Как проверить гидрокомпенсатор амулет

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

• Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
• Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
• Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
• Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
• Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

1. При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
2. При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
3. Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

Источник

Замена гидрокомпенсаторов на чери амулет

Чери амулет расход топлива — Ремонт автомобиля своими руками

На китайский субкомпактный автомобиль Chery Amulet, сборку которого с 2006 года наладили и у нас в стране, устанавливаются несколько типов стартеров. Это модели: A15-3708110BA, A15-3708110, A11-3708110EA, A11-3708110AD и A11-3708110. Возможна также установка аналога ATS ATSCS294 и ему подобных. Стартер Чери Амулет также может быть заменён пусковым устройством от Volkswagen Golf 2 и 3. Примечательно, что на Amulet подходят бендикс и втягивающее от Ваз 2108.

Устройство

Пускатель автомобиля Чери Амулет представляет собой электродвигатель, состоящий из 4-х полюсов и щёток. Устройство работает по принципу постоянного тока, получая возбуждение от магнитов. Стартер совмещён с планетарным редуктором и втягивающим реле.

• втягивающее реле на 3 крепления;
• щёточный узел от Bosh — A11-1GD3708120;
• щётки короткие Valeo — A11-1CX3708122;
• подшипник A11-1GD3708110.

• мощность номинальная — 1,2 кВт;
• напряжение — 12 В;
• длительность режима непрерывной работы — до 10-15 сек;
• ёмкость аккумулятора — не ниже 60 А/ч;
• тип устройства — восстанавливаемое, обслуживаемое.

Вилка втягивающего реле на стартере Чери Амулет пластмассовая.

Разборка и проверка

Чтобы восстановить работоспособность стартера, его следует разобрать. Перед этим желательно осуществить проверку:

• свободного перемещения бендикса только в одну сторону — в другую сторону муфта должна стопориться;
• работы втягивающего реле, т. е, наличии щёлкания и выдвижения обгонной муфты — для этого нужно подать ток напрямую с аккумулятора на вывод управляющей клеммы реле, одновременно минус соединить с корпусом стартера;
• амплитуды вращения якоря, которая должна быть не менее 5000 оборотов в минуту — управляющий провод втягивающего реле соединить с нижним контактным болтом.

Для разборки понадобятся гаечные ключи, отвёртки, плоскогубцы. Также нужно подготовить небольшой молоток с удобной ручкой, мультиметр и штангенциркуль. Проверять следует якорь устройства, работу возвратной пружины, а после снятия задней крышки — состояние щёточной группы.

Перед сборкой надо все детали хорошенько прочистить бензином и просушить. Обязательно добавить смазку на шестерни, а подшипники (втулки) обработать моторным маслом. Перед установкой втягивающего реле, на его поверхность, контактирующую с крышкой стартера, нанести слой герметика.

Характерные неисправности

Пусковое устройство Чери Амулет имеет несколько характерных неисправностей. Они мешают нормальной работе стартера, требуют незамедлительного вмешательства.

Залипание щёток и другие проблемы щёточного узла

Случается, что на роторном стартере 1.6-литрового Амулета A11-3708110 залипают щётки. Из-за этого могут наблюдаться проблемы с запуском двигателя. Пусковое устройство в этом случае надо разбирать и прочищать, используя ВД-40. Заодно щётки проверять на ресурс — те, что изношены, заменять.

Неполадки щёточного узла заметны сразу:

• автомобиль то заводится с ключа, то не заводится;
• двигатель не запускается с ключа — зажигание включается, система диагностирует автомобиль, затем индикатор гаснет без каких-либо ошибок на табло, но после поворота ключа в замке зажигания никакой реакции;
• мотор легко запускается с толкача.

Износ ротора

Если после разборки на коллекторе якоря видны царапины, риски и другие дефекты, его надо отшлифовать мелкой стеклянной шкуркой. Это при условии, что дефекты небольшие. Также рекомендуется аккуратно прочистить пазы. А вот при значительной шероховатости поверхности или выдвижении слюды между пластинами, коллектор нужно обязательно проточить на токарном станке. После этого — отшлифовать мелкой абразивной бумагой.

Отдельное внимание надо уделять проверке биения относительно цапфы. У роторного коллектора данный показатель не должен превышать 0,05 мм. Еще следует осмотреть надёжность пайки выводов якорной обмотки к пластинам. Если контакты слабые, будет лучше ротор заменить.

Пробой

Из-за чрезмерных нагрузок стартер на автомобиле Чери Амулет может просто закипеть. Двигатель сначала начнёт заводиться всё труднее и труднее, затем будут слышны только щелчки.

Если после разборки устройства обнаружится, что щёточная группа превратилась в неприятно пахнущую клейкую массу, а на коллекторе появятся задиры и другие повреждения — нужно, либо заменить стартер целиком, либо провести грамотный ремонт.

В последнем случае целиком заменяется текстолитовая пластина щёточной группы, естественно, вместе с щётками и роторным коллектором.

На пробои обязательно проверяется обмотка якоря. Тестер должен быть включён в режим измерения сопротивления. Этот показатель должен стремиться к бесконечности, в противном случае — есть короткое замыкание.

Чтобы избежать многих неполадок со стартером, рекомендуется соблюдать несколько обязательных правил:

• не держать стартер в режиме вращения более 10 сек и более 15 сек зимой;
• активировать пускатель повторно не раньше 20-секундной паузы;
• после трёх неудачных попыток завести мотор, обязательно проверить и устранить неисправности в топливной или электрической системах (зажигание);
• немедленно поворачивать ключ зажигания обратно, как только двигатель заведётся — иначе ломаются зубья бендикса.

Инструкция по снятию стартера на Chery Amulet

Для проведения ремонта или замены, стартер с автомобиля должен быть демонтирован. Нужно иметь под рукой гаечные ключи 13 и 16 размера. Ниже подробная инструкция по снятию:

Источник