Как снять рулевую рейку чери амулет

Содержание

Chery Amulet (Чери Амулет) замена рулевой рейки, видео инструкция
Как снять рейку на амулете
Отчет по замене рейки на Амулетовскую
#1 alex_dmn

Chery Amulet (Чери Амулет) замена рулевой рейки, видео инструкция

Производим замену рулевой рейки в автомобиле Chery Amulet. Старая рулевая рейка сильно текла, настало время для её замены. Перед работой нам необходимо поднять передок автомобиля, поставить подпорки, снять передние колёса. Чтобы снять рейку нам нужно снять подрамник, она находится за ним и доступа к трубками и всему остальному затруднён. Начинаем наш ремонт с откручивания гаек поперечной устойчивости с двух сторон. Откручиваем центральный болт, который держит ступицы в поворотном кулаке, после этого рычаг уйдёт немного вниз.

Чтобы вынуть этот болт нам будет нужно открутить скобу суппорта. После этого наш рычаг лёгким движением вниз, можно вынуть из поворотного кулака. Демонтируем рулевые наконечники, вернее их гайки. Далее в деле снятие рулевой рейки, нам необходимо вывесить мотор, открутив его от подушек, затем открутить сам подрамник и вытащить его.

Болт левой подушки отворачиваем вот таким вот длинным воротком с головкой на 13:

Вот как стоят наши домкраты, один под коробкой:

Другой под поддоном:

Немного их приподнимаем, так чтобы подушки прослабли и подрамник отошёл от двигателя. После того как сняли подрамник, получаем достук к рулевой рейки и можем её менять. Новая рулевая рейка у нас с автомобиля Фольксваген Гольф, она немного отличается, но посадочные места идентичные, должна встать хорошо, что в итоге и произошло.

Видео замена рулевой рейки в Chery Amulet (Чери Амулет):

Как видим поменять рулевую рейку в Chery Amulet своими руками не так просто, понадобится усердие и терпение, а также хорошая смотровая яма и приличный набор инструментов, просмотрев нашу видео инструкцию, вы решите для себя, в силах для вы сделать эту работу своими силами или лучше поехать в авто сервис.

Источник

Как снять рейку на амулете

В этой статье Ведагор отвечает на вопрос «Как снять рейку на амулете?».

Болт левой подушки отворачиваем вот таким вот длинным воротком с головкой на 13:

Вот как стоят наши домкраты, один под коробкой:

Другой под поддоном:

Видео замена рулевой рейки в Chery Amulet (Чери Амулет):

Как снять гидравлическую рулевую рейку с автомобиля. Замена рулевой рейки. Как снять подрамник . снятие подрамника. Чери Амулет — Chery Amulet
подрамник к кузову крепится 4-мя болтами.
рейка с гольф 3 подошла, только тяги оказались длиннее, чем амулетовские )

Ждём 2 часть я на венте делал реставрацию 150$ заплатил + гарантия 6 мес

Саша добрый день!Подскажите пожалуйста ,можно ли подтянуть стяжной болт на валу (который Вы показывали в конце своего видео,под пыльником)не снимая подрамника,а то на моем Муле какойто стук при повороте руля (когда поворачиваю не в движении).Облазил все,под торпедой рулевое все протянул,тяги и наконечники в норме,вот и думаю что этот болт отпустился или его вообще с завода не затянули.Спс за ответ.

пороги погнул домкратами

Молодец автор! Хорошо объяснил и хорошо снял )

Отдельное спасибо volvomaks за оказанную помощь!
Ну чтож, начал реанимацию своего «народного автомобиля».
Покупая его, знал что рейка течёт, но спустя 2 недели сальник по левой стороне рейки «умер» окончательно.
К тому же грохот от рейки был космический, так что решил, менять.
Перебрав много информации, прикинув по цене и отзывам, самым оптимальным посчитал установить рейку от Chery Amulet.
Бачок Жидкости ГУР также решил заменить, так как старый просто навсего начал крошиться.
Насос и шланги замены не требовали, потому не полез туда.

Было приобретено:
1) Рулевая рейка с ГУР Chery A11-3400010BB — 8850 р.
2) Жидкость ГУР Castrol Dex III 4008177071782 — 550 р.
3) Бачок гидроусилителя руля Jp Group (со встроенным фильтром) 1145200500 — 500 р.
4) Нижний рулевой кардан на 22 шлица (На разборке) — 1000 р.
(В качестве бонуса рейку могут прислать с рулевыми наконечниками)

— Отличие Реек на Пассате и Амулете только три:

1) Рейка Амулета имеет доп.площадку (Не знаю зачем она, но не мешает).
2) Правую рулевую тягу, обязательно следует поменять на тягу от Пассата, так как она короче; Собрать конечно можно и с тягами от амулета, но наконечники будут держаться на 4-5 витка, а это Ненадёжно и Небезопасно! Можно поставить тяги со снятой старой рейки (если они не убиты), до установки новой на машину.
3) Отличие в шлицах. Тут уже интересно, коротко из истории. В первую очередь на Пассатах с ГУР и без, рулевые карданы разной длины. К тому же на пассаты до 91 г. устанавливали рейки с рулевыми карданами на 36 шлица, а после на 22.
Так вот, товарищи китайцы штампуют рейки на 22 шлица.

— Сам рулевой кардан состоит из нижней и верхней части, в моём случае потребовалась замена, машина 90 г.
К тому же, по ошибке был куплен кардан на 22, но от машины без ГУР, пришлось включать смекалку, дрель, обрезную…

— Система ГУР на Пассатах сменного фильтра не имеет, он встроен в бачок. Не знаю что туда заливал предыдущий владелец, но мой бачок начал крошиться. Промывать не стал, просто заказал новый.

— Теперь к главному, а именно снятие и установка. (К сожалению фото мало или вовсе отсутствуют)
Самое сложное в моём случае, было рулевой кардан, но о нём позже, остальное в принципе делается без нецензурных выражений.

Меняли в 4 руки.
Вывесив переднюю часть машины, и установив домкрат в упор под подрамник, смело отдаём его от кузова.
Отдаём рулевые наконечники, рейку от подрамника, шланги и нижнюю часть рулевого кардана (он без гайки, имеет внутреннюю резьбу), приспускаем подрамник на домкрате, но не пыжа, чтобы не порвать подушки, вынимаем рейку через левую арку.

(Если руки 2, Есть вариант №2
Установив опору под двигатель, отдаём подушки от подрамника, отдаём шланги, отдаём нижнюю часть рулевого кардана, отдаём рейку от подрамника, отдаём и роняем снимаем подрамник, отдаём рулевые наконечники и роняем снимаем рулевую рейку)

Если требуется замена нижнего кардана, разобрав пластик в салоне, отдаём верхнюю часть кардана от рулевого вала и снимем его. (не теряем пружину).

Перед установкой:
На рулевом кардане меняем нижнюю часть с 36 на 22 шлица;
Обязательно! На рулевой рейке правую тягу от амулета на пассатовскую; Проверить «обжим» трубок на самой рейке!

Ставим всё в обратной последовательности, и в принципе без труда. За исключением рулевого кардана, а так же его пыльника, они требуют изъе …ловкости. В момент установки Верхнего рулевого кардана, не забываем пружинку, которая одевается на рулевой вал. Далее думаю понятно.

Спасибо за внимание, первая запись в борт журнале, так что не судите)
Ещё раз спасибо volvomaks за оказанную помощь.

Источник

Отчет по замене рейки на Амулетовскую

#1 alex_dmn

Пользователи

116 сообщений

Пол: Мужской

Итак, появилось свободное время для замены рулевой рейки (+насос ГУР) на рейку от Чери Амулет.

Причины замены рейки и насоса:
1. Родная рейка функционировала на 50% — усиливала только в одну сторону (на право). В левую сторону ГУР перестал усиливать еще летом (промывка системы не помогала). А вообще надкусы были с самого момента покупки авто.
2. ГУР начинал функционировать после запуска холодного движка не сразу, а после перегазовки что ли (наверно давление в системе повышалось) – тут же слышался металлический кратковременный звук, отдававшийся легким ударом в рулевое колесо, и ГУР начинал работать (как уже сказал, в одну сторону). От чего шел этот металлический звук-удар сразу после заводки холодного авто, никто не мог сказать. Но причина была точно в рейке, т.к. этот звук отдавался ударом в рулевое колесо.
3. В бачке жижа постоянно бурлила.
4. Из незначительного – имелся небольшой износ на левом рулевом наконечнике. А рейку я приобрел как раз таки с тягами и наконечниками.
Как результат – в пути на скорости свыше 60-70 км\ч машину приходилось отлавливать. При езде по неровной дороге и колдобинам, руль конвульсировал, были постоянные мелкие удары и стуки в рулевом механизме. С приходом зимы все стало еще хуже – машина не держала дороги, снег под колесами безкомпромиссно кидал авто то в одну то в другую сторону. Создавалась аварийная ситуация на дороге. На парковках ГУР помогал в одну сторону, что также вызывало некоторое раздражение.

Купленная мной рейка с Амулета имела номер A11-3400010B1 (рис. 1). По экзисту не пробивается, но номер на ней именно этот! Ранее, в подобных отчетах по замене рейки на амулетовскую, информации о рейках с таким номером почему то не было (известны рейки с номерами A11-3400010BB, A11-3400010BM). Может подделка попалась? -) Номер моей родной рейки: 191 422 055H (рис. 2). По экзисту пробивается как рулевой редуктор, наверно так оно и должно быть… За рейку, насос, бачок ГУра, шланги, штатную шумоизоляцию под полики, заднюю полку, фонари заднего хода (как оказалось весь комплект задних фонарей, как родной встает на Толедо) и кучу другой мелочевки отдал 7 т.р. Амулетик, с которого было все снято, после покупки прожил всего 5 тыс. км, потом улетел в кювет и стоял в гараже, а потом и на улице, всего около 2.5 лет.

Фоток мало, качество низкое, фоткал на телефон. Все делал сам (вечерами отец помогал), процесс занял 3 дня с утра до позднего вечера. Долго, не спорю, может потому что, кроме рейки и насоса был поменян термостат (Бехр – рис. 3, 4; стоял Вахлер), лямбда (бош, на конце …051), подушка моника (феби). Но для меня и 3 дня было большой победой, ибо раньше мне не приходилось особо ремонтом заниматься! Кстати, все делалось в гараже, без подъемников и ямы (рис 5, 6). Было крайней неудобно.

Процесс снятия рейки: все уже расписывалось на форуме, коротко опишу еще раз. Слил жижу, открутил штуцера, шланги от\к рейке\насосу, открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику, помучавшись с креплением кулисы, снял и ее (под 020 коробку). Открутил болт крепления левой подушки двигателя, под двигатель с коробкой была подложена деревянная чушка, открутил левую сторону подрамника (с правой стороны только ослабил болты, не откручивал) и при помощи домкрата аккуратно приспустил его на 10 см или около того. Далее рейка была удачно снята через левую сторону. Процесс снятия рейки с подготовкой рабочего места, а также заменой лямбды, термостата и подушки моника, занял у меня полтора дня.

Снятая и купленная рейки были изучены (рис. 7, 8, 9, 10): на амулетовской рейке (опять же на форуме уже говорилось про это) не было трубки соединяющей пыльники. Хотел было переставить эту трубочку с пыльниками, но родные пыльники были сильно изношены, а без них трубочку не переставить (амулетовские пыльники не имели спецотверстий под эту трубочку). В итоге ничего не стал переставлять, в будущем буду наблюдать за состоянием пыльников. Отрегулировал длину тяг новой рейки по аналогии со снятой рейкой (сход-развал на станции, до станции ехать 100 км). Рулевые карданчики одинаковые по шлицам с обеих сторон, незначительное отличие лишь в форме вала. Я поставил карданчик от амулета, он чуть массивнее.

Процесс установки новой рейки аналогичен снятию, только в обратной последовательности. Тут уже проще.

В черике была залита жижа Декстрон 3. Я залил – Декстрон 2. Купил 2 банки: одной промыл, вторую залил (не знаю, правильно ли я сделал, что залил в систему 2го декстрона). Также установил бачок ГУР от Амулета – в нем имелся встроенный фильтр. Кстати, на Толедо имеются места крепления и под данный бачок (2 болта приваренных на заводе к кузову), они находятся между батареей и бачком омывайки (может и на гольфе имеются?!). Но т.к. бачок омывайки у меня больше чем в амулете (8 литров против 5 китайских, если не ошибаюсь), то бачок ГУРа в те посадочные места влазил с трудом, так что я заколхозил его в другое место, туда где стоял старый родной бачок ГУРа, с изменением старого кронштейна крепления (рис. 11, 12).

Хочу обратить внимание на следующие моменты:
1. Долго пытался воткнуть карданчик. Наверно часа 2-3 убил. По-всякому пытался. Дельная мысль пришла, как всегда, во время перекура (рис. 13): пришлось опять под двигатель и коробку подкладывать брусок, а сам подрамник при помощи домкрата пристустить на 5 см где то, далее карданчик с пыльником просунул в отверстие кузова, наживил нижнюю шлицу рулевого карданчика на валу рейки, шлицу со 2го конца карданчика наживлял постепенно: поднимая подрамник и одновременно направляя карданчик на шлицевой части рулевого вала в салоне (благо поспел отец на помощь), карданчик был побежден и посажен на свое законное место! Думаю это самый удачный способ и занимает по времени 5-10 минут, если изначально так и делать.
2. В рейке имеются 2 масляные магистрали в виде трубочек. На амулетовской рейке эти трубочки изогнуты немного по другому, нежели на родной рейке (на рис. 9 если присмотреться видна разница). Вначале как то не особо акцентировал на этом внимание. Но после установки рейки на свое место и затягивании 4-х болтов, оказалось, что одна из этих трубочек прилегает\лежит к\на подрамнике. Т.е. корпус рейки не жмет эту трубку к подрамнику, просто трубочка исполнена на одном уровне с «подошвой рейки» и первоначально возникло чувство, что она там перетрется об подрамник (рис. 14, 15, 16). Надеюсь проблем из-за этого не возникнет – будем наблюдать.
3. Насосы идентичны. Китаец выдает 85 бар судя по этикетке. Какое давление создает родной насос мне не известно (?!). Отличается лишь толщина фланцев: у родного насоса фланец имеют толщину 9 мм, китаец – 8 мм. Я как то не стал заморачиваться и закрыл глаза на эту разницу (возможно зря; будем наблюдать за состоянием ремня).
4. Частенько сижу на форуме Амулетоводов. Практика показывает, что китайские насосы без шума ходят 10-20 тыс. км. Дальше появляется гул, который устранить можно заменой подшипника, или тупо забить на него и ездить дальше. Сами насосы живут у них 50-80 тыс. км. Дальше большинству из них приходится менять насос и большинство из этого большинства отдает предпочтение фольцовским насосам -). На рейки вроде нареканий особых нет, кроме слабых китайских сальников — сопливят иногда китайские рейки (уже начинаю жалеть, что залил декстрон 2) :).

Шланги идущие к насосу притянул к переднему подрамнику при помощи стяжек. А то сильно свисать стали, раньше вроде так не висели (рис. 17, 18).

Результатом доволен, руль крутится легко, легче чем был на порядок (можно и мизинцем, но устает он быстро, наверно все-таки мизинцем не должно крутиться, а то чувство руля потеряется). Новый китайский насос не шумит (тьфу, тьфу, тьфу), все-таки наверно переберу родной насос, а то надежды на китайца совсем мало. На дороге машина показала себя прекрасно, отзывается стопроцентно на любое прикосновение к рулевому колесу. В руль ничего не бьет на ямках. Видимо таким был Толедо 17 лет назад, когда съехал с конвейера.

зы: извиняюсь, что фоток мало, одному с промасленными руками совсем трудно этим заниматься.

ззы: была у меня раньше проблема с нестабильным ХХ, прыгал холостой в пределах от 950 до 1050. Диагностика блинк-кодами ничего не выявила. После замены лямбды ХХ выровнялись. Стрелка мертвецки замерла на 1.000 об\мин. На разгоне появилась динамика. Расход уменьшился на 1-2 литра. Рад одним словом. За подсказку благодарю andrey_ch.

С амулетовской рейкой и насосом езжу уже 2 недели. Проблем пока не возникло, руль легкий, на холодную с утра чуть тяжелее, почти не заметно. Замечен один косяк: жижа стала медленно, но верно уменьшаться в бачке (за 2 недели долил где то 30-50 грамм). Оказалось что шланг идущий от рейки к бачку (по-моему обратка называется) сопливит в месте его крепления к бачку. Пытался сильнее затянуть хомутик на штуцере бачка – не помогло. Видно шланг такой, ибо сравнивал оба бачка и отличий по диаметру штуцеров не заметил между ними (короткий шланг поставил от Амулета – он чуть длиннее родного и был в самый раз, т.к. новый бачок немного в другом месте поставился в подкапотном)! Ну это решаемые мелочи, буду в теплом гараже и поправлю ситуацию… может старый шланг поставлю… может еще че нить придумаю.
До сих пор сомневаюсь на счет того, нужно ли было заливать декстрон 2. Кто что скажет? -)

не понял как фотки вставить. сделал как получилось.

Сообщение отредактировал alex_dmn: 13 December 2011 — 13:02 PM

Источник