Реле регулятор генератора чери амулет
На Амулете применен реле — регулятор DE 701.
Он тоже применяется на Опель Вектра, розн.цена-12,6 EUR.
У нормально работающего РР нет зависимости напряжения зарядки АКБ от оборотов двигателя, вообще.
Зато в регуляторе установлена глубокая термозависимость оного напряжения ,т.е.- чем выше температура РР – тем ниже напряжение зарядки выдаёт генератор.(Температуру РР не путать с Т двигателя,т.е ОЖ ).
Пример: Зима , стоим на месте с работающим двигателем. На улице (-5), двигатель (+ 90), в подкапотном пространстве уют, РР прогрет примерно к (+50) , напряжение на АКБ- 13,9 в.
Поехали , через минут 5 езды : ОЖ (+86), напряжение зарядки плавно растет ,по мере выдувания тепла из моторного отсека и охлаждения РР и АКБ , от 13,9 в до 14,5 в. Описанное хорошо наблюдать по БК, у кого он установлен.
Эффект охлаждения РР проверил и методом съезжания в тот же день с затяжной горы примерно на скорости 80 км/ч и работающим на хх двигателе .Получил тот же результат- изменение напряжения от 13,8 до 14,4в.
Температура РР ,как правило, выравнивается с окружающим воздухом по утрам .По этому , видя температуру на гаражном термометре , смотрю в таблицу и знаю , какое будет напряжение по БК.( температуру за бортом можно смотреть и по БК, если всё точно настроено)
Изменение Т на 5 гр. ведет к изм .напряжения на 0,1 в в обратной пропорции.
Таблица: ( t ) ( v ) по цифровому вольтметру ( v ) по БК
Ниже закономерность не проверялась ,т.к не было пока температуры ниже 10-12 гр. Хотя литература гласит, что в умеренной клим.зоне напряжение зарядки при подкапотной
установке АКБ должно быть 13,2-14,6 в
Холодный климат — зима 14,2 -15,0 в
Жаркий —— круглогодично 13,0 – 14,0 в К чему бы я всё это? А к тому, что при выборе РР на рынке , зная температуру на улице по таблице можно прикинуть , какое должно быть напряжение зарядки при подключению его у продавца или специалиста к специальному тестеру или стенду. Вот, к примеру , делается проверка РР на германском тестере с его нагрузкой не на лампочку , где момент отсечки определяется по одному циклу,( что ,кстати , дает ровно 0,5 в погрешности в большую сторону от реалий при установке на машину ) , а по спецсхеме с прерыванием цепи нагрузки 30-40 гц ,как на машине ,и он показывает реальное напряжение 14,6 в (на нем может быть даже краской написано -14,7в) …. Продавец доволен, вы довольны , а температура в ларёчке, когда положил свой термометр, под + 20, и должно быть 14,2(или хотя- бы 14,3в). Так вот, все же взял этот РР. Заводской выдает на машине 14,6-14,5 , новый – уверенно -15,0 При прогреве РР разница в 0,40 – 0,45в в сравнении с заводским РР остаётся та же. Вывод: такой РР летом может перезаряжать АКБ, что будет вести его к выкипанию и.т.д. Внешний вид. 
У исправного Амулета потребляемый ток покоя =10ма с сигналкой (+10ма к-рая в реж . ожидания) = 20ма с БК (+30ма , если он в реж. ожидания) =50ма с салонным плафоном (+10ма в реж. работы при открывании двери) =60ма
Источник
Замена реле регулятора напряжения на генераторе Чери Амулет, не идет зарядка на аккумулятор
Каждый из нас, наверное, знает, что многие бытовые приборы, особенно дорогостоящие, подключаются к электрической сети через специальные устройства – стабилизаторы.
Делается это для того, чтобы конкретный прибор не сгорел в то время, когда в сети неожиданно слишком увеличится напряжение или наоборот.
Другими словами, этот стабилизатор является своеобразным выравнивателем напряжения, поступающего на бытовой прибор.
Примерно такую же задачу выполняет и реле регулятора напряжения, установленное в каждом автомобиле.
Это устройство является своеобразным щитом аккумуляторной батареи, её защитой, не допуская перезарядки, которую она может получить от генератора автотранспортного средства.
Установили это реле в связи с тем, что для аккумуляторной батареи слишком высокое напряжение, выше 14,5В, является губительным и буквально через несколько дней работы в таком режиме аккумулятор просто выйдет со строя.
Изготавливается реле, как правило, в виде сплошного литого корпуса из пластмассы.
Именно поэтому они не являются разборными и просто подлежат замене в случае выхода со строя.
Основными признаками неисправного реле регулятора напряжения является невозможность запустить двигатель , особенно в холодное время года.
При этом, на панели приборов не горят лампочки.
Кроме того, довольно часто в банках аккумулятора при перезарядке кипит электролит, что можно легко определить по характерному белому налёту на клеммах , корпусе аккумулятора и всех деталях, расположенных в непосредственной близости с ним.
Если же аккумулятор по этой причине недополучает напряжение, то возникают те же самые последствия, за исключением кипения электролита.
Устанавливается реле регулятора напряжения непосредственно в корпусе генератора вместе со щётками.
Правда, бывают случаи, когда это реле устанавливается отдельно в каком-либо месте кузова .
Реле регулятор напряжения на автомобиле китайского производства Chery Amulet устанавливается непосредственно в корпусе генератора.
Меняем самостоятельно реле регулятора напряжения генератора на Chery Amulet
В этой статье мы расскажем о том, как можно самому заменить вышедшее со строя реле регулятора напряжения генератора на Чери Амулет.
- В нашем случае аккумулятор автомобиля Чери Амулет вообще перестал получать подзарядку с генератора.
- Поэтому, недолго думая, мы открутили генератор автомобиля.
- После этого проверили его с помощью соответствующего прибора и пришли к выводу, что в этом генераторе вышло со строя реле регулятора напряжения.
- Понятно, что в таких случаях нужно заказывать новое реле и заменять старое.
- Но, вот каким образом это сделать, когда на нашем нет никакого ни номера, ни обозначения.
- Пришлось перелопатить кучу материала в интернете, поспрашивать у таких владельцев, как и мы, прежде чем заказать такое устройство.
- Сам генератор на нашем авто имеет пластмассовую, а не металлическую крышку.
- В результате нам прислали новое реле регулятора напряжения генератора.
- Форма его вроде бы полностью соответствует тому, что был установлен в нашем генераторе.
- Крепление также соответствует нашему.
- На этой детале имеется свой каталожный номер, как и положено.
- В общем, нам не остаётся другого выхода, как только пробовать устанавливать полученное реле вместо нашего старого и после этого проверять.
- Что касается нашего генератора, то номер его у нас есть.
- Хотя и трудновато его можно полностью прочитать.
- Итак, припаяли мы на место старого новое реле регулятора напряжения, собрали после этого генератор и установили его на место в автомобиле.
- Включили зажигание, и сигнальная лампочка аккумулятора сразу загорелась на панели приборов.
- Кроме того, вся подсветка теперь работает и самое главное, что на аккумулятор пошла зарядка.
- Значит наше предположение подтвердилось в отношении того, что вся проблема была в реле регулятора напряжения генератора.
- Ну и поставщики тоже не обманули.
- Поэтому именно такое реле можно без всякого беспокойства приобретать в случае необходимости для данного типа генератора.
- На этом наш рассказ о самостоятельной замене реле регулятора напряжения генератора Чери Амулет окончен.
Источник
Ремонт генератора
Вам потребуются: торцовые головки «на 7» и TORX Е8, вороток, отвертка с плоским лезвием, паяльник, тестер, съемник и оправки для замены подшипников ротора.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).
2. Выверните три винта крепления пластмассового кожуха генератора.
3. . и снимите кожух.
4. Отпаяйте вывод щеточного узла от вывода регулятора напряжения.
5. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления щеточного узла к задней крышке генератора.
6. . и снимите щеточный узел.
7. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если они подклинивают, щеточный узел также необходимо заменить.
8. Для замены щеток отожмите три фиксатора крышки щеткодержателя.
9. . снимите крышку.
10. . и выньте щетки из щеткодержателя.
Примечание
Так выглядят щетки генератора. Для замены приобретайте точно такие же щетки.
11. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.
12. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Показания тестера должны показывать бесконечность.
13. Проверьте диоды выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к шести контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
14. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно подсоединяйте к тем же шести контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
15. Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
16. Подсоедините щупы тестера к дополнительным диодам, поменяв полярность. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
17. Замените выпрямительный блок, если при проверке вы обнаружите хотя бы один неисправный диод.
18. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, замените статор.
19. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
20. Отпаяйте вывод регулятора напряжения от вывода выпрямительного блока.
21. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления регулятора напряжения к задней крышке генератора.
22. . и снимите регулятор напряжения.
Примечание
Так выглядит регулятор напряжения. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене регулятора приобрести точно такой же.
23. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выводов выпрямительного блока.
24. Ключом «на 15» выверните контактную шпильку вывода «плюс» генератора.
25. Осмотрите контактную шпильку. Замените ее, если обнаружите следы перегрева или подгорания.
26. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления выпрямительного блока к задней крышке генератора.
27. . и снимите выпрямительный блок.
Примечание
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.
. а так — со стороны статора.
28. Снимите изолятор выводов обмотки статора.
29. Осмотрите снятый изолятор. Поврежденный изолятор замените.
30. Торцовой головкой TORX Е8 выверните четыре стяжных болта.
31. Поддев отверткой, снимите переднюю крышку генератора.
32. Осмотрите переднюю крышку генератора. Пластмассовая втулка переднего подшипника ротора генератора должна быть плотно установлена в отверстии крышки и на ней. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
33. Зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень.
34. . и отверните накидным ключом или торцовой головкой «на 24» гайку крепления шкива.
35. Выньте вал ротора из отверстия шкива генератора.
Примечание
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.
36. Выньте ротор генератора из передней крышки.
37. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольца. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, а затем прошлифовать их.
38. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого.
39. . спрессуйте подшипник с посадочной шейки вала ротора.
40. и снимите подшипник с вала.
41. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.
42. Пометьте взаимное расположение статора и передней крышки.
43. Аккуратно подденьте статор отверткой.
44. . и разъедините статор и переднюю крышку генератора.
45. Осмотрите заднюю крышку генератора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
46. Для замены заднего подшипника вала ротора выпрессуйте его из крышки.
47. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.
48. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Источник
