Пропало сцепление в Чери Амулет
Пропало сцепление. Перед этим при нажатии на педаль ощущалось трение. Подтянул трос, сцепление начало работать в самом конце. Ход выжимной вилки на коробке очень большой. Педаль назад не возвращается.
Наконец то я приехал с вахты и заменил все подшипники в коробке, сегодня вечером поставил ее. Завел машину, а она глохнет когда я отпускаю сцепление даже если даю газу и пахнет сце.
Ехал на 3-й скорости, начал переключать на 4 — не могу включить никакую скорость. До этого было всё в идеале. Подскажите, пожалуйста. В чём причина.
Всё будет хорошо!
Вы про какую выжимную вилку написали? Может как раз она и сломалась.
По педали сцепления — возможно сломалась возвратная пружина
@andrienko.1966 —> Вилка на коробке. Ходит очень легко
@andrienko.1966 —> Второй раз пишу: если речь о вилке внутри, то возможно она и сломалась. Либо сломались лепестки корзины и выжимной продавился внутрь ведущего диска. А если речь о вилке которая снаружи, тогда может она потеряла связь с внутренней вилкой — проскальзывает возможно.
@andrienko.1966 —> Подтянул трос на полтора сантиметра, сцепление начало работать в самом низу
@andrienko.1966 —> Ещё есть запас подтяжки?
@andrienko.1966 —> При включении сцепл. вилка почти касается коробки. Дальше подниматься ей уже некуда и она очень мягкая. Поднимаю рукой почти до конца
@andrienko.1966 —> Может проблема с выжимным, например продавило
@andrienko.1966 —> Если бы выжимной продавился в корзину, то уже НИКАКОГО выжима не было — картина маслом, приплыли. Третий раз подсказываю — вероятно вилка внутри колокола сцепления сломалась надломалась и т.п. Либо про которую пишете что «почти касается коробки», вот она и проскальзывает на валу внутренней вилки, её надо закрепить. На четвёртый раз буду крыть матерками. Хотя . наверное уже достаточно выходить на связь, вы не желаете видеть советов.
Если сейчас когда сцепления нет, при нажатии на педаль вилка движется-значит трос цел, то только снимать КПП и смотреть, дело в вилке или чем то ещё.
@andrienko.1966 —> Выжимной подшипник может продавить
@andrienko.1966 —> Может он не на своём месте.
@andrienko.1966 —> В смысле не на своем месте. До этого ездил все было нормально
@andrienko.1966 —> Вам в любом случае КПП снимать надо. Может крепление под вилку разрушилось на подшипнике, может вилка сломана, может лепестки корзины разрушены.
Источник
Замена сцепления Чери Амулет
Автомобили Chery Amulet оборудованы механической КПП, городская езда предполагает частое использование сцепления. Если в автомобилях с АКПП сцепление работает само по себе, его не нужно постоянно нажимать, чтобы переключить передачу, не повреждая шестерни, то в МКПП оно постоянно подвергается нагрузке. Они и случайные неправильные нажатия провоцируют проблемы, с которыми сталкиваются владельцы. Для их устранения можно отогнать автомобиль на станцию обслуживания, где будет произведена профессиональная замена сцепления Чери Амулет или сделать это самостоятельно.
В каких случаях необходима замена сцепления?
Чтобы произвести замену узла — не нужно ждать, когда он окончательно выйдет из строя. Автомобиль — сложная система, которая состоит из взаимосвязанных механизмов. Поломка и длительное использование неисправного сцепления может привести к дорогостоящему ремонту и опасности на дороге. Следующие неполадки с точностью могут сказать, что необходима замена сцепления Чери Амулет:
- Пробуксовка. Может быть связана с неполным включением или выключением. В первом случае при нормальной работе маховик плотно прижат к диску, если же нет, то при нажатии он будет проскальзывать. Тогда падает мощность, ухудшается разгон, появляются рывки при переключении КПП. Если продолжать использовать автомобиль без ремонта дальше, то появится запах гари, который свидетельствует о сильном трении о маховик и его горении при движении. Причины такого явления: замасливание диска, износ деталей, диафрагменная пружина растянута, нарушение работы привода. Если говорить о неполном выключении, то процесс характеризуется тем, что диск сцепления будет не полностью отходить от маховика. В этом случае затрудняется переключение передач, можно услышать сильный шум, скрежет. Если такая проблема возникла — необходим срочный ремонт, пока не пришлось менять еще и шестерни. Проблему решит замена диска или всего узла в сборе.
- Гул. Его не трудно различить, так как при нарушении работы выжимного подшипника он проявляется постоянно, надоедает и не прекращается до остановки автомобиля. Решением проблемы будет его замена.
- Заклинивает педаль или есть “провал” при нажатии. В этом случае может оборваться трос сцепления, рычаг или вилка застряли, либо система негерметична. Решить проблему поможет замена троса и освобождение застрявших деталей.
В любом из вышеперечисленных случаев лучше менять сцепление в сборе. Ремонт и монтаж частей узла не может гарантировать того, что через некоторое время проблема не повторится вновь уже с другой комплектующей. Тем более, что комплект обойдется в несколько раз дешевле, его можно поменять самостоятельно, избегая трат на услуги СТО.
Инструкция по замене сцепления
Если вы не уверены в том, что сможете справиться с поставленной задачей, далеки от принципов сбора и разбора узлов автомобиля — лучше обратитесь на станцию техобслуживания, чтобы предотвратить серьезные поломки. Тем более, что придется снимать коробку передач, а это кропотливая работа, которая может занять много времени.
Самостоятельная замена сцепления Чери Амулет, предполагает несколько шагов:
- Снять КПП, можно не полностью, главное, чтобы вал вышел из ступицы диска.
- Дальше, если не планируется замена корзины, необходимо промаркировать ее положение относительно коленвала, чтобы не сбить балансировку.
- Откручиваем маховик. Там 9 болтов, если они прикипели и не получается это сделать, предварительно залейте окислителем, чтобы разъело коррозию.
- Возьмите пассатижи и отвертку, так будет легче отвести конец фиксатора подпятника в сторону, чтобы снять пружину.
- Извлеките подпятник, под ним будет расположено 6 болтов. На них крепится к фланцу коленвала корзина, их нужно открутить. Не нужно снимать их по одному, ослабляйте поочередно, понемногу, чтобы не было искривления металла из-за резкого спуска с одной из сторон. Корзину нужно снять.
На этом разборка сцепления Чери Амулет закончилась. Дальше остается только установить в обратном порядке все детали. Однако тут есть несколько нюансов, которые стоит соблюдать:
- Сборная пластина под болтами — это расходник, ее нужно менять при каждой разборке, даже если выглядит она еще неплохо;
- вам потребуется тугоплавкая смазка, чтобы нанести ее на шлицы, когда будете насаживать диск сцепления на первичный вал;
- анаэробный фиксатор следует нанести на крепления корзины, все шесть болтов следует поочередно постепенно затягивать, перекрестно, чтобы избежать искривления, до 100 Нм;
- если в процессе разбора выяснилось, что болты коробки имели зоны с запрограммированной деформацией, поглощающие энергию удара, они требуют замены, новые закручиваются до 60 Нм, а затем еще на четверть.
При установке маховика необходимо попасть в паз специального углубления, которое сделано как раз для того, чтобы не промахнуться. На этом установка закончена, проблемы устранены и можно отправляться в путь.
В общих чертах, процедура несложная, однако требует некоторых знаний в устройстве автомобиля и навыков работы с механизмами. Если вы уверены, что справитесь, то проблем возникнуть не должно.
Чтобы сохранить сцепление в оптимальном состоянии на длительное время, следует придерживаться простых правил эксплуатации:
- не трогайтесь с места на высоких оборотах;
- отпускайте сцепу при движении, не задерживая ее;
- на светофоре не нажимайте педаль раньше времени;
- не держите ногу на сцеплении.
Даже небольшие нажатия на педаль там, где они не нужны, приведут к быстрому износу диска, что потребует повторной замены. Поэтому старайтесь соблюдать правильный алгоритм работы с этим узлом: нажали до упора, включили передачу и плавно отпуская до вибрации — тронулись с места. Новичкам-автомобилистам следует оттачивать навыки, а профессионалам — устранить некоторые привычки, чтобы сцепление не потребовалось менять в ближайшие несколько десятков тысяч километров.
Источник
Чери Амулет замена сцепления — советы по ремонту
Пробуксовка диска сцепления не позволяет эксплуатировать автомобиль, но даёт возможность добраться до места ремонта. Необходимо сказать о несколько непривычной конструкции сцепления данного автомобиля.
Корзина сцепления на Чери Амулет прикручена непосредственно к коленвалу двигателя (обычно прикручен маховик), внутри на ней крепится нажимной диск в виде пружинной диафрагмы с подпятником в центре.
Диск сцепления зажат между корзиной и маховиком, закреплённым на корзине. На подпятник диска (при выжиме педали сцепления) давит шток, диафрагма распрямляется и своими краями воздействует на лепестки корзины – диск сцепления свободен.
Шток проходит сквозь полый первичный вал, и с торца коробки упирается в радиально упорный подшипник. Именно на этот подшипник воздействует рычаг выключения сцепления.
На самом деле это не китайское изобретение – такую конструкцию сцепления и коробки с 80-х годов широко применяют инженеры VW Audi Group.
При замене изношенного диска сцепления рекомендовано менять такие запчасти на Чери Амулет:
- упорный подшипник
- и шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоединяем трос сцепления, освободив пластину фиксатора.
2. Снимаем разъём проводов с датчика заднего хода
. и разъём с датчика скорости.
3. Отсоединяем и извлекаем датчик положения коленвала.
4. Отсоединяем все провода от стартера
5. Откручиваем болты и гайку крепления стартера и извлекаем его, отсоединив массу.
6. Отсоединяем две тяги привода кулисы переключения передач.
7. Ещё одну снимаем с кронштейна.
8. Теперь откручиваем гайку крепления привода на ступице и снимаем колёса, предварительно выставив машину на опоры.
9. Откручиваем три болта шаровой опоры и отсоединяем её от рычага.
10. Отсоединяем от поворотного кулака рулевую тягу, теперь привод легко выйдет со шлицевой части ступицы.
11. Операции п.8,9,10 повторяем, с другой стороны.
12. Выкручиваем болт крепления левой опоры коробки передач.
13. Откручиваем болты крепления пластины усилителя блока цилиндров и приёмную трубу.
Два под выпускным коллектором.
. два болта под масляным фильтром.
Ещё открутив три, снимаем усилитель.
14. Теперь следует подставить под двигатель надёжную опору и можно открутить кронштейн крепления передней опоры к картеру сцепления.
15. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю.
Два болта со стороны масляного фильтра.
Ещё два сверху коробки.
16. Три болта освобождают кронштейн крепления задней опоры.
ВНИМАНИЕ: для наглядности фото сделаны со снятым приводом. В нашем случае для замены сцепления привод откручивать не обязательно, достаточно вывести его шлицевую часть со ступицы. Это позволит отодвинуть и оставить коробку в подвешенном состоянии, не вынимая её из-под машины.
17. Отодвигаем коробку передач до выхода первичного вала.
18. Получив доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем болты его крепления к корзине. ВНИМАНИЕ: Все болты имеют не стандартную головку на 9 мм.
Следует внимательно осмотреть маховик – поверхность по которой работает диск сцепления должна быть идеально гладкой и зубчатый венец без повреждений. При необходимости заменить маховик.
Такой же гладкой должна быть поверхность корзины сцепления (прикручена к коленвалу). Если есть повреждения корзину заменить.
Стрелкой показана пружина, которую нужно снять, чтобы получить доступ к болтам крепления корзины к маховику (если менять).
19. Устанавливаем новый диск сцепления выступающей частью ступицы наружу и тщательно выставляем его по центру. ВНИМАНИЕ: Маховик и корзина балансируются совместно и менять их положение относительно коленвала не допускается. Для корректной сборки на маховике есть штифты, которые нужно совместить с прорезью в корзине или используя раннее поставленные метки.
20. Собираем всё в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колёс будет удобно заменить упорный подшипник и его шток.
22. С торца коробки аккуратно отгибаем край и снимаем крышку. При её значительной деформации возможно понадобится установить новую.
23. Вынимаем упорный подшипник с помощью магнита.
24. Извлекаем шток упорного подшипника.
25. Собираем в обратной последовательности, устанавливая новые запчасти.
26. Регулируем сцепление гайкой и втулкой троса сцепления.
27. После небольшого пробега ещё раз отрегулировать сцепление – свободный ход рычага должен быть 2-3 мм.
Перемещаем рычаг до момента значительного сопротивления – это и есть свободный ход.
ВНИМАНИЕ: Коробка передач достаточно тяжёлая, а гайки приводов на ступице колёс затянуты значительным моментом поэтому работы рекомендуется проводить с помощником.
Источник
