткнули в голову Ford все кишки с родной головы — они были как новые. Клапана притёрли, гидрики снова прокачали. В итоге получилась ГБЦ Ford с кишками от китайца, полностью перебранная и чистенькая. Поставили голову на мотор.
Так же оказалось, что умер масляный насос. Купил новый оригинал. Поставили.
Стук не пропал. Громкий такой дизельный стук.
Немного покатался. Стук не пропал.
Скинули поддон. В поддоне стружка. Ну что за йобана!
С горя сразу купил кольца и все вкладыши. Разобрали мотор. Сняли коленвал. Но… Стенки цилиндров — зеркало. Коленвал в идеале, замеряли. Кольца как новые, вкладыши — тоже. Низ — целиком как новый. Стружка, скорее всего, из масляного насоса.
Разобрали ГБЦ. Всё в порядке, как было. Все выглядит как новое.
Всё было притёрто и собрано обратно снова. Залито новое масло и антифриз. (Сколько уже жидкостей потрачено?)
Мастер говорит, что перепробовал всё. Ребята в сервисе опустили руки и говорят, что не знают больше, в чем может быть причина. Стук идёт из головы. Говорят, пробовали всё. (Не знаю, что всё, но говорят — «всё»). Стучит и всё тут.
Поэтому, ребята, вопрос.
Почему может стучать ГБЦ? Голова Ford на моторе Chery SQR480ED, кишки головки от мотора Chery. Низ выглядит как новый, голова перебрана, клапана притёрлись без проблем, масляный насос новый. Звук идёт сверху, из ГБЦ.
Источник
