Метки зажигания чери амулет 8 клапанов

Сочетание признаков шкива коленвала

Теги ГРМ Chery Amulet на коленвале. (Вишневый амулет)

После завершения сборки запустите двигатель и проверьте его работу. Если все хорошо, процедура по замене ремня на амулет вишни завершена.

В этом видео вы можете увидеть пошаговое изменение механизма распределения газа на вишневом амулете.

Источник

Замена ремня ГРМ Чери Амулет: метки, натяжение, гнет ли клапана

Автомобиль С класса Чери Амулет китайские автопроизводители начали выпускать в 1991 году. За основу был взят несколько обновлённые Сеат Толедо. В регионах РФ Амулет появился во второй половине 2005 года, а с 2006 года его начали собирать в Калининграде. Комплектация автомобиля удовлетворит спрос любого потенциального покупателя.

Машину комплектуют единственным силовым агрегатом, который имеет 4 цилиндра, 8 клапанов. Устанавливают двигатель SQR-408, который производят по лицензии от компании Mitsubishi. Мотор имеет рабочий объём 1600 см 3, его мощность равна 94 лошадиных сил.

Для регионов РФ двигатель комплектуют механической КП с 5 ступенями перемены передач, с 2006 года за дополнительную плату можно получить автомобиль с вариатором ZF. Газораспределительный механизм Чери Амулет приводится во вращение зубчатым ремнём, который нуждается в периодической замене.

Гнёт ли клапана

К великому сожалению владельцев этого автомобиля, такая проблема в клапанном механизме существует. Избежать этого можно, если соблюдать рекомендации по своевременной замене ремня в приводе ГРМ.

Обрыв ремня случается редко, чаще всего происходит срезание его зубьев. Этому способствует попадание технических жидкостей в рабочую зону привода ГРМ. Происходит размягчение тела ремня, после чего легко срезаются зубья. Наиболее опасным для ремня является моторное масло. И также износ зубьев шестерён коленвала, распредвала ускоряют его износ.

Процедура замены

Эту операцию владельцы Чери Амулет доверяют специалистам СТО, некоторые выполняют её самостоятельно. Если владелец машины умеет обращаться со слесарным инструментом, знает устройство силового агрегата своего автомобиля, можно смело браться за работу. Заменить ремень можно в гараже со смотровой ямой, на эстакаде или подъёмнике. А также потребуется приготовить инструмент, расходные материалы:

1. Набор гаечных ключей, в том числе головки, удлинители для них.
2. Отвёртки с плоским, крестообразным лезвием.
3. Автомобильный домкрат.
4. Противооткатные башмаки.
5. Подставка под кузов машины.
6. Зубчатый ремень.
7. Натяжной ролик, другие расходные материалы.

Работу начинают в моторном отсеке. Чтобы добраться до приводного механизма ГРМ, придётся демонтировать некоторые узлы моторного отсека. Мешают работе блок реле, корпус воздушного фильтра с патрубками, это всё снимают, откладывают в сторону.

Следующим шагом будет снятие верхнего защитного кожуха механизма привода ГРМ. Это сделать несложно, стоит только отвинтить винты её крепления.

Теперь кузов автомобиля с правой стороны поднимают автомобильным домкратом, перед этим под колёса устанавливают противооткатные башмаки. После подъёма кузова под него устанавливают надёжную подставку. Далее следует снять переднее правое колесо.

Накидным ключом срывают болт на шкиве коленвала, но полностью его не выворачивают. После этого можно вывинтить крепёжные винты на среднем и нижнем защитных кожухах привода ГРМ.

Вращая коленвал мотора, устанавливают установочные метки в приводе клапанов.

Далее порядок действий будет примерно таким:

• Ослабляют натяжение ремня в приводе генераторной установки, компрессора, снимают его с двигателя.
• Таким же образом поступают с ремнём гидроусилителя в рулевом управлении.
• Теперь можно вывернуть болт крепления на шкиве коленчатого вала, снимают его. Для этого необходимо покачивать его из стороны в сторону.

• Далее следует нанести метки на шкив распредвала и блок цилиндров, чтобы не произошло его произвольное проворачивание.
• Для снятия ремня ослабляют натяжной ролик, демонтируют его, снимают его со шкивов, но не проворачивают их.

Сборку механизма производят в обратном порядке. Устанавливают на своё место шкив коленвала, новый натяжной ролик. В некоторых случаях также меняют насос охлаждающей жидкости. Далее ещё раз тщательно проверяют совпадение установочных меток, только после этого можно устанавливать новый зубчатый ремень. Натяжение в приводе регулируют сдвиганием кронштейна натяжителя вправо так, чтобы ремень можно было повернуть пальцами руки на 90 градусов. После этого следует провернуть коленвал мотора на два оборота, если установочные метки на своих местах, можно заканчивать сборку механизма.

Установочные метки

Эффективная работа силового агрегата только при правильной установке фаз газораспределения в клапанном механизме. Для этого в приводе механизма ГРМ всегда имеется несколько установочных меток. Специалисты рекомендуют проверять их совпадение периодически, при проведении технического обслуживания двигателя. В таком положении поршня первого и четвёртого цилиндров находятся в верхней мёртвой точке. Для их установки проворачивают шкив коленвала накидным ключом, одновременно наблюдают за положением установочных меток.

Они имеются на коленчатом валу и блоком цилиндров мотора, также отмечен шкив распредвала с головкой блока цилиндров. Шкив распредвала в одном из отверстий имеет выступ в виде «пики», который должен совпадать с отверстием в головке блока цилиндров. Зубчатый шкив коленвала также имеет выступ в виде «пики», он также должен совпадать с отметиной на блоке цилиндров. Малейшее несовпадение этих меток не только не обеспечит должную эффективность работы силового агрегата, но и может привести к повреждениям клапанов, поршней, других деталей кривошипно-шатунного механизма.

Сроки замены ремня

Если владелец Чери Амулет желает, чтобы мотор его автомобиля служил длительное время, необходимо тщательно выполнять все рекомендации завода изготовителя транспортного средства. Рекомендации говорят о том, что производить замену необходимо после пробега 40 тыс. км. Однако эти сроки могут быть сдвинуты в ту или иную сторону. Пробег автомобиля более 40 тыс. километров чаще всего случается из-за невнимательности владельца, обычно его меняют немного раньше этой цифры. Немедленной замены он требует если существуют даже небольших трещин или растрескивания.

Ходимость зубчатого ремня во многом зависит от технического состояния силового агрегата, также играет роль фирма, которая изготовила приводной ремень. Нельзя допускать даже малейших протечек моторного масла через сальники коленвала, распредвала. И также негативно реагирует материал ремня на технические жидкости. При большом пробеге автомобиля происходит естественный износ зубьев приводных шестерён. Площадь контакта уменьшается, что способствует срезанию зубьев, повреждению деталей клапанного механизма. Известны случаи, когда повреждение ремня было вызвано заклиниванием насоса охлаждающей жидкости.

Источник

Чери амулет метки грм

Самая актуальная информация на тему: «чери амулет метки грм» с полезными комментариями и отзывами.

Чери амулет метки грм

Итак, руководство к действиям. Заранее купил удлинители ключа 2 шт. (короткий, примерно 12 см. и длинный, примерно 30 см., стандартные с четырехгранным сечением на концах), чтобы при откручивании болта на шкиве вынести рычаг ключа за пределы колесной арки, вне машины. Удлинители нужны также для откручивания других болтов. Головка на 19 и ключ с большим рычагом уже имелись (баллонник, телескопический, стандартный, покупал отдельно от машины, 250 р.). Еще понадобились отвертки крестовая и обычная, а также головки на 10 и 13, домкрат, ветошь. Всё. Приступаем к разборке:

1) Откручиваем болт на шкиве, для этого выворачиваем руль вправо до упора, глушим двигатель, включаем 5 передачу. Подкладываем колодки (камни, кирпичи…) под левое переднее ! колесо, плотно. Берем головку от баллонника на 19 (ту самую, которой колеса откручиваем), одеваем ее на удлинитель, стыкуем второй удлинитель и сам баллонник, чтобы его рычаг смотрел на 10 часов (на правое зеркало машины). Налегаем на баллонник, срываем болт, т.е. наваливаемся всем своим весом на баллонник несколько раз, пока не сорвется. Совсем откручивать пока не надо.

2) Снимаем правое колесо, естественно поддомкратив машину. Заодно проверяем состояние тормозных колодок, шлангов, стойки…

3) Снимаем пластиковый подкрыльник головкой на 10 и крестовой отверткой, тем самым обеспечиваем хороший доступ к ремням и шкивам снизу машины.

4) Снимаем воздушный фильтр. Для этого откручиваем блок реле, что возле фильтра прикручен к стойке машины, 2 болта на 10. Затем откручиваем 2 болта корпуса самого фильтра, тоже на 10, через удлинитель 30 см. Откручиваем хомуты на 3 шлангах, что к фильтру подходят, но с дальних концов от фильтра, так будет доступ больше потом. С передней части фильтра патрубок воздухозаборника, его тоже снимаем с фильтром вместе. Для этого откручиваем 2 болта на 10, к ним доступ хороший, сверху возле решетки радиатора. Далее вытаскиваем этого «осьминога», т.е. фильтр со шлангами, аккуратно чуть отодвинув трубку кондиционера к крылу машины. Всё, доступ к ремням есть, отличный.

5) Снимаем ремень генератора, он самый длинный, с продольными канавками с внутренней стороны. Это сделать очень просто. Отжимаем натяжной ролик. Там их два (ролика). Один подпружинен, второй наглухо прикручен. Нам нужен тот, что ближе к ремню ГРМ. Сверху него (ролика) алюминиевая круглая, выпуклая крышка, собственно, самого натяжителя, с выступом вверх (примерно 1.5 см.). Берем за этот выступ и отжимаем по часовой стрелке, т.е. вперед, по ходу машины. Чтобы легко это сделать, берем тот же баллонник с головкой на 19, одеваем головку на выступ, баллонник при этом смотрит на лобовое стекло, и тянем на себя, стоя спереди машины. Ролик при этом будет уходить назад по ходу машины, в сторону лобового стекла. Ремень должен ослабнуть настолько, что Вы легко сможете снять его второй рукой (первая занята отжиманием натяжителя). Снимаем ремень с ролика. Отпускаем натяжитель.

6) Снимаем ремень ГУР. Он самый короткий, находится внизу, доступ через арку колеса. Болт на 10 (натяжитель) ослабляем, он в самом низу, под ГУР, головкой смотрит вперед машины. В моем случае он не ослабился. Закис наверно. Долго не думая, я оставил его в покое. Снял потом ремень вместе со шкивом. (см. п.7).

7) Откручиваем полностью болт шкива, который в самом начале срывали баллонником, доступ через арку колеса. Снимаем шкив. Он сидит на шпонке, так что должен легко сняться руками, покачивая в разные стороны. Если не идет, можно постучать деревянным бруском. Если совсем прикипел, то выручит только съемник. В моем случае снялся легко руками, как я уже сказал, вместе с ремнем ГУР.

8) Снимаем пластиковые кожухи ГРМ. Для этого откручиваем 4 болта на 10, доступ: сверху со стороны снятого воздушного фильтра (2 болта) и снизу через арку (2 болта). Доступ к ремню ГРМ открыт!

9) Выставляем метки шкивов. Для этого одеваем колесо, наживляем 2 болтами. Крутим (прикладывая усилия, компрессия…) по часовой стрелке. Следим за верхним шкивом ГРМ (тот что с дырками) и в одной из дырок есть выступ в виде пики / . Ориентируем его в верхнем положении. Для контроля есть маленькое отверстие в головке блока цилиндров, если засунуть голову на место воздушного фильтра, то можно его увидеть. Можно вставить тонкую отвертку, или шило. Тогда точно будет видно совмещение пики с этим отверстием. Проверяем внизу шкив, на нем тоже есть выступ, он должен быть совмещен с отливом двигателе. Все метки для ориентира, находятся на 12 часах. Если все метки (на верхнем и нижнем шкивах) совмещены, то снимаем колесо и можно снимать ремень ГРМ.

10) Снимаем ремень ГРМ. Сделайте на всякий случай маркером метки на ремне: направления вращения ремня, штрихи напротив меток шкивов. Откручиваем головкой на 13 болты (2 шт.) ролика натяжителя ГРМ. Не перепутать с маслонасосом! Ролик натяжителя гладкий, по бокам его крепящие болты, которые и надо открутить. Доступ не очень хороший, по этому нужна не длинная головка на 13. Снимаем ролик, снимаем ремень ГРМ, аккуратно, не проворачивая шкивы.

11) Устанавливаем новый ролик натяжителя ГРМ, закручиваем 2 болта на 13, но не затягиваем. Одеваем ремень ГРМ так, чтобы правая сторона (если смотреть со стороны шкивов) была без провисаний и сильного натяга, просто ровная. Далее одеваем на ролик натяжителя, смотрим чтобы ремень зубцами попал в пазы ролика маслонасоса, и хорошо лег на шкивы.

12) Регулировка натяжения ремня ГРМ. Закручиваем не сильно болты на 13 ролика натяжителя, и… деревянным бруском ударяем несколько раз по левому креплению ролика в направлении движения машины. Ролик должен сместиться в пазах вперед натянув при этом ремень. Проверяем натяжения ремня ГРМ – пальцами пытаемся повернуть вокруг вертикальной оси ремень в большом проеме, т.е. справа от шкивов. Если удается повернуть на угол примерно 90 градусов, значит затягиваем болты на 13 ролика натяжителя до конца. Если угол меньше или больше, повторяем заново п.12.

13) Одеваем колесо, наживляя двумя болтами, крутим за него по часовой стрелке. Делаем несколько оборотов, если ремень ГРМ одет верно, то все должно провернуться без проблем, кроме компрессии в цилиндрах  , без стопоров, хрустов и т.п. Снимаем колесо.

14) Собираем в обратной последовательности всё что разобрали. Сначала Кожухи, п.8.

15) Одеваем нижний шкив (напомню, он общий и на ГУР и на генератор). В моем случае пришлось одевать сразу с ремнями генератора и ГУР. Оделось от руки, чуть подстучать пришлось в конце. Главное сначала выровнять, чтобы шпонка зашла ровно. Для этого чуть одеваем шкив, смотрим через отверстие в шкиве и совмещаем паз для шпонки и саму шпонку. Делать это лучше днем, или с хорошей подсветкой.

16) Ремень генератора одеваем также отжав натяжитель, как в п. 5.

17) Ставим на место воздушный фильтр и подклылок в арку колеса.

18) Проверяем все болты, протягиваем еще раз, хомуты на патрубках тоже проверяем.

19) Заводим. Слушаем. Двигатель должен работать нормально, как и до замены ремня ГРМ.

20) Едим и наслаждаемся ездой, на автомобиле который своими руками обслуживаем.

Итог: сэкономили 3000 р. Приобрели опыт в замене не только ремня ГРМ, но и ремней генератора и ГУР. Проконтролировали систему тормозов, стойку, пыльники шрусов правого колеса. Если ездите на большие расстояния, то может пригодиться в дороге. А опыт бесценен в таких ситуациях.

Замена ремня ГРМ Чери Амулет

Ремень ГРМ Chery Amulet служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу. Прямая связь необходима для точной синхронизации движения поршней и клапанов, иначе произойдет серьезное повреждение двигателя. Для предотвращения проскальзывания или быстрого растяжения ремня, он выполнен зубчатым, и армирован полимерным волокном высокой прочности. Постепенный износ ремня ГРМ является естественным процессом, сопровождающим эксплуатацию автомобиля Chery Amulet, так же, как и любого другого ДВС (за исключением ДВС с цепной передачей между коленчатым валом и распределительными валами, цепь изнашивается несколько медленнее).

Периодичность замены

Инструкция к автомобилю Chery Amulet рекомендует производить замену ремня ГРМ каждые 40 тыс. км. пробега, или это около 4 лет эксплуатации средней интенсивности в условиях восточной Европы. Для контроля степени износа ремня ГРМ и других расходных материалов, рекомендуется осматривать данные узлы примерно через каждые 15 тыс. км. пробега.

Темп износа ремня ГРМ зависит от множества факторов, от условий эксплуатации (скорость езды, температура окружающей среды, попадание масла и др. технологических жидкостей, пыли и абразивных материалов, и пр.), качества ремня (тип эластомерной матрицы, природа и качество армирующего волокна, условия производства, тип расположения армирующего волокна в сечении ремня, и др.), и наличие заводского брака.

Для обеспечения максимального срока эксплуатации расходных материалов, ремень ГРМ, и все расходные материалы лучше покупать у представителя официального дистрибьютера.

Инструкция по замене ремня ГРМ Chery Amulet

Для проведения замены ремня ГРМ, необходимые следующие инструменты и материалы:

• ключ с накидными головками на 10, 13 и 19;
• удлинители для головок ключей;
• отвертки: крестообразная и плоская;
• домкрат;
• новый ремень привода ГРМ, и другие расходные материалы.

Для обеспечения удобного и безопасного доступа к ремню ГРМ, автомобиль необходимо установить на эстакаде, смотровой яме, или специальном подъемнике. Все работы под автомобилем необходимо производить с соблюдением требований безопасности.
Вначале снимите переднее правое колесо. Снимите блок реле, и выверните болт крепления воздушного фильтра и хомуты, которые удерживают шланги. Для обеспечения доступа к приводу ГРМ, необходимо демонтировать воздушный фильтр с патрубком воздухосборника.

Далее необходимо снять верхнюю защитную крышку ГРМ, предварительно отвинтив удерживающие ее болты.

Достаточно массивным ключом отвинчиваем болт крепления шкива коленчатого вала, но не до конца.

Для доступа к ремням и шкивам снимите пластиковый защитный подпыльник.
Далее метки на шкиве коленчатого вала и нижней крышке ГРМ нужно выставить так, чтобы поршень первого цилиндра был расположен в положении верхней мертвой точки.
Для демонтажа ремня генератора и компрессора кондиционера, необходимо ослабить натяжной ролик. Далее нужно снять ремень привода насоса гидроусилителя руля.

На следующем этапе выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала и демонтируйте шкив. Затем демонтируйте нижнюю защитную крышку ГРМ.

Для выставления калибровочных меток наживите болт крепления шкива коленчатого вала. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, метка на верхнем шкиве ГРМ при этом должна совпасть с меткой в форме пики. Аналогично совместите метку на шкиве с отливом на двигателе.

Нанесите метки на шкив распределительного вала и корпус ДВС, заметьте их положение.

Далее снимите ремень ГРМ. Для этого открутите болты крепления натяжителя, демонтируйте натяжной ролик и, не проворачивая шкивы, снимите газораспределительный ремень.

Теперь установите новый натяжной ролик. Вновь проверьте, чтобы все выставленные метки совпадали.

Далее можно монтировать новый ремень ГРМ. Новый ремень ГРМ сначала наденьте на зубчатый шкив коленчатого вала, затем на шкив помпы, после чего заведите его за натяжной ролик и наденьте на шкив распределительного вала.
Регулируя положение натяжителя, отрегулируйте натяжение ремня ГРМ.

Затем, проверните на два оборота коленчатый вал и проверьте метки. В случае несовпадения меток, необходимо повторить процедуру установки ремня.

Для сборки, снятые ранее комплектующие устанавливаются в обратном порядке. Приустановке ремней вспомогательного оборудования нужно отрегулировать их натяжение.

После сборки, следует завести двигатель и проверить его работу. Если нет посторонних шумов, а электроника не сигнализирует о нарушении работы двигателя, то процедура замены ремня на Chery Amulet закончена.

Проблемы после замены ремня ГРМ

Не могу правильно поставить ремень ГРМ по меткам. То плохо запускается, то обороты бешеные.

• Обрыв ремня ГРМ, после замены — цокот – 5 ответов
• На погнуло клапана при обрыве ремня ГРМ – 4 ответа
• После обрыва ремня ГРМ заводится с большим трудом – 2 ответа
• Чем грозит обрыв ремня ГРМ на Чери Амулет A15? – 2 ответа
• Может ли загнуть клапана при обрыве ГРМ на восьми клапанном двигателе? – 2 ответа

С метками ГРМ не играются. Не зажигание раньше/позже. Выставь по метка, замени ремень растянутый.

Кажись, там под шестерней коленвала пластина для датчика, не погнул случайно?

Лучше, чтобы спец на месте поглядел, чем так через инэт спрашивать.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Чем грозит обрыв ремня ГРМ на Чери Амулет A15?

Нет питания на реле топливного насоса в Чери Амулет

Замена ремня ГРМ Чери Кимо

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Если возникла необходимость в решении такой задачи, как замена ремня ГРМ Чери А1( Кимо), в этом поможет данный фотоотчет с подробными поэтапными инструкциями по замене ремня газораспределительного механизма своими руками.

Оригинальный ремень ГРМ Chery 473H-1007073 имеет цену в 620 рублей. Аналоги, вроде TSN 10.2.174-167, Kimiko 167YU254-KM или Raon CRY-010 — от 500 до 1200 рублей. Указана средняя стоимость, по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области.

Данная процедура является очень важной в регламенте технического обслуживания Чери Кимо, поэтому к ней следует относиться со всей серьезностью. Особенно в том, что касается рекомендации производителя автомобиля по интервалам замены этой детали. Для того, чтобы проделать все самостоятельно, желательно иметь опыт в проведении подобных процедур. Детальнее процесс замены ремня ГРМ Кимо показан в другом фотоотчете.

Начинаем со снятия правого колеса и в качестве страховки ставим его под автомобиль. Снимаем воздухопровод к воздушному фильтру, поднимаем вверх бачок гидроусилителя и выводим из паза крепления, отсоединяем от него шланг и плотно в них закрываем отверстия, чтобы не просачивалось масло или сливаем масло из бачка. Отставьте их в сторону. Откручиваем болт крепления хомута шланга ГУР, болты крепления верхней крышки ГРМ, вытаскиваем, отведя ее в сторону и назад.

Ослабляемнижний болт крепления генератора и болт фиксации натяжки генератора. Выкручиваем болт натяжки генератора чтобы ослабить ремень генератора, затем снимаем его.

Поднимаем разъем вверх и выводим из паза крепления. Откручиваем крепление щупа. Болты гидроусилителя зажаты очень прочно, их необходимо ослабить, но не выкручивать, используйте шестигранную головку на 10 и удлинитель. Болтом натяжки ослабляем натяжку ремня, надавливанием на корпус гидроусилителя ослабляем ремень, который затем снимаем.

Для того, чтобы снять шкив — понадобится помощник. Педаль тормоза должна быть нажата и включена первая передача, только так откручиваем болты крепления шкива на коленвале. Снимаем шкив.

Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проворачивая за болт на коленвале.

Напротив метки на коленвале на нижней крышке ремня ГРМ сделайте метку, если ремень заводской и вы уверены, что его никто не трогал, сохранив при этом положение ремня. Метки механизма ГРМ выставлены при среднем положении поршней в цилиндрах, поэтому распредвалы при снятом ремне можно свободно вращать, не опасаясь встречи поршней с клапанами. Откручиваем болты крепления крышки ремня ГРМ и аккуратно ее снимаем.

При совмещенных метках шкивов распредвалов, метка на коленвале должна выходить строго на середину зуба ремня ГРМ.

Ослабляем болт крепления натяжного ролика ГРМ, ослабляем натяжку ремня и снимаем его. Откручиваем и снимаем натяжной и промежуточной ролики. При снятии ремня постарайтесь, чтобы коленвал не провернулся. Также нужно будет изготовить небольшую скобу, для этого берем полоску метала шириной приблизительно 9мм и делаем скобу фиксации шкивов ГРМ.

Устанавливаем новый промежуточный ролик, надежно зажимаем его болтом крепления, а также натяжной ролик, стопорный выступ которого помещаем в паз на блоке цилиндров. Болт крепления закручиваем, но не затягиваем.

При помощи двух ключей на 18 без «трещоток» выставляем метки на зубчатых шкивах распредвалов как показано на фото со смещением на один зуб. После установки и натяжки ремня метки станут на место. Если устанавливать ремень при совмещенных метках, после натяжки ремня метка на коленвале будет смещена относительно зубьев ремня на пол зуба. Фиксируем шкивы распредвалов при помощи скобы. Самое сложное — надеть ремень. Сначала заводим ремень на коленвал, затем помпа, промежуточный ролик, шкивы распредвалов и убедившись, что ремень нигде не провисает, слегка проворачиваем коленвал в одну или другую сторону, при этом ослабляя или натягивая одну из сторон ремня, заводим его на натяжной ролик. Если не получается завести ремень на натяжной ролик пробуем его завести на один из шкивов распредвалов. Обычно эта операция с первого раза не получается и требует терпения и аккуратности, главное — не повредить ремень. В натяжной ролик вставляем шестигранник, которым натягиваем ремень и одновременно проворачиваем коленвал по часовой стрелке на два оборота.

Натяжку ремня контролируем по меткам натяжного устройства на натяжном ролике. Затягиваем болт крепления натяжного ролика. Проворачивать коленвал можно только за болт на коленвале. Проверmnt положение меток коленвал — ремень и распредвалов. Если все совпадает, производим сборку, а если нет, снимаем ремень, совмещаем метку на коленвале, с меткой на нижней крышке ГРМ, выставляем распредвалы и т.д. Устанавливаем крышки механизма ГРМ, шкив ремней генератора и гидроусилителя. Надеваем ремни и производим их натяжку, при этом контролируем их натяжку поворотом ремня на самых длинных участках на четверть оборота, усилие должно быть не сильным, но и не слабым, лучше чуть недотянуть. Зажимаем крепление гидроусилителя и генератора. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Источник