Как разобрать коробку передач чери амулет

Коробка передач Chery Amulet. Возможные проблемы, снятие, установка

Популярный в Украине китайский лифтбэк Чери Амулет оснащен пятиступенчатой механической коробкой переключения передач, основа которой заимствована у Фольксвагена. Но поскольку силовой агрегат «мули» сотворен в Поднебесной по образу и подобию фордовского двигателя, то передаточные числа здесь другие, иной и картер сцепления.

Китайские компоненты КПП отличаются от немецких по качеству не в лучшую сторону, что, конечно, сказалось на надежности коробки Амулета. Особенно проблемными были КПП первых годов выпуска Чери Амулет.

Впоследствии ситуация несколько улучшилась, но до сих пор коробка передач остается узлом, способным доставить немало хлопот счастливому обладателю Амулета. Некоторые владельцы «мули» решают проблему радикально, устанавливая в коробку начинку от «прародителя» — Volkswagen Golf.

Наиболее уязвимые места КПП Chery Amulet

Неудовлетворительное качество изготовления деталей дополнялось низким качеством сборки. Это касалось не только производства непосредственно в Китае, где Chery Amulet выпускался изначально, но и завода в российском Калининграде (там его собирали с 2006 по 2008 год). Всё это привело к тому, что больных мест в КПП Амулета оказалось достаточно много.

Многие владельцы «мули» жалуются на трудности с включением передач, особенно первой и четвертой. Иногда в такой ситуации помогает регулировка кулисы. Некоторые отмечают проблемы с холостым ходом, который также приходится регулировать.

Быстро изнашиваются подшипники валов, ломаются шестерни, выходят из строя первичный и вторичный вал, а также дифференциал. Не отличаются надежностью сальники и кольца уплотнений.

Неисправности, не требующие ремонта КПП

Связанные с коробкой передач неисправности могут проявляться по-разному. Не во всех случаях требуется демонтаж и ремонт КПП.

Шум или вибрации.

Они могут возникнуть из-за разболтанного крепления КПП или сломанной опоры подвески агрегата. В этом случае достаточно подтянуть болты или заменить опору.

Если уровень масла ниже нормы, это также может приводить к постороннему шуму в коробке. Подобные симптомы могут наблюдаться и в том случае, если смазка ненадлежащей марки.

Недостаток смазки или ее несоответствие требованиям, кроме всего прочего, может вызывать перегрев КПП и повышенный износ ее деталей.

Имеются следы утечки масла.

Обычная причина — изношенные сальники и уплотнительные кольца, которые следует заменить.

Переключение передач происходит со скрежетом и затруднено.

Часто это говорит о поломке КПП, но прежде всего убедитесь в исправной работе сцепления — возможно, происходит его неполное выключение.

Причина может быть и в несоответствующей марке смазки.

Когда может возникнуть необходимость демонтировать коробку передач

К сожалению, связанные с коробкой передач проблемы не всегда удается решить относительно простыми способами. И тогда без ее демонтажа и ремонта уже не обойтись. Возможные показания для этого следующие.

Шум или вибрации.

Если со смазкой и опорами всё в порядке, но коробка всё равно шумит, значит изношены подшипники, стерты или сломаны зубья шестерней и синхронизаторов.

Переключение передач происходит со скрежетом и затруднено.

Если вы проверили и отрегулировали сцепление, а трудности с переключением передач не исчезли, вероятно, имеется проблема с недостаточно плотным прилеганием блокирующих колец синхронизаторов.

Возможно также, что ослабли пружины синхронизаторов.

Изношенные детали необходимо будет заменить.

Передачи сбрасываются самопроизвольно.

Это может происходить из-за сломанной пружины фиксатора, поврежденной вилки переключения передач, слишком большого зазора муфты синхронизатора или износа самого синхронизатора.

В указанных случаях КПП придется снимать и ремонтировать. Кроме того, ее демонтаж может потребоваться, если нужно заменить сцепление, маховик или задний сальник коленвала.

Процедура демонтажа КПП в Chery Amulet

Прежде чем снимать коробку передач, постарайтесь исключить другие возможные причины возникших проблем, чтобы выполнение этой довольно трудоемкой задачи, не оказалось напрасной тратой времени и сил.

Работу лучше производить с напарником, так как демонтируемый узел весьма тяжелый и громоздкий.

Запаситесь отверткой с плоским наконечником и набором гаечных ключей. Для слива масла понадобится шестигранник на 10, а также емкостью литров на 5.

Чтобы работать было удобно, воспользуйтесь подъемником или установите машину на смотровую яму.

Если демонтаж коробки передач производится с целью ремонта, то прежде всего нужно удалить из нее масло, причем сделать это желательно не позднее, чем через 15 минут после поездки, так как нагретое масло обладает лучшей текучестью и будет легко сливаться. Подставьте емкость под сливное отверстие. С помощью шестигранника на 10 открутите пробку и слейте масло.

Теперь можно приступать непосредственно к демонтажу коробки.

1. Отсоедините от КПП внутренние шарниры приводов передних колес (ШРУСы).
   
2. Снимите датчик положения коленвала, который установлен в картере сцепления.
   
3. Отсоедините фишку с проводами от выключателя света заднего хода.
   
4. Отключите разъем датчика скорости.
   
5. Отсоедините трос от рычага выключения сцепления.
   
6. Демонтируйте стартер.
   
7. Освободите фиксатор шарнира тяги выбора передачи и снимите шарнир.
   
8. Открутите болт, которым кронштейн на КПП крепится к левой задней опоре подвески мотора.
   
9. Разожмите и вытащите фиксатор из отверстия тяги, а затем отсоедините ее от рычага переключателя передач.
   
10. Освободите фиксатор и снимите промежуточную тягу выбора передач.
    
11. Демонтируйте усилитель блока цилиндров. Для этого открутите по два болта, которыми он крепится к двигателю спереди и сзади.
    
    Еще тремя болтами он прикреплен к картеру сцепления.
    
12. Зафиксируйте агрегат снизу с помощью подходящей опоры и открутите верхний болт, которым кронштейн передней опоры подвески мотора крепится к картеру сцепления. Затем открутите гайку снизу и вытащите болт.
    
13. Открутите два болта, которыми КПП крепится к мотору сзади.
    
    . и еще два сверху.
14. Открутите три болта, которыми кронштейн левой задней опоры подвески двигателя крепится к КПП. Снимите кронштейн.
15. Слегка подайте КПП назад и достаньте из промежутка между ней и БЦ щиток картера сцепления.
    
16. Двигайте коробку назад, пока ее первичный вал не выйдет из ступицы ведомого диска сцепления. Немного опустите заднюю часть КПП и снимите коробку полностью.
    

Стоит ли заниматься ремонтом КПП или лучше заменить ее

Когда в машине выходит из строя тот или иной узел, возникает вопрос — ремонтировать или менять.

Перебрать и отремонтировать коробку передач вполне реально. Хотя едва ли стоит делать это своими силами. Такая довольно сложная работа требует не только соответствующей квалификации. Придется потратиться, приобретя целый набор специальных инструментов, что заметно уменьшит финансовый выигрыш от самостоятельного ремонта.

Ремонт в автомастерской тоже может оказаться недешевым, а если нужные детали придется где-то заказывать, ожидание может затянуться на весьма долгий срок.

Еще один вариант — приобретение новой КПП. Но ее может не быть в наличии, тогда опять-таки придется заказывать и ожидать доставку. Да и стоимость может оказаться весьма высокой.

Наконец, можно купить перебранную коробку, в которой заменены все изношенные детали и произведены необходимые регулировки.

Выбор вам предстоит сделать, исходя из ваших запросов, финансовых возможностей и приемлемых сроков исполнения.

Источник

Chery Amulet Мулька › Logbook › Ремонт кпп (Часть 5)

Доброго времени суток уважаемые.
Сегодня наконец настал день Х, это тот день когда я своего бульдога затулил на место. Скажу Вам не простая это задача в одиночку поставить кпп на место, снимается она гораздо легче 🙂
Но это вполне посильная задача, главное это основательно к ней подготовиться, что я и сделал, а именно, на работе выточил блок, который вращается на подшипнике, чтобы легко можно было опускать и поднимать. Ось подшипника из болта на 12, а чтобы он не болтался на оси, то в кронштейне внутреннее кольцо подшипника зажал через 2 втулки. Саморезом на 70 мм, крепим к балке и вуаля, подъемный механизм готов.

В заначке нашел канат, диаметром 10 мм, как родной подошел к блоку 🙂
Канатом обмотал кпп, конец бросил в яму и поднял кпп.

КПП можно поставить только в одном положении, поэтому поднимаем её так, чтобы выступ дифференциала был в самом верху, а потом как её посадите на маховик, то проверните до нужного положения, а чтобы фланцы прошли надо двигатель поддомкратить как можно выше и ближе к приемной трубе, тогда будет вам счастье. Да и вообще установка кпп на место это целая история работы с домкратом, без него тут вообще ничего не получится, даже стартер не поставите без домкрата.

Кстати на красном форуме пишут про то как поставить стартер домкратом, но у меня защиты нет на авто, поэтому я поддомкратил за кпп в районе соединения с двигателем и вставлял болты.

Ох и тяжелая это работа все на место поставить скажу я вам, главное все делать последовательно и не торопясь.

Тест драйв конечно же совершил, сцепление работает как надо, боялся за шток, что выжимать не будет, но все отлично и никаких посторонних звуков от кпп нет, но есть одно но, то ли от того что поставил старые гольфовские внутренние шрусы, то ли моим наружним пи.сец пришел, при повороте направо и при езде задом или передом, это не важно, есть какой-то скрежет, грешу на шрусы, хотя у меня и до этого левое колесо за защиту скрежетало, но я пока опорники не менял и сайленты тоже, это уже будет другая история, а пока послушая ваши доводы до моих скрежетов 🙂
Спасибо всем кто дочитал.
Ни гвоздя не жезла!

Источник

Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 22», «на 24», «на 27», ключ-шестигранник «на 5», ключ TORX M12, отвертки с плоским лезвием (2 шт.), съемник стопорных колец, универсальный съемник, молоток, оправки для запрессовки подшипников и сальников.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Ослабьте затяжку выключателя света заднего хода.

3. . и выверните его из картера коробки передач.

4. Выверните болт крепления датчика скорости.

5. . и извлеките его из отверстия картера коробки передач.

6. Отверните гайку крепления рычага механизма переключения передач.

7. . и снимите рычаг со штока поводка механизма.

8. Отстегните отверткой фиксатор шарнира промежуточной тяги.

9. . и снимите тягу с шарового пальца рычага.

10. Снимите с пальца рычага резиновую демпфирующую шайбу. Сильно обжатую или затвердевшую шайбу замените.

11. Снимите защитный чехол штока поводка механизма переключения передач.

12. Подденьте отверткой край заглушки задней крышки.

13. . и снимите заглушку.

14. Подденьте отверткой край буфера рычага выключения сцепления.

15. . и снимите буфер с рычага.

16. Отведите рычаг выключения сцепления вниз и извлеките подшипник.

17. . и шток выключения сцепления.

18. Выверните шесть болтов крепления задней крышки к картеру коробки передач.

19. . и снимите крышку.

Примечание. Разъем крышки и картера уплотнен паронитовой прокладкой. Сильно обжатую или порванную прокладку замените, при ее отсутствии установите крышку на герметик.

20. Ослабьте затяжку резьбовой втулки крепления ступицы синхронизатора V передачи.

21. . и выверните втулку из первичного вала вместе с установленной на ней упорной шайбой.

22. Ослабьте затяжку упора включения передачи заднего хода.

23. . и выверните упор из картера коробки передач.

24. Ослабьте затяжку крышки механизма переключения передач.

Примечание. Для отворачивания крышки механизма переключения передач требуется специальный ключ-шестигранник «на 27». Однако при его отсутствии можно вложить во внутренний шестигранник крышки высокую гайку «на 27» и, надев на нее накидной ключ, вывернуть крышку (см. фото к п. 24).

25. . и выверните крышку из картера коробки передач.

26. Извлеките из картера коробки передач нажимную пружину поводка механизма переключения передач.

28. Сдвиньте со шлицев резьбовой втулки вилки включения V передачи стопорную пластину вилки, поддев ее двумя отвертками, как показано на фото.

29. Придерживая стопорную пластину, вращайте резьбовую втулку по часовой стрелке, если смотреть на втулку сверху. При этом вилка включения V передачи будет подниматься по втулке до полного схода с нее.

30. Снимите со штока вилку включения V передачи вместе с синхронизатором, ведущей шестерней V передачи и стопорной пластиной.

31. Разведите концы стопорного кольца ведомой шестерни V передачи.

32. . и снимите кольцо с хвостовика вторичного вала.

33. Спрессуйте ведомую шестерню V передачи со шлицев вторичного вала.

34. . и снимите ее.

35. Подденьте заглушку в полуоси отверткой.

36. . и извлеките ее из гнезда полуоси.

37. Разведите концы стопорного кольца.

38. . и снимите с хвостовика полуосевой шестерни кольцо.

39. . и дистанционную шайбу.

40. Спрессуйте и снимите полуось с хвостовика полуосевой шестерни.

Внимание! Полуось установлена на шлицах хвостовика полуосевой шестерни со значительным натягом. При невозможности ее спрессовки подручными средствами воспользуйтесь универсальным съемником, иначе можно повредить подшипники дифференциала.

41. Аналогично снимите вторую полуось.

42. Выверните четыре болта пластины крепления заднего подшипника первичного вала.

43. Выверните четырнадцать болтов крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Примечание. Два болта, показанные на фото пунктирными стрелками, не видны, так как закрыты приливом картера механизма переключения передач.

44. . и болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода.

Примечание. Так расположен на картере коробки передач болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода.

45. Снимите картер коробки передач.

Примечание. Первичный и вторичный валы, а также вилки, поводки и шток механизма переключения передач остаются на картере сцепления.

Внимание! Сопрягаемые поверхности картеров коробки передач и сцепления уплотнены паронитовой прокладкой. При сборке коробки передач установите новую прокладку заводского изготовления, так как при установке прокладки иной толщины или при сборке соединения на герметике нарушится предварительный натяг подшипников дифференциала.

46. Снимите с хвостовика первичного вала задний подшипник.

47. . и пластину его крепления.

48. Придерживая вилки переключения передач, извлеките шток вилок.

49. . и снимите поводки вилки включения V передачи.

50. . и вилок включения I, II, III и IV передач.

51. . вилки включения I и II.

52. . и III и IV передач.

53. Приподнимите ось промежуточной шестерни заднего хода, преодолевая сопротивление фиксирующей пружины вилки.

54. . и, выведя шестерню из зацепления с вилкой, снимите ось вместе с шестерней.

55. Разведите концы стопорного кольца ведомой шестерни IV передачи.

56. . и снимите кольцо с вала.

57. Спрессуйте ведомую шестерню IV передачи со шлицев вторичного вала.

58. . и снимите ее.

59. Извлеките шейку первичного вала из подшипника в картере сцепления и снимите вал.

60. Выверните болты крепления кронштейнов вилки включения передачи заднего хода.

61. . и снимите кронштейны 1 и 4, вилку 2 и ее фиксирующую пружину 3.

62. Разведите концы стопорного кольца ведомой шестерни III передачи.

63. . и снимите с вторичного вала кольцо.

64. . ведомые шестерни III передачи.

65. . и II передачи.

66. Аккуратно разведите сепаратор игольчатого подшипника ведомой шестерни II передачи.

67. . и снимите с вторичного вала подшипник.

68. . и распорную втулку.

69. Снимите со шлицев вторичного вала муфту синхронизатора I и II передач вместе с блокирующими кольцами II передачи.

70. Снимите с ведомой шестерни I передачи блокирующее кольцо.

71. . а шестерню I передачи — с подшипника на вторичном валу.

72. Снимите с вторичного вала игольчатый подшипник ведомой шестерни I передачи.

73. . и фиксирующее кольцо подшипника.

74. Выверните четыре болта крепления к картеру сцепления держателя наружного кольца среднего подшипника вторичного вала.

75. . снимите держатель.

76. . извлеките из картера сцепления хвостовик вторичного вала и снимите вал в сборе с передним и средним подшипниками.

77. Извлеките из картера сцепления дифференциал в сборе.

78. Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.

79. Осмотрите картер коробки передач.

80. . картер сцепления и заднюю крышку. На них не должно быть сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите мелкозернистой наждачной бумагой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

81. Проверьте состояние штока вилок включения передач. Если он погнут или на штоке появились задиры и заусенцы, замените шток.

82. Проверьте состояние поводков вилок включения передач. Если они погнуты или на их рабочих поверхностях появились задиры и заусенцы, замените поводки.

83. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если вилки погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.

84. Проверьте состояние резьбы корпуса упора включения передачи заднего хода и легкость перемещения его шарика (показан стрелкой). При повреждении резьбы или заедании шарика замените упор.

85. Осмотрите поводок механизма переключения передач. Если на штоке поводка есть заусенцы или задиры, повреждена резьба или шлицы штока, а лапки каретки поводка деформированы или изношены, разберите поводок для замены поврежденных деталей (см. «Ремонт механизма переключения передач»).

86. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники и при износе рабочих кромок сальники необходимо заменить. Для замены сальника полуоси, установленного в картере коробки передач, извлеките сальник отверткой.

87. . смажьте новый сальник трансмиссионным маслом и запрессуйте его рабочей кромкой внутрь картера, используя оправку подходящего размера.

88. Аналогично замените второй сальник полуоси.

89. . сальник первичного вала.

90. . и сальник штока поводка механизма переключения передач.

91. Проверьте состояние подшипников. При обнаружении раковин на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.

92. Для замены заднего подшипника первичного вала выпрессуйте его из картера коробки передач.

93. . и запрессуйте новый подшипник, прикладывая усилие к его наружному кольцу.

94. Аналогично замените передний подшипник первичного вала.

95. Если заменяли подшипники дифференциала, обязательно замените их наружные кольца, установленные в гнезда картеров коробки передач и сцепления, впрессовав их универсальным съемником и аккуратно запрессовав новые кольца через оправку из мягкого металла.

96. Проверьте плавность вращения заднего подшипника вторичного вала и плотность его посадки в гнездо задней крышки. При заедании подшипника или перекатывании шариков, а также при посадке в гнезде с зазором замените подшипник. Если и новый подшипник имеет посадку с зазором, замените заднюю крышку.

97. После выпрессовки подшипников (или их наружных колец) из картеров коробки передач и сцепления проверьте посадочные места под подшипники. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.

98. Осмотрите средний и передний подшипники вторичного вала. При заедании подшипников или перекатывании роликов замените подшипники (см. «Ремонт вторичного вала»).

Внимание! Если заменили передний и средний подшипники вторичного вала, обязательно замените их наружные кольца, установленные в гнезда картера сцепления и держателя наружного кольца среднего подшипника, аналогично тому, как это делали для подшипников дифференциала (см. п. 95).

99. Игольчатые подшипники шестерен браслетного типа замените новыми независимо от их состояния.

Соберите коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.

1. Перед установкой смазывайте все детали свежим трансмиссионным маслом.

2. Перед установкой задней крышки установите задний подшипник вторичного вала в гнездо крышки.

3. . наложите на него пластину.

4. . и закрепите пластину на крышке болтами.

5. При установке задней крышки на картер коробки передач, если уплотнительная прокладка повреждена или отсутствует, нанесите по всему периметру фланца картера коробки валик силиконового герметика.

6. При установке блокирующего кольца синхронизатора на конус соответствующей шестерни зазор между торцами кольца и зубчатого венца шестерни должен быть не менее 1 мм. В противном случае блокирующее кольцо необходимо заменить.

Источник