Chery Amulet Twilight cat › Logbook › Замена насоса ГУР. Часть вторая
Касательно замены насоса. Понимая, что нормально подшипник в корпус может больше не стать, я стал искать замену насосу. Однако цена нового совсем не впечатляла. В результате на разборке (при чем в другом городе по пересылке) был найден насос с маркировкой SAGINAW 1H0422155E от гольф 3 пассат В3 и рабочим давлением по данным в интернете — 90 бар. Меньше, конечно, чем было, но, напомню «родной» амулетовский — 85 бар.
Почему именно такой — причины две:
1) как я уже сказал — он ставился на третьи пассаты. И на них же по некоторым данным также ставились насосы zf, как тот, что идет на амулет. Так что шансы, что он нормально станет в кожух были высоки.
2) он имеет куда лучшую ремонтопригодность чем zf, что позволит его нормально обслуживать в дальнейшем.
Об этом насосе и его ремонте полным-полно роликов в интернете.
Итак насос приехал и сразу же на почте был в первом приближени проверен на отсутствие люфта. На него не было и намека. По размерам он немного меньше того, что стоял, но отверстия для крепления в кожух совпадают идеально. с той лишь разницей, что в старом все шесть отверстий сделаны в корпусе, а в этом — четыре крайних (по два со стороны фланца и задней крышки вынесены на проушины). А под центральное отверстия есть проушина только со стороны фланца. Таким образом, вместо шести болтов, он крепится в кожухе на пять.
Но это было уже потом, а сперва было решено провести ревизию «нового» насоса во избежание неприятных сюрпризов.
Разбирается он так же с тыльной стороны. Задняя крышка по периметру удерживается стопорным кольцом. Если пройтись по окружности, с этой стороны на корпусе есть маленькое отверстие, как раз под стопором. Забиваем туда шпильку, или гвоздь, и она поддевает стопор. После чего он вытаскивается.
Дальше переворачиваем насос и аккуратно, придерживая снизу, чтоб крышка не выпала, обстукиваем молотком по периметру корпуса со стороны крышки, пока она не выйдет из корпуса. Снимаем крышку.
Внутри там игольчатый подшипник.
Дальше, как и в нашем насосе — снимаем резиновое колечко (тут оно в корпусе под крышкой, а не на ней самой), вытаскиваем шплинты, ротор с лопастями и зеркало. Обращаем внимание на высверленные углубления на зеркале — это маркировка стороны, которая обращена к крышке.
Кроме того — тут съемная передняя рабочая поверхность,
а под ней — пружина.
Тут нужно чуть-чуть внимания. В корпусе под передней пластиной есть небольшой шплинт с одной стороны, а на тыльной стороне передней поверхности — два симметричных ответных паза. При сборке, нужно, чтобы шплинт попал в один из них.
Дальше по необходимости выпрессовываем подшипник (здесь он запрессован, а не закатан как у нас) и достаем сальник под ним.
Собираем в обратном порядке. Обращаем внимание на то, чтоб шплинты, которые идут насквозь через зеркало сели в углубления в обеих рабочих поверхностях. Крышку ставим на место, очень легонько постукивая молотком по центру через головку, или трубку. Я для удобства сразу поставил внутрь стопор, и когда он занял свое место, было ясно, что крышка также на месте.
Ставим шкив. И тут небольшой нюанс — не совпадают отверстия под болты. Можно конечно перепрессовать фланец с нашего насоса, но, повторюсь, съемника у меня не было. По этому я разметил и просверлил новые отверстия в шкиве (хотя можно было бы и рассверлить старые, но не аккуратно это как по мне)
Дальше закрепляем насос в кожухе. (Как я уже говорил — без одного болта)
.
Ставим все это на машину. Забегая наперед скажу — насос сел идеально — шкивы совпали по плоскости абсолютно точно.
Сначала закручиваем не до конца длинный болт под шестигранник над шкивом. Потом, пользуясь тем, что насос болтается на одной оси, ловим оптимальное положение, для того, чтоб вкрутить штуцер магистрали (если Вы меняли магистраль ГУРа, то на новом штуцере может не оказаться фаски, как на заводском, а штуцеры не всегда взаимозаменяемы. И тогда «поймать резьбу» штуцером в насосе становится той еще задачкой. У меня именно так и было. А в этом варианте, Вы можете расположить насос так, чтоб штуцер легко попал по резьбе)
После этого вкручиваем нижние болты (тоже свободно, не затягивая). Прижимаем насос к двигателю, чтоб легче оделся ремень. Кстати вполне отлично подходит на замену ремень генератора от ВАЗ-2108 (10х710мм)
После этого закручиваем регулировочный болт, натягиваем ремень и обжимаем все болты. Надеваем и обжимаем шланг. Заливаем масло (я залил ATF Dextron III, как рекомендовано для наших ГУР, хотя может быть стоило залить, G 002 000 — как рекомендует фольксваген для этих насосов, но я переживал, как с такой жидкостью будет жить рулевая рейка, да и на форуме фольксвагена народ часто пишет, что льет Декстрон 3 и все ОК).
Прокачиваем ГУР. Вот собственно и все.
По результату — получилаем легко (в сравнении с родным) обслуживаемый насос, аналогичный родному (если родным считать давление 85 бар), который устанавливается без каких либо серьезных доработок на штатное место (единственный нюанс — отверстия под болты в шкиве).
Что до моего случая — после замены руль стал чуть тяжелее. Хотя это и к лучшему — раньше он был через чур легким (сказывалось слишком высокое давление). На трассе это напрягало, хотя при парковке очень удобно. В общем — не критично. Но главное — полностью, совсем ушел шум при работе ГУР и поворотах руля. Так что если нужно менять насос, рекомендую обратить внимание на этот вариант.
Источник
Отчет по замене рейки на Амулетовскую
#1 alex_dmn
- Пол: Мужской
Итак, появилось свободное время для замены рулевой рейки (+насос ГУР) на рейку от Чери Амулет.
Причины замены рейки и насоса:
1. Родная рейка функционировала на 50% — усиливала только в одну сторону (на право). В левую сторону ГУР перестал усиливать еще летом (промывка системы не помогала). А вообще надкусы были с самого момента покупки авто.
2. ГУР начинал функционировать после запуска холодного движка не сразу, а после перегазовки что ли (наверно давление в системе повышалось) – тут же слышался металлический кратковременный звук, отдававшийся легким ударом в рулевое колесо, и ГУР начинал работать (как уже сказал, в одну сторону). От чего шел этот металлический звук-удар сразу после заводки холодного авто, никто не мог сказать. Но причина была точно в рейке, т.к. этот звук отдавался ударом в рулевое колесо.
3. В бачке жижа постоянно бурлила.
4. Из незначительного – имелся небольшой износ на левом рулевом наконечнике. А рейку я приобрел как раз таки с тягами и наконечниками.
Как результат – в пути на скорости свыше 60-70 км\ч машину приходилось отлавливать. При езде по неровной дороге и колдобинам, руль конвульсировал, были постоянные мелкие удары и стуки в рулевом механизме. С приходом зимы все стало еще хуже – машина не держала дороги, снег под колесами безкомпромиссно кидал авто то в одну то в другую сторону. Создавалась аварийная ситуация на дороге. На парковках ГУР помогал в одну сторону, что также вызывало некоторое раздражение.
Купленная мной рейка с Амулета имела номер A11-3400010B1 (рис. 1). По экзисту не пробивается, но номер на ней именно этот! Ранее, в подобных отчетах по замене рейки на амулетовскую, информации о рейках с таким номером почему то не было (известны рейки с номерами A11-3400010BB, A11-3400010BM). Может подделка попалась? -) Номер моей родной рейки: 191 422 055H (рис. 2). По экзисту пробивается как рулевой редуктор, наверно так оно и должно быть… За рейку, насос, бачок ГУра, шланги, штатную шумоизоляцию под полики, заднюю полку, фонари заднего хода (как оказалось весь комплект задних фонарей, как родной встает на Толедо) и кучу другой мелочевки отдал 7 т.р. Амулетик, с которого было все снято, после покупки прожил всего 5 тыс. км, потом улетел в кювет и стоял в гараже, а потом и на улице, всего около 2.5 лет.
Фоток мало, качество низкое, фоткал на телефон. Все делал сам (вечерами отец помогал), процесс занял 3 дня с утра до позднего вечера. Долго, не спорю, может потому что, кроме рейки и насоса был поменян термостат (Бехр – рис. 3, 4; стоял Вахлер), лямбда (бош, на конце …051), подушка моника (феби). Но для меня и 3 дня было большой победой, ибо раньше мне не приходилось особо ремонтом заниматься! Кстати, все делалось в гараже, без подъемников и ямы (рис 5, 6). Было крайней неудобно.
Процесс снятия рейки: все уже расписывалось на форуме, коротко опишу еще раз. Слил жижу, открутил штуцера, шланги от\к рейке\насосу, открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику, помучавшись с креплением кулисы, снял и ее (под 020 коробку). Открутил болт крепления левой подушки двигателя, под двигатель с коробкой была подложена деревянная чушка, открутил левую сторону подрамника (с правой стороны только ослабил болты, не откручивал) и при помощи домкрата аккуратно приспустил его на 10 см или около того. Далее рейка была удачно снята через левую сторону. Процесс снятия рейки с подготовкой рабочего места, а также заменой лямбды, термостата и подушки моника, занял у меня полтора дня.
Снятая и купленная рейки были изучены (рис. 7, 8, 9, 10): на амулетовской рейке (опять же на форуме уже говорилось про это) не было трубки соединяющей пыльники. Хотел было переставить эту трубочку с пыльниками, но родные пыльники были сильно изношены, а без них трубочку не переставить (амулетовские пыльники не имели спецотверстий под эту трубочку). В итоге ничего не стал переставлять, в будущем буду наблюдать за состоянием пыльников. Отрегулировал длину тяг новой рейки по аналогии со снятой рейкой (сход-развал на станции, до станции ехать 100 км). Рулевые карданчики одинаковые по шлицам с обеих сторон, незначительное отличие лишь в форме вала. Я поставил карданчик от амулета, он чуть массивнее.
Процесс установки новой рейки аналогичен снятию, только в обратной последовательности. Тут уже проще.
В черике была залита жижа Декстрон 3. Я залил – Декстрон 2. Купил 2 банки: одной промыл, вторую залил (не знаю, правильно ли я сделал, что залил в систему 2го декстрона). Также установил бачок ГУР от Амулета – в нем имелся встроенный фильтр. Кстати, на Толедо имеются места крепления и под данный бачок (2 болта приваренных на заводе к кузову), они находятся между батареей и бачком омывайки (может и на гольфе имеются?!). Но т.к. бачок омывайки у меня больше чем в амулете (8 литров против 5 китайских, если не ошибаюсь), то бачок ГУРа в те посадочные места влазил с трудом, так что я заколхозил его в другое место, туда где стоял старый родной бачок ГУРа, с изменением старого кронштейна крепления (рис. 11, 12).
Хочу обратить внимание на следующие моменты:
1. Долго пытался воткнуть карданчик. Наверно часа 2-3 убил. По-всякому пытался. Дельная мысль пришла, как всегда, во время перекура (рис. 13): пришлось опять под двигатель и коробку подкладывать брусок, а сам подрамник при помощи домкрата пристустить на 5 см где то, далее карданчик с пыльником просунул в отверстие кузова, наживил нижнюю шлицу рулевого карданчика на валу рейки, шлицу со 2го конца карданчика наживлял постепенно: поднимая подрамник и одновременно направляя карданчик на шлицевой части рулевого вала в салоне (благо поспел отец на помощь), карданчик был побежден и посажен на свое законное место! Думаю это самый удачный способ и занимает по времени 5-10 минут, если изначально так и делать.
2. В рейке имеются 2 масляные магистрали в виде трубочек. На амулетовской рейке эти трубочки изогнуты немного по другому, нежели на родной рейке (на рис. 9 если присмотреться видна разница). Вначале как то не особо акцентировал на этом внимание. Но после установки рейки на свое место и затягивании 4-х болтов, оказалось, что одна из этих трубочек прилегает\лежит к\на подрамнике. Т.е. корпус рейки не жмет эту трубку к подрамнику, просто трубочка исполнена на одном уровне с «подошвой рейки» и первоначально возникло чувство, что она там перетрется об подрамник (рис. 14, 15, 16). Надеюсь проблем из-за этого не возникнет – будем наблюдать.
3. Насосы идентичны. Китаец выдает 85 бар судя по этикетке. Какое давление создает родной насос мне не известно (?!). Отличается лишь толщина фланцев: у родного насоса фланец имеют толщину 9 мм, китаец – 8 мм. Я как то не стал заморачиваться и закрыл глаза на эту разницу (возможно зря; будем наблюдать за состоянием ремня).
4. Частенько сижу на форуме Амулетоводов. Практика показывает, что китайские насосы без шума ходят 10-20 тыс. км. Дальше появляется гул, который устранить можно заменой подшипника, или тупо забить на него и ездить дальше. Сами насосы живут у них 50-80 тыс. км. Дальше большинству из них приходится менять насос и большинство из этого большинства отдает предпочтение фольцовским насосам -). На рейки вроде нареканий особых нет, кроме слабых китайских сальников — сопливят иногда китайские рейки (уже начинаю жалеть, что залил декстрон 2) :).
Шланги идущие к насосу притянул к переднему подрамнику при помощи стяжек. А то сильно свисать стали, раньше вроде так не висели (рис. 17, 18).
Результатом доволен, руль крутится легко, легче чем был на порядок (можно и мизинцем, но устает он быстро, наверно все-таки мизинцем не должно крутиться, а то чувство руля потеряется). Новый китайский насос не шумит (тьфу, тьфу, тьфу), все-таки наверно переберу родной насос, а то надежды на китайца совсем мало. На дороге машина показала себя прекрасно, отзывается стопроцентно на любое прикосновение к рулевому колесу. В руль ничего не бьет на ямках. Видимо таким был Толедо 17 лет назад, когда съехал с конвейера.
зы: извиняюсь, что фоток мало, одному с промасленными руками совсем трудно этим заниматься.
ззы: была у меня раньше проблема с нестабильным ХХ, прыгал холостой в пределах от 950 до 1050. Диагностика блинк-кодами ничего не выявила. После замены лямбды ХХ выровнялись. Стрелка мертвецки замерла на 1.000 об\мин. На разгоне появилась динамика. Расход уменьшился на 1-2 литра. Рад одним словом. За подсказку благодарю andrey_ch.
С амулетовской рейкой и насосом езжу уже 2 недели. Проблем пока не возникло, руль легкий, на холодную с утра чуть тяжелее, почти не заметно. Замечен один косяк: жижа стала медленно, но верно уменьшаться в бачке (за 2 недели долил где то 30-50 грамм). Оказалось что шланг идущий от рейки к бачку (по-моему обратка называется) сопливит в месте его крепления к бачку. Пытался сильнее затянуть хомутик на штуцере бачка – не помогло. Видно шланг такой, ибо сравнивал оба бачка и отличий по диаметру штуцеров не заметил между ними (короткий шланг поставил от Амулета – он чуть длиннее родного и был в самый раз, т.к. новый бачок немного в другом месте поставился в подкапотном)! Ну это решаемые мелочи, буду в теплом гараже и поправлю ситуацию… может старый шланг поставлю… может еще че нить придумаю.
До сих пор сомневаюсь на счет того, нужно ли было заливать декстрон 2. Кто что скажет? -)
не понял как фотки вставить. сделал как получилось.
Сообщение отредактировал alex_dmn: 13 December 2011 — 13:02 PM
Источник
