Стойки стабилизатора чери амулет аналоги

Передние:
Boge 27-A58-F (газовый), Boge 27-A58-0 (масляный), Bilstein VTE-4714 (масляный), Bilstein VNE-4114 (газовый), Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 634810 (двухтрубный масляный «Premium»)Boge 27-A58-F (газовый), Boge 27-A58-0 (масляный), Bilstein VTE-4714 (масляный), Bilstein VNE-4114 (газовый), Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 634810 (двухтрубный масляный «Premium»)
Задние:
Boge 27-332-0 (газомасляный) Boge 27-415-F (газовый), Boge 27-415-0 (масляный), Bilstein BTE-6219 (масляный), Bilstein BNE-1974 (газовый), Kayaba 343191 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 443800 машина на 3см ниже!(двухтрубный масляный «Premium»).
Но при установке задних стоек (без проставок и резинок от «классики), зад машины проседает и чтобы не париться, я поставил Boge 27-332-0, т.к вылет штока и длина заднего амортизатора такая же как и оригинал.

Для тех кому в лом почитать тему с начала, то:
BOGE
ПЕРЁД: 32-A70-0
ЗАД: 27-332-0
Без всяких переделок,размеры как родные

Так же нужны комплекты пыльников (зад) — Febi 14960 (2 комплекта)
А вообще, читаем это
Номерок ключика для откручивания хитрой гаечки передней стойки: ATC-2265
Ключик для откручивания хитрой гаечки передней стойки можно изготовить из пальца от шатуна 08 движка (внутренний диаметр 15, наружный 22). Толщина и высота усиков около 5 мм. На обратной стороне срезы под ключ 19.

Источник

Chery Amulet Бодрый китаеЦ › Logbook › Шаровые опоры и стойки стабилизатора

И снова здравствуйте!
Не так давно поехал на сход развал и после осмотра сказали заменить задние сайлентблоки, стойки стабилизатора, шаровые опоры. Шаровые и стойки стабилизатора заказывал у нас в магазине, нужны были срочно, привезли на следущий день. На автодоке были заказаны задние сайлентблоки.
Цены:
2 шаровых опоры — 460 рублей
2 стойки стабилизатора — 440 рублей
2 сайлентблока задней балки — 230 рублей
Номеров запчастей нет, все можно найти без труда. Да и два пункта из списка заказывал в магазине, нет номеров. Фото не делал в процессе, т.к. все понимают, грязные руки и т.д.
Шаровые и косточки менял сам. Сайлентблоки балки так же буду менять сам.

Несколько советов при замене очень старых шаровых и косточек:
1. Стойки стабилизатора лучше не откручивать, а срезать болгаркой. Откручивание это безсмысленная трата со и времени.
2. При замене шаровых в комплекте может быть пластина с наваренными гайками, если нет то докупить. Так же должны быть болты, при отсутствии докупить.
3. При установке новых стоек стабилизатора обратите внимание на отверстие на резинке, они разные по диаметру. Для лучшего скольжения смазывал силиконовой смазкой, может не верное решение, но проще.
4. После замены шаровых опор обязательно сход развал.

У меня стойка стабилизатора была оторвана. Выдавило резинку и разорвало металлическое ухо. Узнал только на сход развале. После замены шаровых и косточек сделал развал. Машину не узнать, до этого я ездил по дороге и меня кидало в разные стороны. Сейчас все хорошо, дорогу держит супер.

Всем удачи в самостоятельном ремонте.
Снова вспомнил бывшего хозяина машины 🌚😂😂😂

Источник

Фотоотчет Установка стабилизатора поперечной устойчивости (от Chery Amulet на VW Golf 3)

На Golf III с моторами ABD, ABU, AAM ранних выпусков заводом-изготовителем не устанавливался передний стабилизатор поперечной устойчивости. Это было сделано, видимо, из соображений экономии на деталях и для снижения конечной стоимости автомобиля.

Однако, факт некой ущербности не дает спать спокойно. Поэтому я решил попробывать поставить стаблизатор.

Хочу сказать, что наличие стабилизатора в подвеске — это еще не повод считать машину хорошей в управлении. Например, мне довелось испытать Daewoo Nexia New 1.6L со стабилизатором.

При скорости движения 60-70 км/ч и побалтывании рулем она раскачивалась как лодка. Мой Гольф даже без стабилизатора вел себя куда как послушнее. Однако стабилизатор способствует снижению кренов кузова, делает подвеску более собранной, а управление машиной на скорости становится более острым. Из минусов — может пострадать проходимость на ухабистых участках дорог.

Мысль заимствовать стабилизатор с китайской Chery Amulet пришла после прочтения статей об этом автомобиле, анализа краштестов и изучения каталогов Elcats. Многие детали на Chery Amulet такие же по геометрии, как на Seat Toledo образца 1992 года.

Детали
На свой страх и риск я заказал стабилизатор с номером A11-BJ2906010. К нему еще нужны два болта VAG N 019 53 82, два кронштейна крепления стабилизатора (я взял GP Group) 411260008. Также заказал стойки стабилизатора Febi 07863 (2 штуки) и втулки стабилизатора VAG 191 411 314. Когда пришел мой заказ, я обрадовался. Стабилизатор был похож на тот, что мне нужен. В качестве бонуса на него были надеты две стойки и две втулки (производства Chery).

Вот что мы видим:

Так стабилизатор выглядит при съемке сверху:

Стойки стабилизатора, которые идут на Amulet, имеют асимметричное расположение штока, ось которого смещена на 10 мм относительно оси симметрии стойки:

Если вы не хотите использовать китайские стойки, можете заказать Meyle или что-то похожее для Seat Toledo, например, 100 411 0005/S.

Ширина стабилизатора примерно 1127мм:

Ширина, измеренная посередине рычагов — 855мм:

Втулки Chery и VAG — как близнецы братья. Но я рекомендую ставить именно VAG, так как удовольствия от замены втулок ниже среднего.

Толщина стабилизатора от Amulet около 19,6 мм (примерно 20 мм):

Вот так выглядел мой наборчик:

Забегая вперед скажу, что прямые стойки от Febi, которые выглядели так

не подошли и мне пришлось докупить запчасти для стоек Chery: это 4 тарельчатые шайбы A11-2906027 и две самоконтрящиеся гайки N0111862.

Установка
Для того, чтобы установить стабилизатор, нам обязательно понадобятся:
— Яма, дамкрат, два пенька, противооткатные упоры либо просто подъемник
— Головки торцевые шестиграные 13, 17, 18, 19мм
— Динамоментрический ключ
— Фиксатор резьбы (для разборных соединений)
— Монтажка
— Накидной ключ 13
— Отвертка с закругленным шлицом
— Клещи универсальные типа «Кобра»
— Помощь друга или сервисмена
— Подставка под двигатель или набор специальных шпилек*
— Хороший вороток или пневмогайковерт
— Ждикость проникающая типа «WD-40» или «УПС»
— Смазка силиконовая

Так как у меня сейчас большие проблемы с гаражом, я решил обратиться за помощью в автосервис, расположенный неподалеку. Как потом выяснилось — не зря. Ребята там бойкие, но Гольф видели первый раз. Пришлось работать наравне и все контролировать.

Поднимаем машину на подъемнике, устанавливая опоры под передние пороги и задние кронштейны сайлентблоков. Проверяем, что машина надежно закреплена.

Обливаем болты задних сайлентблоков передних рычагов и подрамника проникающей жидкостью. Снимаем защиту картера, если она есть, иначе она будет мешать.

Откручиваем болты крепления подрамника к лонжеронам сзади.

Далее наша задача — опустить подрамник не менее, чем на 10 см. Без этого установить кронштейны втулок не получится. Чтобы опустить подрамник, необходимо освободить рейку. Для этого откручиваем сначала два болта крепления рейки с левой стороны, придерживая гайки накидным ключом, а затем откручиваем сайлентблок справа. Честно говоря, я не откручивал сайлентблок справа, получилосьи и без этого, но парни были ловкими.

Поскольку я был на подъемнике, то обошлось без всяких шпилек, подрамник подпирали упором и приподнимали машину. Но если вы работаете на яме, то рекомендую сделать специальные шпильки* в количестве 4 штук. Шпилька* должна иметь длину 150-200 мм и резьбу М12х1,5. На одном из концов необходимо сделать лыски для удержания ключем 10. Откручиваем один болт подрамника и заворачиваем в отверстие шпильку. Поджимаем подрамник гайкой М12х1,5. Лучше всего применять гайки от сайлентблоков задней балки, бывшие в употреблении. Когда все 4 шпильки будут установлены, попеременно отворачиваем гайки, придерживая шпильку. Подрамник начнет опускаться.

Ребята в сервисе поначалу вообще не хотели опускать подрамник и пытались протолкнуть табилизатор, отгибая ушки подраника монтировкой, но ничего не получилось. Поэтому лучше и не пытаться. Сразу опускайте подрамник не раздумывая.

Стабилизатор следует устанавливать изогнутыми концами вверх. Места контакта со втулками и стойками следует смазать силиконовой смазкой. Одеваем втулки на стабилизатор и продеваем в подрамник. Следим за тем, чтобы концы стабилизатора оказались над рычагами под рулевыми тягами. Следует сориентировать втулки вырезом вверх, там, где язычок кронштейна заходит в паз подрамника. С помощью не острой отвертки заправляем втулку в подрамник, а затем вставляем кронштейн и поворачиваем. Прижимаем кронштейн к подрамнику клещами-коброй и наживляем болт. На резьбу нанести фиксатор резьбы для разборных соединений. Повторить операцию со второй стороны.

На этом все самое сложное заканчивается. Плавно попеременно закручиваем гайки на шпильках, поднимая подрамник. Извлекаем по одной шпильке, заменяя их болтами. Когда все болты установлены, проверяем, не сместились ли сайлентблоки рычагов и затягиваем подрамник. Моменты затяжки приведены в документации.

Далее не забываем установить рейку, смазав болты фиксатором резьбы.
Заворачиваем задние болты подрамника на лонжеронах.

Далее необходимо установить стойки стабилизатора. Сами резинки я взял от стоек Febi, а металл оставил Chery. Очищаем посадочное место под стойки в рычагах, удаляем песок, грязь, смазываем силиконовой смазкой. Нам нужны стойки с асимметричным штоком (от Amulet). Надеваем на них шайбы так, чтобы округлая (выпуклая) поверхность была обращена к рычагу. Далее одеваем верхнюю подушку стойки. Ее необходимо ориентировать проточкой в сторону рычага (конус «смотрит» на рычаг). С нижней стороны все зеркально. Шток стойки ориентируем так, чтобы сайлентблок стойки был смещен внутрь. Затягиваем гайку до упора. Она имеет тефлоновое кольцо, предотвращающее самоотвинчивание.

Устанавливаем защиту картера. Еще раз проверяем, все ли затянуто, не осталось ли лишних частей.

Долботест
Делаем пробную поездку. У меня ничего не отвалилось и не застучало.
Поведение машины изменилось в лучшую сторону. В поворотах крен кузова уменьшился. Также машина стала лучше слушаться руля. Усилие на нем стало чуть больше в момент поворота на скорости что свидетельствует о более правильной работе подвески. Околонулевая зона стала более выраженной.

Мысли вслух
— Не стоит пытаться установить стабилизатор без опускания подрамника.
— В одиночку это проделать сложно, проблемы могут возникнуть при отвинчивании рейки, запрессовке втулки стабилизатора или непосредственно при наживлении болта кронштейна втулки.
— У меня один болт подрамника очень долго не откручивался. Сопротивлялся даже пневмогайковерту несколько минут. Чудом каким-то пошел. Воротком бы скорее всего я ему сорвал бы башку.
— Втулки стабилизатора можно не покупать VAG, но лучше купить.
— Стоимость помощи сервиса составила 1500 рублей. Денег не жалко, если представить, как бы я это все делал на снегу в одиночку.
— Если ставится стабилизатор Amulet, то общая экономия составляет порядка 3 000 руб.

Источник

Ремонтируем Чери Амулет. Замена и модернизация верхней опоры стойки

Опорный подшипник передней стойки на Чери Амулет — довольно проблемный узел. Стук и люфт опоры стойки могут появиться уже после 4-7 тысяч пробега, а при установке некачественного аналога буквально через несколько тысяч километров. Как заменить опорный подшипник передней стойки Чери Амулет, какой лучше поставить и есть ли альтернатива оригинальной опоре, будем разбираться сегодня.

Замена опорного подшипника стойки Амулет

Верхние опоры передних стоек в оригинальном исполнении на Chery Amulet представляют собой неразборный узел, в который входит опора, резиновый демпфер, опорная шайба и упорный подшипник. Причем изнашивается не только подшипник.

«Под воздействием нагрузки на стойку резиновый демпфер, выполненный из некачественной резины, проседает. Это приводит к люфту в верхней точке опоры стойки, что еще больше разбивает подшипник».

Признаки износа опорного подшипника стойки

Определить износ опорного подшипника Chery Amulet достаточно просто. Если мы видим, открыв капот и сняв пластиковую крышку стойки, что расстояние между тарелкой стойки и чашкой переднего лонжерона кузова увеличилось, есть вероятность, что опора критически изношена. Впрочем, даже качественные опоры могут проседать со временем, но не более чем на 4-7 мм. Конечно, если в щель между шайбой и чашкой лонжерона свободно проходит палец, то это никуда не годится и опорный подшипник Chery Amulet подлежит замене.

Остальные, отнюдь не косвенные, признаки износа опоры следующие:

стук при проезде неровностей, хотя он может быть вызван и износом шаровой опоры нижнего рычага или люфтом ступичного подшипника;
скрип, скрежет при повороте руля;
тугой руль, не возвращается в центральное положение самостоятельно;
ухудшение управляемости, особенно при резких перестановках;
сложность с удержанием курса и прямолинейного направления, увод машины в сторону;
неравномерный износ резины передних колес.

Это основные симптомы изношенной верхней опоры (опорного подшипника) стойки Chery Amulet.

Как заменить верхнюю опору стойки Чери Амулет

Если не предпринимать никаких мер, направленных на модернизацию опорного подшипника, вся работа по его замене на оригинальный или аналог займет не более 35-40 минут при наличии необходимого инструмента. Неплохо бы иметь специальный ключ для откручивания верхней гайки стойки, но если его нет, постараемся обойтись стандартным набором инструментов и газовым ключом.

Работу проще проводить на яме, но можно обойтись и обычным домкратом. Алгоритм замены верхней опоры стойки Chery Amulet следующий:

Срываем гайку ступицы пока колесо стоит на земле, также срываем колесные болты.
Предварительно обработав за несколько часов до замены верхнюю часть резьбы амортизатора, откручиваем гайку крепления стойки к кузову. Для этого используем шестигранник на 6 для штока амортизатора и высокую головку на 22. Проворачивая головку газовым ключом, удерживаем шток амортизатора шестигранником. Снимаем гайку.
Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо.
Тщательно очищаем от грязи болты крепления поворотного кулака к стойке, а также болты крепления нижней опоры к рычагу. Здесь можно заодно заменить опору, поскольку при снятой стойке это делать удобнее.
Откручиваем две гайки крепления кулака к стойке, ставим метки, чтобы поставить стойку обратно точно в том же положении. Аккуратно сдергиваем ступицу с привода и закрепляем ее или ставим на подставку.
Вынимаем стойку из колесной арки, очищаем ее и осматриваем пружину и амортизатор на предмет повреждений и протечек.
Стяжкой для пружин сжимаем пружину до тех пор, пока не появится небольшой зазор между пружиной и опорной нижней тарелкой.
Спецключом или головкой на 22 с шестигранником откручиваем вторую гайку крепления опоры.
Снимаем старую опору, протираем насухо посадочное место и устанавливаем новую, проконтролировав наличие смазки в зависимости от конструкции опорного подшипника.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Какие лучше ставить верхние опоры стойки на Чери Амулет

Оригинальная верхняя опора на Chery Amulet имеет каталожный номер А11-2901030 , средняя цена порядка 170 гривен. Кроме оригинальной опоры амортизатора, для Чери Амулет выпускаются аналоги от брендов Kimiko 2901030, Lemforder 10239 01, OPTIMAL , SWAG 30540013, FEBI с каталожным номером 07559, чешские Profit с артикулом 2314-0187, Meyle 100 412 0000. При износе или деформации опорной чашки лучше ставить оригинал с артикулом A11-2901015 .

Цена опоры для Чери Амулет составляет от 120 до 400 гривен. Самые дорогие и качественные, по отзывам владельцев, Lemforder 10239 01 . Тем не менее у всех аналогов, как и у оригинальной опоры, есть ряд конструктивных недостатков. Главный из них — просаживание опоры после незначительного пробега, а также невозможность замены опорного подшипника отдельно от резинового демпфера.

Как установить на Чери Амулет верхнюю опору от Фольксваген Пассат Б4

Все эти недостатки решаются с помощью установки неоригинальной фольксвагеновской опоры с подшипником. При этом пружина нагружается немного больше и, как следствие, стойка поднимается на 10-12 мм, что приводит к увеличению клиренса. Нагрузка на пружину в этом случае меняется незначительно, поэтому такую переделку можно выполнять, не опасаясь за целостность пружин. Для этого покупаем отдельно:

опорный подшипник VW Passat B4 , к примеру, голландский Quinton Hazell QAM120 (цена 75 гривен) или SWAG 30 54 0001 (около 90 гривен);
тарелку пружины F8-5580 ;
корпус опоры 825423;
гайку штока амортизатора 14099 .

Гайка и опорный подшипник VW

Теперь нужно доработать новую опору, поскольку глубина фольксвагеновской опоры, а точнее, верхней тарелки, не позволяет закрутить гайку, длины штока не хватает. Чтобы это исправить, выполняем следующее:

В результате мы получаем возможность при малейшем износе менять копеечный опорный подшипник или резиновый демпфер, а не всю верхнюю опору Чери Амулет целиком. К тому же, как показывает практика, такой узел гораздо лучше работает и имеет более продолжительный ресурс, практически не шумит при поворотах и не разбалтывается. Сборка проводится аналогично сборке родного опорного подшипника.

Источник