Chery Amulet — KATANA › Logbook › MD Tuning
MD Tuning или я болдю))
Всем привет. Наконец-то решился на расточку дроссельного узла. Перед этим убедился, что это не ерунда какая-то, как я раньше думал)). Принялся за дело. Взяв необходимые инструменты, повалил в гараж. Снимаем патрубки
дроссельный узел. Снимаем с узла клапан холостого хода, датчик дроссельной заслонки, держатель тросика газа
Откручиваем сам узел и аккуратно снимаем, чтоб прокладка осталась цела. Или придется вырубывать новую
Далее фоткаем как расположены тяги и как стоят пружины на приводе заслонки. Пружины двойные. Фоткаем для того, чтоб без проблем собрать и не думать как оно было.
После переделки отвода картерных газов, интересно было глянуть как чувствует себя заслонка
Далее разбираем привод заслонки. Откручиваем гайку на 13 и снимаем фиксатор троса газа с пружинами. Теперь дело за дремелем. Берем насадку круглую фрезу и визуально оцениваем где и на какую глубину будем пилить. Я пили на глубину 2мм с обеих сторон, т.е. до заслонки снял фаску и после заслонки по мере открытия. Фаску снимал так чтобы сама фаска не была узкая и резкая, а с разными углами. Возле заслонки не так круто вниз, а ближе к выходу, плавно вышел на нет. Если возле заслонки сделать покруче вниз канавку, то тогда чуть нажать на газ получишь пинок, а мне нужен ход педали. Так же у меня на входе были ступеньки. Их тоже снял.
Дальше типа алмазной насадкой снял бугры и шероховатости. Одобрив проделанную работу, выдул опилки с каналов, собрал узел обратно. На самом узеле есть регулировочный винт
Он нужен чтоб упор заслонки опирался на винт. У меня же заслонка просто упиралась в стенки канала. Убрал эту ошибку.
Теперь по ощущениям. Выезжая из гаража я дал газ как обычно. Услышав, что обороты превышают, убрал ногу с газа. Теперь педаль газа работает почти в два раза короче на низах. Погоняв по городу понял, что мне нравится. На низах есть подхват которого мне так не хватало. Немного пошалил сегодня)). На короткий ход педали уже приспособился)).
Теперь делаю замер расхода топлива. Для этого новую тему создавать не буду, а все ощущения и расход буду дополнять в этой теме.
Для тех кто хочет потролить смотрим
а потом пытаемся что то доказать)). Я испробовал. Я болдю.
Расход!
8.4л. на 92-ом бензине. Смешанный цикл. За городом 100-120 км/ч. В городе много раз тапок в пол. Если ездить не так агрессивно, то можно добиться меньшего расхода. Расход измерялся при пробеге 560км.
Сейчас залил новую прошивку. Совсем новые ощущения. Потом допишу что за прошивка, ощущения, расход.
Источник
Дефектовка деталей двигателя
Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер. После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).
1. Осмотрите блок, особенно внимательно опоры коленчатого вала. Трещины в любых местах блока не допускаются.
Полезный совет
Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попадание охлаждающей жидкости в картер или масла в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде. Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.
2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.
Полезный совет
При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой — так дефекты видны значительно лучше.
3. Определите нутромером фактические диаметры цилиндров. Диаметр цилиндра измеряйте в трех поясах (рис. 5.8). В каждом поясе диаметр измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях (продольном и поперечном). В зоне над поясом А (на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в этой зоне и в остальных поясах можно судить об износе цилиндров. Номинальные размеры цилиндров приведены в табл. 5.9. Овальность и конусность не должны превышать 0,065 мм. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность превышает указанное значение, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней, оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,03 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Рис. 5 . 8 . Схема измерения цилиндров: А — пояс наибольшего износа; Б — зона измерения после растачивания и хонингования; В — пояс наименьшего износа
4. Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой блока цилиндров. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости:
— в середине блока;
— в поперечном и продольном направлениях;
— по диагоналям плоскости. В каждом положении плоским щупом определите зазор между штангенциркулем и плоскостью. Это и будет отклонение от плоскостности. Если отклонение превышает 0,1 мм, замените блок.
5. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).
6. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца старым кольцом, вставив его в канавку наружной стороной и перекатывая по канавке.
7. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.
8. Осмотрите вкладыши: если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковы и взаимозаменяемы.
9. Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 19 мм от кромки юбки. Диаметры поршней номинального размера приведены в табл. 5.10, диаметры ремонтных поршней увеличены на 0,29 и 0,50 мм. По результатам измерений определите зазор между поршнем и цилиндром, при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,03 мм. Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней номинального или ремонтных размеров. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни номинального размера к цилиндрам или установить поршни ремонтного размера с расточкой и хонингованием цилиндров: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.
Таблица 5.9. Номинальные и ремонтные размеры цилиндров
| Группа цилиндров | Диаметр цилиндров, мм |
| Основная группа: | |
| 1-я | 79,94-79,95 |
| 2-я | 79,95-79,96 |
| 3-я | 79,96-79,97 |
| 4-я | 79,97-79,98 |
| Ремонтная группа: | |
| A | 80,23-80,24 |
| B | 80,24-80,25 |
| C | 80,25-80,26 |
| Для последующей ремонтной: | |
| номинальный | 79,965-79,975 |
| 1 -й ремонтный 0,29 | 80,245-80,255 |
| 2-й ремонтный 0,5 | 80,466-80,475 |
Таблица 5.10. Номинальные и ремонтные размеры поршней
| Группа цилиндров | Диаметр поршней, мм |
| Основная группа: | |
| 1-я | 79,915-79,925 |
| 2-я | 79,925-79,935 |
| 3-я | 79,935-79,945 |
| 4-я | 79,945-79,955 |
| Ремонтная группа: | |
| A | 80,205-80,215 |
| B | 80,215-80,225 |
| C | 80,225-80,235 |
| Для последующей ремонтной: | |
| номинальный | 79,965-79,975 |
| 1 -й ремонтный 0,29 | 80,245-80,255 |
| 2-й ремонтный 0,5 | 80,465-80,475 |
10. Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку. Номинальный (расчетный) зазор для обоих компрессионных колец составляет 0,020 мм. Если кольцо велико по высоте и зазор мал, доведите высоту кольца до нужного значения, шлифуя его на наждачной бумаге, уложенной на стеклянную пластину.
11. Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм.
Полезный совет
Для того чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем.
Зазор должен составлять 0,30
0,50 мм для обоих компрессионных колец и 0,40-1,40 мм для маслосъемного кольца. Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца. Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.
12. Все поршни номинального и ремонтного размеров изготовлены с высокой степенью точности и не требуют предварительной сортировки и подбора по массе. При необходимости можно установить в отдельные цилиндры бывшие в употреблении поршни, если они в хорошем состоянии. Балансировка двигателя в этом случае не нарушится.
13. Очистите поверхности поршневых пальцев от лаковых отложений, предварительно размягчив их в растворителе. Осмотрите пальцы. Если на них обнаружены трещины, чрезмерный износ в месте контакта с бобышками поршня и следы от проворачивания в верхней головке шатуна, замените пальцы. Проверьте сопряжение поршневого пальца и поршня, вставляя предварительно смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня. При температуре окружающей среды 20″С палец должен входить в отверстие при нажатии большого пальца руки и не выпадать из бобышки в вертикальном положении поршня с поршневым пальцем. Выпадающий из бобышки палец следует заменить другим. Если палец снова выпадает, замените поршень с пальцем (табл. 5.11).
Таблица 5.11. Классы поршневых пальцев и шатунов
| Цвет маркировки | Диаметр поршневого пальца, мм | Диаметр отверстия в шатуне, мм |
| Белый | 20,622-20,625 | 20,630-20,633 |
| Красный | 20,625-20,628 | 20,633-20,636 |
| Синий | 20,628-20,631 | 20,636-20,639 |
14. Измерьте нутромером внутренний диаметр DB посадочного места шатуна в сборе с крышкой.
Примечание
Перед измерением затяните шатунные болты номинальным моментом.
15. Измерьте микрометром толщину Т шатунных вкладышей.
Полезный совет
При отсутствии специальной насадки на микрометре для измерения вогнутой поверхности вкладыша можно воспользоваться небольшим шариком. После измерения вкладыша необходимо будет вычесть из полученного размера диаметр шарика.
16. Измерьте микрометром диаметр DH шатунных шеек.
17. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = DB- 2 T — D H . Номинальный расчетный зазор составляет 0,011-0,058 мм.
Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены. Если зазор больше предельного, замените вкладыши на этих шейках новыми (номинальной толщины).
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, уменьшенного на 0,25 мм, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).
Шейки шлифуют помимо наличия общего износа, если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность — более 0,005 мм.
18. Осмотрите верхние и нижние вкладыши коренных подшипников. Вкладыши центрального (третьего) коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной. Кроме того, на их боковых торцах выполнены широкие буртики, играющие роль опорных полуколец упорного подшипника коленчатого вала. Если на рабочей поверхности вкладышей появились риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
Предупреждение
Запрещается проводить какие-либо подгоночные операции на вкладышах.
19. Осмотрите коленчатый вал. Трещины не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не должно быть царапин, забоин, рисок. При обнаружении их замените вал.
20. Измерьте микрометром наружный диаметр DH коренных шеек. Фактический зазор между вкладышами коренных подшипников и коренными шейками коленчатого вала определяют по методике, изложенной для шатунных вкладышей. Номинальный расчетный зазор составляет 0,005 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены. Если зазор больше предельного, замените на этих шейках вкладыши новыми (номинальной толщины).
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера с уменьшением диаметра на 0,25 мм, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).
Шейки шлифуют помимо наличия износа, если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность — более 0,005 мм, уменьшая диаметр на 0,25 мм (табл. 5.12).
21. Осмотрите постель коленчатого вала. Трещины, царапины, забои и риски не допускаются. Установите на место крышки коренных подшипников и измерьте нутромером внутренний диаметр (см. табл. 5.12).
22. Проверьте параллельность упорных буртиков средней коренной шейки: если они непараллельны, коленчатый вал погнут и должен быть заменен.
Таблица 5.12. Номинальные и ремонтные размеры коленчатого вала
Источник
Самостоятельное проведение ремонта двигателя Чери Амулет
После прохождения компьютерной диагностики стало понятно, что подошло время для ремонта двигателя Чери Амулет (Chery Amulet). Если мотор имеет большой пробег, то желательно производить капитальный ремонт, чтобы, впоследствии не нужно было опять тратить время и деньги на разборку и доделку.
Подготовка
Чтобы снять двигатель с автомобиля и установить на предварительно припасенное место нужно:
- удалить защиту картера;
- слить масло и охлаждающую жидкость;
- внимательно отсоединить электрическую проводку;
- снять навесное оборудование, которое помешает при его извлечении из моторного отсека;
- вынуть с обеих сторон шарниры равных угловых скоростей (ШРУС);
- отсоединить коробку передач;
- освободить мотор от крепления к кузову.
При полном освобождении от крепежей, медленно вынимать двигатель и поставить на припасенное место так, чтобы в дальнейшем было удобно производить разборку.
Навесное оборудование
Для начала разбора снимается навесное оборудование, такое как:
- Стартер (отсоединяется от крепления на корпусе блока и выводится из зацепления с маховиком).
- Генератор (снимаются ремни).
- Освобождается и скидывается ремень газораспределительного механизма (ГРМ) при помощи ролика, который регулирует натяжку. Если его не снять, помешает монтажу головки блока цилиндров (ГБЦ).
Маховик со сцеплением
Часть сцепления снимается путем отворачивания винтов, крепящих его к блоку. Маховик вместе с ведомым диском сцепления отсоединяется после откручивания девяти болтов. Совместно с этим проверяется состояние зубьев обода маховика. При имеющейся сработке, заменяются.
Сменить или шлифовать маховик в том случае, если на нем имеются задиры или следы выработки. Проверяется его пригодность к дальнейшей эксплуатации на специальном оборудовании.
Головка блока цилиндров (ГБЦ)
Перед началом работы выкручиваются свечи.
Откручивается коллектор с обратной стороны мотора, потом клапанная крышка. Под ней располагается восемь болтов, которые крепят ГБЦ к блоку цилиндров. После их откручивания она снимается. В углах расположены направляющие, которые не позволяют при сборе головке сместиться, что упрощает работу.
С левой стороны на трех болтах крепится кронштейн катушки зажигания с расположенными на нем датчиками. Под ним установлен корпус термостата, который также снимается.
С правой стороны располагается шкив ремня ГРМ. Крепится он одним болтом к распределительному валу.
Снимаются коромысло с держателем и извлекаются гидро компенсаторы. С правой стороны отворачиваются крепежи, снимается упорный фланец. После полного освобождения распределительного вала от крепления он снимается с левой стороны.
При извлечении клапанов следует сжать на них пружину и достать сухари, которые их стопорят. Сверху снимаются опорная тарелка, пружина, маслосъемные колпачки, снизу вытаскивается клапан.
Для проверки плоскости прилегания головки и блока цилиндров автомобилей Чери Амулет а15 применяется специальное оборудование. Если есть перекос, происходит шлифовка поверхностей. Сборка производится в обратной последовательности.
После снятия масленого поддона следующим идет держатель сальника в комплекте с коленчатым валом, масляного, системы охлаждения насосов, масляный фильтрующий элемент.
Удаление из блока шатунно-поршневой группы
С нижней части крепятся шатуны. После их удаления шатун вместе с поршнем достается сверху двигателя Чери Амулет, подстукивается снизу молотком через деревянный брус. На шатуне и второй его части нанесены метки, которые при установке должны находиться вместе.
Освободив все держатели коренных подшипников, достается коленчатый вал. Удаляются вкладыши. Потом снимаются поршневые компрессионные, маслосъемное кольца.
Выпресовывается палец, из отверстия в поршне предварительно сняв с него стопорное кольцо.
Сборка мотора после необходимой шлифовки и обработки производится в обратной последовательности. Необходимо соблюдать совпадение меток. При установке пальца для крепления поршня с шщатуном необходимо шатун нагреть, так как палец устанавливается очень плотно.
Продолжительность такой работы в автомастерской зависит от умения и навыков моториста. После капитального ремонта мотора и его обратной установке необходимо соблюдать следующие правила для того, чтобы мотор прошел обкатку и все детали притерлись.
Залить масло можно не дорогое, потому что через 1000 километров пробега оно меняется. При обкатке не превышать количество оборотов двигателя выше 3000, давать минимум нагрузки. После первой замены смазки можно залить хорошее масло.
Капитальный ремонт двигателя и головки блока цилиндров рассчитан на несколько раз. Зависит это от того, сколько будут снимать метала при шлифовке плоскостей мотора.
Источник
