Потекла рулевая рейка чери амулет

Диагностика и устранение течи рулевой рейки

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

• в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
• уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
• насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
• по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

1. Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
2. Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

1. Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
2. Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
3. Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
4. Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
5. Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

1. Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
2. Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
3. Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
4. Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
5. Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
6. Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

1. Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
2. Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
3. Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
4. Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Источник

Потекла рулевая рейка чери амулет

Ответить с цитатой ura
Че такой нетерпеливый?
Подожди немного, может быть кто откликнется. Бензином врядли можно промывать, манжетам кердык может настать, да и вязкость у него не та что у гидравлической жидкости.
Вот что в инете нарыл:

В процессе эксплуатации автомобиля в жидкости гидроусилителя руля накапливаются продукты износа. В основном это микроскопические металлические частички, металлическая стружка, которая циркулирует по системе и попадает в насос и рейку снова и снова. Эту взвесь иногда называют «серебрянкой». Чтобы увидеть серебрянку нужно посветить фонариком в бачек гидроусилителя руля и немного помешать ее любым стержнем. Разноцветные серебристые разводы – это и есть металлическая взвесь.

По количеству серебрянки в системе ГУР можно судить о ее состоянии. В исправно работающей системе масло чистое, но если ее много, то ждать беды. Это значит, в насосе идет ускоренный износ. Чем больше в системе металлической стружки, тем быстрее идет износ. Если серебрянки слишком много, то это значит, что насос уже испорчен. Полированные детали насоса задраны, а снятый металл циркулирует по системе.

Ремонтировать такой насос уже поздно. Эта неисправность называется «задиры роторной пары» и проявляется увеличенным усилием на руле на холостых оборотах.

Замена насоса ГУР, взамен испорченного, в случае обильного количества серебрянки в системе, имеет сложность. Если не удалить металлические частички из системы, то новый насос будет так же испорчен. Но промыть все полости системы ГУР, особенно цилиндр рулевой рейки совсем не просто.

Описанную ниже процедуру рекомендуется проводить раз в 10 – 20 тысяч километров. Можно приурочить ее к очередной замене масла в двигателе. Это значительно увеличит срок службы насоса. А в случае замены насоса эта процедура обязательна!

Промывка системы ГУР без разборки.

Потребуется примерно два литра (или больше) жидкости ГУР. (Жидкость должна подходить по типу для вашего автомобиля.) Груша или большой шприц для откачки масла из бачка. Емкость для слива масла.
Процедуру лучше проводить вдвоем. Один человек сидит за рулем, другой у открытого капота.
Завести мотор, но в процессе процедуры не газовать!
Прокрутить руль пару раз от упора до упора, чтобы жидкость в системе перемешалась.
Прекратить вращать руль и откачать из бачка весь доступный объем масла. Обычно это грамм 200. Если вследствие низкого уровня жидкости в бачке, в насос попадет воздух, то раздастся вой и масло вспенится. Но это не повредит насосу. Наоборот, пузырьки воздуха лучше захватывают мусор в системе.
Долить жидкость в бачек до нормального уровня, и повторить пункт 4.
Повторять последовательность пока не будет израсходована вся приготовленная жидкость. После этого долить жидкость в бачек до нормального уровня, подождать пока осядет пена и снова долить. Заглушить мотор.

В некоторых случаях в зависимости от конструкции бачка при низком уровне жидкости ее может начать выкидывать через открытую пробку. В этом случае не следует откачивать жидкость до конца.

При сильной загрязненности системы может понадобиться до 5-ти литров новой жидкости. При замене насоса нужно сначала промыть систему, а потом уже заменять его. К сожалению, альтернативой данной промывки может быть только полная разборка и чистка системы. Поэтому неудобность процедуры оправдывается результатом.

Источник

Ремонт рулевой рейки Чери Амулет, замена сальников

В современных автомобилях передача усилия водителя при поворачивании руля передаётся на ведущие колёса с помощью специального механизма.

Наличие такого механизма обеспечивает синхронное поворачивание обоих ведущих колёс в ту же сторону, в которую водитель поворачивает рулевое колесо.

Таким сложным и фактически незаменимым механизмом рулевого управления является рулевая рейка .

В автомобиле китайских производителей Чери Амулет установленагидравлическая рулевая рейка, которая крепится на поперечной балке его кузова .

Одними из наиболее уязвимых элементов рулевой рейки гидравлического типа являются пыльники и сальники .

В результате повреждения пыльника на сальник и его подшипник попадает влага, пыль и грязь.

Из-за этого сальник довольно быстро выходит из строя и начинает течь.

А это приводит к потере количества масла не только в самой рейке, но и в гидроусилителе руля, который призван облегчить водителю усилия, необходимые для поворота руля.

Чаще всего выходит со строя верхний сальник редуктора, установленный через подшипник на рулевом кардане рулевой колонки.

В связи с этим на этот подшипник и на сам сальник соответственно припадает основная часть нагрузки, что и приводит к выходу со строя последнего.

Нижний сальник, установленный на нижнем валу, и выходит со строя значительно реже.

Несмотря на это, что один, что другой сальники требуют постоянного внимания и контроля.

И при появлении первых признаков подтекания необходимо выполнять их замену.

Рулевая рейка является достаточно сложным механизмом, а поэтому и обслуживание её также требует определённых знаний, навыков и специального инструмента или приспособлений.

Именно поэтому ремонт этого механизма обычно проводят в специализированных мастерских.

Но, это не значит, что такой ремонт нельзя делать самостоятельно. Для этого существуют специальные ремкомплекты.

При соблюдении выше указанных условий или при наличии опытного товарища, осуществлять ремонт рулевой рейки и заменять отдельные её элементы вполне можно и в своём гараже.

Главное в этом случае наличие подъёмника или смотровой ямы.

Ремонтируем самостоятельно рулевую рейку Chery Amulet

В новой статье мы хотим рассказать о том, каким образом мы самостоятельно выполнили ремонт рулевой рейки Чери Амулет и заменили её сальники.

• Сразу стоит оговориться, что ремонт мы выполняли самостоятельно впервые.
• При этом у нас нет ни подъёмника, ни смотровой ямы. Так что, ремонт выполняется, что называется в полевых условиях.
• Итак, открутили мы полностью и сняли рулевую рейку в сборе со своего автомобиля.

• После этого откручиваем от неё гидравлические трубки, снимаем все пыльники, а также всё то, что будет нам мешать разбирать механизм.

• Дальше разбираем сам механизм рейки.
• Для этого в первую очередь выкручиваем болтподтягивания люфта рейки с шестигранником внутри.

• Чтобы выкрутить этот болт, потребуется соответствующий ключ, но если его у вас вдруг не оказалось, то это не беда.
• Можно взять обыкновенный болт М10 на 17, накрутить на него одну гайку, а затем и другую, как контргайку и с их помощью легко можно выкрутить этот болт.

• В результате мы извлекли рулевой вал, на котором устанавливается сальники и три подшипника.

• При осмотре сальник оказался в нормальном состоянии.
• Также вытаскиваем длинную ось скорпуса рейки, с установленными на ней также сальником с втулкой, на которые стоит обратить внимание.

• Но, как оказалось эта втулкаустанавливается на самом деле сначала в корпус рейки.

• Специально для этого с правой стороны трубы корпуса имеется выступающая кромка, в которую и упирается эта втулка.

• Так вот, внутри этой втулки находится ещё один сальник.

• Это не простой сальник потому, что внутри его имеется ещё пластиковое кольцо.

• Размер этого сальника 322х22х8мм. А с обратной стороны он ещё имеет манжет.
• Устанавливается такой сальник довольно плотно в эту самую втулку рулевой рейки Чери Амулет.

• Так вот, как оказалось этот сальник у нас и вышел со строя в результате чего было протекание масла.
• Поэтому этот сальник мы будем менять на новый. А после этого начинаем собирать обратно его втулку.
• Вначале вставляем пластиковое кольцо или проставку во втулку.

• При этом грибок этой проставки должен быть сверху.
• Затем вставляем туда же новый сальник.

• После этого вставляем собранную втулку в корпус рейки с левой стороны.

• При этом загоняем эту втулку в корпус до тех пор, пока верхний паз её не станет на уровне прорези на трубе.

• Это нужно для того, чтобы потом в эту прорезь можно было вставить стопорное кольцо.

• А зацепляется это кольцо своим загнутым концом в отверстии, проделанном на втулке.

• В связи с этим, чтобы можно было конец стопорного кольца вставить в это отверстие, втулку устанавливаем отверстием на уровне прорези.

• Чтобы было легче загнать втулку в корпус рейки, можно её вал или ось вернуть немного назад.
• В результате когда совместили отверстие на втулке с прорезью на корпусе рейки, вставляем в это отверстие конец стопорного кольца.

• Мы его, кстати, заменили, установив новое.
• И после этого с помощью отвёртки проворачиваем за пазы втулку против часовой стрелки.

• При этом проворачиваем до тех пор, пока стопорное кольцо полностью не зайдёт в корпус рейки и не застопорит нам втулку.

• Ось рейки у нас уже вставлена, поэтому устанавливаем нижний подшипник в корпус редуктора, на котором будет вращаться рулевой вал.

• А сверху устанавливаем непосредственно сам рулевой вал с подшипником.

• Исходя из того, что втулка устанавливалась с левой стороны в корпус рейки Чери Амулет, то вполне очевидно, что сама ось вставляется с правой стороны.

• То есть, зубья её должны находиться в редукторе.
• Так вот, после того, как установили рулевой вал с подшипниками в редуктор, снизу фиксируем его болтом.

• Затем, после того, как затянули этот болт, сверху ещё закручиваем заглушку с гайкой на 19.

• Дальше переворачиваем рейку и сбоку в отверстие редуктора необходимо установить болт подтягивания рейки.

• Однако, это не просто болт, а целый набор деталей.

• На вал сначала устанавливается пробка в форме полумесяца с пластмассовым или полиуретановым вкладышем.

• После этого устанавливаем пружину.

• Только после этого закручиваем болт подтягивания.

• Теперь сверху на рулевой вал одеваем сальник размером 19х35х5,7, предварительно смазав его маслом.

• Так случилось, что приобрести новый такой сальник нам не удалось, а поэтому мы приобрели такой же по диаметру, но с толщиной на 2,5см больше.
• В результате болгаркой мы срезали кромку его и получился после этого практически штатный сальник.

• А менять этот сальник нужно было, поскольку именно через верхний сальник рулевого вала рейки Чери Амулет чаще всего и происходит течь масла.

• Поэтому установили мы новый, изготовленный нами сальник, который отлично встал в установочное место.

• После этого зафиксировали его новым стопорным кольцом.

• В результате редуктор рулевой рейки у нас полностью собранный.

• Дальше при установке гидравлических трубок мы также заменили уплотнительные резинки.

• Для этого приобрели новые резинки.

• И в результате наша рейка теперь полностью собранная.

• В принципе сам процесс ремонта не является очень сложным.
• К тому же перебрать старую рейку и заменить в ней вышедшие из строя детали, в первую очередь сальник, обойдётся дешевле, чем приобретать новую.
• Гораздо сложнее снять рейку с автомобиля и затем установить её туда обратно.
• А так весь ремонт занял примерно 4-5 часов.
• Поэтому делать его дома, да ещё и в полевых условиях, что называется, вполне реально.
• А наш рассказ о самостоятельном ремонте рулевой рейки, с заменой сальников, Чери Амулет на этом окончен.

Источник