Русские народные костюмы узоры обереги

Орнамент в русской народной одежде

Орнамент — художественное построение рисунка из нескольких элементов. В переводе с латинского — украшение, узор. Он обычно строится согласно законам симметрии и ритма. В его основе геометрические, растительные и животные мотивы, а назначение — украшать поверхность предмета, подчеркивать его форму. Он тем лучше сочетается с формой костюма, чем больше её подчеркивает. Это особенно характерно для русской народной одежды, которая как бы складывается из многократно повторенных полос разноцветной, узорной ткани, вышивки, тесьмы, позумента, кружев, аппликаций.

Немаловажную роль играет и цвет. Обычно рисунок обводится контуром, подчеркивающим его форму. Используются сближенные тона, но чаще узор строится на контрастах, тёплых и холодных цветов или же дополнительных: красного и зеленого, фиолетового и желтого, синего и оранжевого. Чем меньше красок, тем сильнее производимое ими впечатление.

У орнамента свой изобразительный символический язык. В Древней Руси он имел обрядовое, магическое значение и часто служил «оберегом». Семантика узоров вбирала в себя представление людей о природе.

«Обереги» в традициях русского народа — символы, оберегающие человека от всего дурного, несчастий. В изображении руки заключался смысл добрых пожеланий и счастья. Спираль — «змеевик» — связывалась с образом змеи — защитницы дома, хранительницы семейного очага.

В орнаментике вышивок часто встречаются сказочные персонажи. Птица Сирин — райская птица с ликом девы, своего рода эмблема счастья. Кентаврас: мужской торс слит с туловищем коня — образ доброго удалого человека, скачущего конем. Единорог — конь с рогом на лбу, наделенный особой силой, способной поражать злые помыслы людей. Русалка — женщина с рыбьим хвостом, сопровождавшая корабли в дальних плаваниях. Сказочные чудовища: сенмурава — полусобака, конь-хищник, конь-птица, конь-лев. Все они широко представлены в русском орнаментальном искусстве.

Существует четыре основных вида орнамента. Геометрический — из различных фигур, крестов, точек, повторение которых даёт декоративный эффект; из линий или лент, зигзагов — ломаных линий, тевроно-ломаных лент с ритмическим чередованием узора, синусоидой, образуемых волнистой линией, спиралей, линий; спирально закругленных вокруг собственной оси (витой шнур). Часто встречается в орнаменте русской народной вышивки, особенно в золотом шитье, геометрический элемент меандр — изломанная непрерывно кривая под прямым углом линия, образующая ряд спиралей. Широко использовались в вышивке головных уборов, поневах, рубахах, передниках, навершниках и других частях народного костюма треугольники, ромбы, квадраты, круги, полукруги, эллипсы также насыщают геометриеский орнамент. Особый вид его — вязь, или шрифтовый орнамент, использовался в украшении культовой одежды.

В основе растительного орнамента — природные мотивы. Изображение флоры — реалистичное, как на павлово-посадских платках, или упрощенно стилизованное, до утраты сходства. Лист превращается порой в игру изогнутых линий. Гирлянды ветвей, листьев и плодов украшают русские кашемировые шали. Излюбленный мотив — рисунок «огурцы», пришедший с Востока и доработанный русскими мастерицами.

Зооморфный орнамент включает изображения зверей, обитателей морей, пресмыкающихся, насекомых, сказочных существ. Образы львов, барсов, медведей и орлов как символов власти и силы присутствуют на гербах.

Антропоморфный орнамент состоит из фигур. Использовались и рисунки отдельных частей человеческого тела — сердце, глаз, нога, рука. Антропоморфный орнамент украшает многие детали костюма, вышитые крестиками — наплечники рубах (деталь рукава), передники, убрусы (головной убор).

Построение орнамента организуется симметрией. Чаще всего — зеркальной: одна половина орнаментированной плоскости повторяет другую, как в зеркале. Розетки обычно имеют зеркально-осевую симметрию. Если взять лист бумаги и сложить его крест-накрест два раза, он будет иметь четыре плоскости зеркальноосевой симметрии.

Сетчатый орнамент образуется переплетением различных линий. Плоскость заполняется симметричной композицией с повторяющимся узором. Такой тип орнамента применяли при бисероплетении деталей головных уборов — подзатыльной (в южных губерниях) и «поднизь», «ожерёлок», а также «воробушек» (съемный полукруглый воротник из бисера или сколков перламутра).

Образованный плетением орнамент — один из древнейших. Переплетая нити, кожаные ремешки, стебли, лыко, соблюдая четкий порядок плетения полос, умельцы создавали неисчислимое разнообразие узоров. Этот прием создания орнамента издавна использовался при плетении обуви, кружева, поясков, украшений в ткачестве.

В русском народном костюме часто употребляется относительная симметрия: повторение одинаковых деталей здесь заменяется равновесием цветовых пятен, объёмов.

Выразительность узоров в костюме достигается соответствием их общему цветовому фону и сочетанием деталей костюма. Костюм обходится и без украшений, когда гармония пропорций выражается верно найденным соответствием между отдельными частями костюма, изяществом его контуров.

Возродить в современном платье народные традиции можно, используя орнамент — укрупняя его в несколько раз, меняя местоположение, вводя асимметрию. Народный костюм так многообразен, что искусная рукодельница превратит в настоящее произведение искусства свой наряд, придав ему пикантность и индивидуальность.

ГМИИ им. А.С. Пушкина будет проводить выставки на площадках Почты России

Почта России и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 3 февраля 2021 года подписали соглашение о сотрудничестве.

Исторический музей начал реставрацию здания бывшей Московской Городской думы на Площади Революции

В рамках подготовки празднования 150-летия основания Исторического музея, начинаются работы по реставрации фасадов и ремонту кровли объекта культурного наследия федерального значения «Здание Городской думы, 1890-1892 гг. » (Площадь Революции, д. 2/3).

Пушкинский музей представляет рекламные постеры Лондонской подземки из своей коллекции на выставке в Московском метрополитене

В галерее «Метро» на станции «Выставочная» с 15 по 31 января 2021 года Пушкинский музей показывает репродукции рекламных постеров знаменитой Лондонской подземки из своей коллекции.

Пушкинский музей открывается для посетителей

ГМИИ им. А. С. Пушкина откроется для посетителей 22 января 2021 года. Первые проекты, которые увидят зрители, – выставки «Хранители. Братство ключа» в Главном здании и «Реклама как искусство. Британский постер конца XIX – начала XX века из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина» в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Продолжат действовать, принятые летом 2020 года временные правила посещения, которые обеспечат посетителям комфортное и безопасное пребывание в музее.

Музей Москвы открывается двумя новыми выставками и блокбастером «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

Исторический музей открывается!

Акция «Первый посетитель нового года»

Открытие тактильной экспозиции «Прикоснуться и увидеть» для слепых и слабовидящих посетителей в Калужском музее изобразительных искусств

Коллекция Исторического музея будет представлена в виртуальном формате

Две премьеры в Крымском ТЮЗе

Сэмюэль Л. Джексон: жизнь и творчество

Для чего нужна лицензия на реставрацию от минкульта? Особенности разрешения

Личное мнение: Почему музыкальные конкурсы стоит запретить

Недетская премьера «Зверушкины истории»

Премьера спектакля «Задняя часть слона» в «Школе современной пьесы»

Крымский ТЮЗ объявил планы на 2021 год

Искусственный интеллект в итальянских музеях будет судить о популярности художников по выражениям лиц посетителей

Исследователи надеются, что эта технология поможет лучше организовать выставки, но креативщики опасаются, что это будет способствовать гонке за лайками. Если вы улыбнулись Пикассо в музее, но хмурились при взгляде на Поллока, новая технология вскоре сможет отслеживать ваше выражение лица, чтобы судить о популярности художника. Исследователи представили испытания систем камер с искусственным интеллектом в трёх итальянских музеях, нацеленные на оценку реакции на отдельные произведения искусства. Технология, которая может читать пять выражений лица – счастливое, грустное, нейтральное, удивлённое или сердитое – уже три недели проходит испытания в Риме, Болонье и Парме.

Этим летом мы существенно обновили альбом Лувра. Теперь в нём более 2 тысяч репродукций в более высоком качестве, чем раньше.

Источник

Апельсин.ру

Русский народный костюм: узоры в вышивке, рисунки, мотивы и орнаменты

Нельзя говорить о русском народном костюме в отрыве от вышивки, ведь ею на Руси издавна украшали одежду. Мы рассмотрим некоторые детали костюма, где традиционно вышивка была наиболее богатой.

Содержание

Вышивка на одежде

Вышивка в древности служила оберегом. Чтобы нечисть не повредила хозяину одежды, расшивали края ворота, рукавов и подола. Также вышивку размещали на стыках ткани.

Вышивка — искусство, прошедшее сквозь века. Вышивкой украшены одежды людей, живших тысячи лет назад, и в наши дни такой декор не потерял своей актуальности. Техники вышивки во всех частях света похожи, но у каждого народа они приобретали собственный, неповторимый колорит.

Народный костюм

До середины XVII в. костюм сельского жителя и горожанина практически ничем не различался. Одинаковые наряды хранились в царских палатах, в сундуках бояр, в домах горожан и крестьян.

В зависимости от социального положения и достатка одежду шили из разных материалов: знать — из драгоценных привозных тканей, сельские жители и ремесленники — из домотканого полотна, льняного или шерстяного. Хотя для праздничной одежды и они могли себе позволить дорогой шелк, бархат, атлас. В древности мода не менялась столетиями, и бабушкины наряды исправно служили внучкам. В конце концов, одежду можно было подновить, использовать фрагменты изношенной на новом платье или перешить.

Кстати, подобным не брезговали даже царские особы. Так, Алексей Михайлович Тишайший (1629-1676) — второй русский царь из династии Романовых — преподнес в дар патриарху Адриану драгоценное облачение, перешитое из своей верхней одежды.

Саккос патриарха Адриана. Сделан из верхнего платья царя Алексея Михайловича в 1691 году. Патриаршья Ризница. Фотография 1914 г.

Русский костюм был многослойным: одна деталь одежды надевалась на другую. Особенно много таких деталей было в женском костюме. При этом практически вся одежда была свободной, а фиксировалась, затягиваясь поясами. Пуговицы также были в ходу, но их делали из драгоценных металлов. Такие пуговицы служили, скорее, украшением одежды.

На фотографии 1914 г. старинные пуговицы. Москва, Исторический музей

Судить о костюме в глубокой древности мы можем в основном по косвенным источникам: живописи, скульптуре, немногим запискам очевидцев и археологическим находкам.

На фотографии резные фигуры с иконостаса XVII в., хранившиеся в музее Белой палаты в Ростове Ярославской губернии. Здесь мы видим мужскую фигуру в кафтане и портах, заправленных в высокие сапоги. Прямой плащ с богатой отделкой, корзно, застегнут фибулой. Женская фигура одета в опашень с круглым воротом, видны рукава рубахи с драгоценными запястьями. На голову и плечи также накинут плащ.

Но мы рассмотрим костюм более поздней эпохи. Образцы таких нарядов дошли до наших дней и дают возможность судить об их структуре, а главное, о месте и роли вышивки в одежде наших предков.

Рубаха

Главным, а иногда и единственным предметом одежды была рубаха. На протяжении всей жизни ее носили воины и пахари, женщины и мужчины.

Шили рубахи из холста и шелка, из привозной и домашней ткани, в зависимости от назначения. Нижнюю рубаху, срачИцу, (похоже на «сорочку»), делали из тонкого отбеленного полотна, а верхнюю — верхницу — из более плотной материи, часто цветной. Рубаха могла быть длинной, до пят, или короткой, чуть закрывавшей грудь. Такую рубаху называли «рукава». Шили и составные рубахи: верх из дорогой ткани с богатой отделкой, а нижнюю часть — из домотканого холста. А вот покрой рубахи был одинаковым. Ткани в древности имели небольшую ширину, поэтому для шитья одежды из приходилось стачивать.

Туникообразный крой

Древнейший крой, по свидетельству историков, — туникообразный. Полотно сгибали вдвое, прорезали отверстие для головы и пришивали согнутые пополам куски ткани — рукава. Стан расширяли дополнительными кусками ткани. Этот крой предположительно пришел из Византии. Образцы туникообразного кроя сохранились до наших дней в деталях церковного облачения. Распространен крой был в основном у финно-угорских народов. Славяне использовали его в основном для погребальной одежды.

Туникообразный крой рубахи. Схематичный рисунок

Поликовый крой

Более современным был поликовый крой. Для кроя «прямые полики» к стану в верхней части пришивали прямоугольные куски ткани, согнутые в плече. Рукава пришивали к бокам стана и поликам. По горловине ткань присборивали. Этот крой был распространен в северных и центральных областях Руси.

Ворот рубахи с центральным разрезом горловины

Поликовый крой рубахи. Прямой полик. Схематичный рисунок

Косые полики

Для кроя «косые полики» вставки имели форму трапеции, а в верхней части стана делали разрезы, по которым и пришивали полик. Ворот рубахи присборивали. Этот крой был распространен в южных областях: Орловской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской. Ворот у рубах мог иметь прямоугольную или округлую форму, а также разрез от горловины по центру или сбоку. Рубахи с разрезом сбоку называли косоворотками.

По некоторым данным именно такие рубахи носили на Руси в домонгольский период.

Ворот рубахи с кроем «косые полики»

Поликовый крой рубахи. Косой полик. Схематичный рисунок

Понева, запон, передник, завеска, шушпан

Комплексы женской одежды по своему составу имели различия. Наиболее древний включал в себя рубаху, поневу, запон, передник. Такой костюм сохранился в южных областях России практически до наших дней.

Поверх рубахи надевали поневу — своеобразную юбку. Понева состояла из трех полотнищ ткани с рисунком в клетку или в полосу. На талии понева крепилась пояском — гашником.

Понева распашная. Схематичный рисунок

Понева могла быть распашной, глухой или несшитой. В некоторых губерниях под поневу надевали нижнюю юбку — подставу.

Понева глухая (андарак). Схематичный рисунок

Запон, передник, завеска, занавеска — различные детали костюма — накидки — прямого кроя, иногда с вставными клиньями. Носили их поверх рубахи и поневы. Накидка могла быть короткой, до талии. Такую накидку называли «грудкой».

Запон. Схематичный рисунок

Завеска. Схематичный рисунок

Шушпан — распашная кофта прямого кроя. К этому типу можно отнести нагрудник, навершник, корсетку.

Шушпан. Схематичный рисунок

Сарафан, душегрея

Второй вариант комплекса женской одежды включает обязательную рубаху, поверх которой надевали сарафан — Длинный распашной или глухой наряд. Сарафан мог быть на бретелях или пройме, с рукавами или без них.

Сарафаны можно разделить по типу кроя на круглые (прямые) и косоклинные.

Косоклинный сарафан известен примерно с XII в. Этот наряд мог быть глухим — глухарь (с рукавами), горбун, или распашным — ферязь, летник (с рукавами), саян, сорококлин. В первом случае по середине грудки располагался шов или сгиб ткани, а во втором — застежка на пуговицах.

Лямки сарафана могли быть широкими и узкими, их кроили вместе со спинкой или пришивали отдельно. Вверху стан присборивали или собирали в складки.

Сарафан часто шили на подкладке из плотной ткани, подбивали шерстью или льняной куделью.

Сарафан прямой. Схематичный рисунок

Сарафан косоклинный. Схематичный рисунок

Еще один атрибут женской одежды — душегрея, или епанечка. Также ее называли шубка, кафтанчик, коротёна. По крою она напоминает сарафан, но намного короче. Надевали ее поверх сарафана.

Душегрея. Схематичный рисунок

Епанечка. Схематичный рисунок

Головные уборы, кушаки, пояса, косынки, платки

Все эти предметы были неотъемлемой частью костюма. Богато вышитые, выполненные из дорогих тканей, они передавались из поколения в поколение.

Во время свадебных торжеств девушка получала статус замужней женщины. Она прощалась с девичьей свободой и надевала женский костюм.

Особенно много внимания уделяли головному убору. Девичью косу расплетали и забирали в две косы, уложенные вокруг головы.

Повязка — головной убор для девушек

Замужняя женщина не могла ходить простоволосой, поэтому она носила головной убор, который полностью закрывал волосы. Он состоял из нескольких частей, его украшали вышивкой драгоценными материалами. Головной убор часто служил не одному поколению, ведь свадебные наряды надевали раз в жизни.

Женские головные уборы — волосник и повойник

Краски и ткани в народном костюме

Народный костюм отличала не только многослойность, но и красочность. Наши предки умело сочетали яркие, насыщенные цвета и ткани различной фактуры.

Шелк, окрашенный корой дуба, толокнянкой и ольхой

Даже ткани домашнего производства окрашивали в яркие цвета, используя растительные и минеральные краски. Так, насекомое кошениль, а также растения подмаренник, зверобой и некоторые другие давали красный (червленый) цвет, для синего брали сон-траву, василек, чернику, желтый цвет получали из яблони, листьев березы, а для коричневой краски нужна была кора дуба, луковая шелуха и т.д.

А что говорить о ремесленных тканях. По данным раскопок в Новгороде уже в XIII-XV вв. ремесленные составляли большую часть тканей в быту горожан. Окрашивали ткани ремесленники богаче, смешивая краски и добиваясь огромного количества оттенков.

Ну и заморские ткани никто не отменял. Так, в XVIXVII вв. только шелковых тканей на Русь привозили более двадцати видов. Шелк везли в основном из Китая, Индии, Ирана, Турции, Средней Азии. Западная Европа, Англия, Франция, Фландрия поставляли шерстяные материи; так, только сукна в источниках упоминается более тридцати видов.

Для праздничных уборов брали шелк и драгоценные металлические нити: золото, серебро. Добавляли, жемчуг, стекла (мы говорим стразы), металлические блестки (читай, пайетки), канитель.

Женский костюм

Женский костюм многое говорил о его обладательнице: замужем или в девках, идет на работу или на праздник. У каждой женщины в заветном сундуке хранилось приданое — наряды для разных случаев жизни: от свадебных до обрядовых (позднее праздничных). Для украшения каждого такого платья существовали определенные правила.

Женский костюм многое говорил о его обладательнице: замужем или в девках, идет на работу или на праздник. У каждой женщины в заветном сундуке хранилось приданое — наряды для разных случаев жизни: от свадебных до обрядовых (позднее праздничных). Для украшения каждого такого платья существовали определенные правила.

Девичий праздничный костюм отличала простота и в тоже время богатство декора. Этот костюм из деревни Котелино Рязанской губернии был сшит в конце XIX в. Составная рубаха с косыми поликами украшена вышивкой красными нитками. На шушке — верхней одежде без рукавов — вышивка сочетается со шнуром, ткачеством и кружевом. Концы тонкого пояса украшены кистями с бисером.

Костюм девичий праздничный. Рязанская губерния, Кадомский уезд, конец XIX в.

Свадебный костюм, и не один, а на каждый день торжества, был изукрашен особенно богато. Рубаха расшивалась дорогим припасом по рукавам, часто очень длинным. Такие рукава сосборивали и закрепляли на запястье вышитыми манжетами — зарукавьями. В верхней части рукава размещалось оплечье — прямоугольный кусок ткани также с богатой вышивкой, часто шелком, золотом, жемчугом. Ворот рубахи также вышивали или закрывали специальным нагрудным украшением — ожерельем. Широкой вышитой каймой оформляли низ рубахи. Также расшивали и все остальные части костюма.

Костюм невесты. Нижегородская губерния, конец XIX- начало XX в.

Необыкновенно красочный костюм невесты из Нижегородской губернии, созданный на стыке XIX и XX вв. Составная рубаха — долгорукавка — украшена лентами и вышивкой. Косоклинный сарафан из черной хлопчатобумажной ткани на подкладке из грубой домотканины расшит тесьмой с цветочным рисунком и серебряным галуном и затянут на талии зеленым тканым поясом. А вот головной убор — сорока -по очелью вышит золотом, украшен серебряными подвесками с «пушками» и шелковыми лентами желтого и оранжевого цветов. Фата из красного шелка с продольными цветочными полосами завершает традиционный наряд.

А это свадебный костюм XIX в. из-под Рязани Рубаха из хлопчатобумажной ткани украшена вышивкой в черно-красных цветах. Здесь присутствует нижняя юбка — подстава, также вышитая красными и черными нитками. Глухая понева сшита из черного шерстяного полотна в клетку «в четыре полосы» с вставкой (прошвой) из черного атласа. На подоле две прямоугольные нашивки — кумаки, из темно-синего шелка.

Фартук с грудкой сшит из белой хлопчатобумажной ткани и вышит, как рубаха. Головной убор — повойник из атласа. На очелье и затылочной части вышивка с применением стеклянных бусин. Повойник закрыт розовым шелковым платком с кистями.

Костюм свадебный на первый День. Рязанская губерния, Горловский уезд, 1880 г.

Обрядовый костюм также был расшит, как говорится, снизу доверху. Обратите внимание на покосную рубаху: это единственный случай, когда замужняя женщина могла выйти на улицу в рубахе. Не случайно эта одежда практически полностью покрыта узорами. Рубаха составная, верх — красная хлопчатобумажная ткань с вышивкой из желтых и белых цветов, низ — беленое льняное полотно с вышивкой красной ниткой, с нашитой полосой бранного ткачества. Пояс, сотканный из шерстяных и льняных ниток, дополнен 1ик кистями.

Рубаха женская покосная. Вологодская губерния, вторая половина XIX в.

Рубаха сшита из тонкой фабричной ткани. По четырехугольному вырезу горловины -сборка. Зауженный книзу рукав украшен тонким кружевом. На рукава нашита прозрачная шелковая ткань с вышивкой цветочных мотивов. Сарафан прямого кроя на длинных лямках — москаль — сшит из штофа бордового цвета. Душегрея -стеганый на вате кафтанчик, на спинке семнадцать трубчатых складок — боры. Вышит золотной нитью по бархату бордового цвета. Головной убор — косынка — из бордового шелка, вышит золотной нитью, углы оформлены бахромой. Костюм дополняет ожерелье — шейное украшение из шелка, расшитого бисером и пуговицами с глазками из цветного стекла. Серьги из бисера и стразов.

Костюм женский праздничный (троицкий). Нижегородская губерния, село Безводное. Середина XIX в.

Праздничный женский костюм не был приурочен к определенному событию, это просто нарядная одежда. Но какая нарядная!

Этот костюм из Воронежской губернии — настоящее произведение искусства. Рубаха с прямыми поликами, небольшим стоячим воротом и широкими рукавами под манжету, с характерной для Воронежской губернии вышивкой на оплечьях, дополнена коклюшечным кружевом. Глухая понева из черного клетчатого домотканого полотна расшита красными и оранжевыми нитками. Завеска прямого кроя из белого полотна собрана поясом. Подол украшен вышивкой. На талии тканая подпояска из разноцветных шерстяных нитей.

Обратите внимание на головной убор. Это сорока из трех частей: кичка, или волосник, — мягкая шапочка с рожками, собственно сорока — шапочка на жесткой основе, расшитая золотом, и позатыльня — из алого шелка с черным бархатом, богато украшенная золотым шитьем и цветными шерстяными нитками.

Костюм женский праздничный. Воронежская губерния, Алексеевский уезд. Конец XIX- начало XX в.

Женский головной убор — сорока. Воронежская губерния, Алексеевский уезд. Конец XIX- начало XX в.

Да и повседневный костюм вышивкой украшали не скупясь. Правда, материалы использовали попроще, наиболее распространенными, особенно в крестьянской среде, были льняные и шерстяные нитки. Их окрашивали, как правило, в красный, реже синий, зеленый, коричневый цвета и создавали с помощью иглы настоящие произведения искусства.

Предметы быта

В приданое входила не только одежда. Многочисленные рушники, полотенца, подзоры, столешники — все это было необходимой составляющей быта наших предков.

Рушниками на свадьбе было принято одаривать родню. Ими украшали свадебную горницу, повозку, на которой новобрачные ехали венчаться, и многое другое. Рушников в зажиточных домах готовили по несколько десятков. А ведь их длина могла быть и два, и три метра! Вышивка на рушниках соседствовала с кружевом, плетеным или вязаным, ее дополняли полосы нарядных тканей, ленты и т.д.

Полотенца, или утиральники, были попроще, но вышивка присутствовала и на них.

В убранство постели молодых входили подзоры — длинные полосы ткани, украшенные вышивкой.

Подзор (полоска ткани с вышивкой или кружевом, обрамляет нижний край кровати, свисая над полом). Север России, XIX в.

Источник