Самостоятельная замена сальника привода Чери Амулет
Для того чтобы осуществить в Чери Амулет (Chery Amulet) замену сальника привода, необходимо иметь определенные навыки в данной области. Тем владельцам транспорта, которые решили выполнить эту замену самостоятельно, нужно выполнить следующие рекомендации.
Инструменты
Перед началом работы нужно установить машину над смотровой ямой и приготовить все необходимые инструменты. Так же заранее следует купить масло и сальники, которые продаются комплектом для правой и левой стороны машины. Для работы потребуется:
- новый комплект для привода, он включает в себя сальник, заглушку и стопор;
- масло для данной модели машины;
- круглогубцы;
- молоток;
- отвертки;
- ключ-трещотка, магнитная насадка и удлинители;
- домкрат и подставки.
Замена сальника
После того как приготовлено все необходимое, нужно приступить к сливу масла из коробки передач. Далее выполняем следующие операции:
- Первым делом нужно открутить контрольную пробку и все масло слить в чистую емкость.
- Откручиваем гайки и снимаем колесо, автомобиль нужно установить в равномерное положение. Это достигается при помощи домкратов, их нужно расположить с правой и левой стороны транспортного средства. Такой метод расслабит тягу стабилизатора, благодаря этому нижний рычаг будет в свободном состоянии.
- Следующий этап, необходимо вытащить привод, и снять колесо.
- Теперь следует открутить 2 болта и с помощью лома достать внутреннюю гранату. Так же ее можно поддеть монтировкой или ломом, подцепив за специальный выступ.
- Если не удается вытащить гранату, нужно крутить ее подвижную часть, возле соединения с сальником, чтобы стопорное кольцо стало в нужное положение.
- На гранате разъем поворачиваем, пробуем извлечь деталь, не получается, еще прокручиваем для правильного положения стопорного кольца, которое находиться внутри запчасти.
- Упираем уступ, в котором расположена граната и выдергиваем ее из гнезда.
- После того как освобожден доступ шлицевой части вала, нужно при помощи круглогубцев снять фланец. Берем отвертку и при ее помощи извлекаем сальник.
- Теперь следует внимательно прочесть маркировку на сальнике привода Чери Амулет. Этот момент очень важен, так как на внутренней стороне, данной прокладки, нанесены данные в виде стрелок, которые указывают сторону вращения привода. По надписям определяем направление стрелки, она показывает, что внутри вращение происходит по часовой стрелке, этой маркировкой нужно установить сальник вниз.
- После установки нового сальника, в процессе работы машины, он будет крутиться против часовой стрелки.
- Смазываем сальник маслом и ставим его в отверстие, далее при помощи равномерных постукиваний молотком, по всей его поверхности, нужно прочно установить эту прокладку.
- Резной частью вниз, на ось одевается кольцо, устанавливается, теперь можно возвращать гранату на прежнее место.
Автомобиль готов к сборке, ставим кольцо на гранату и вставляем ее в модуль. После этого нужно отвести вниз рычаг и всем приводом постукивать по гранате, чтобы шлицы прочно укрепили ее в нужном положении.
Затем нужно прикрутить шаровую опору, установить и закрепить колесо, поставить защиту и залить масло. Последний момент обязателен, многие владельцы автомобилей, завершив замену сальника и поставив все детали на прежние места, заводят машину и проверяют качество ее работы.
При этом совсем забывают о том, что нужно залить масло, а без смазки машина быстро потеряет свои первоначальные качества. И это приведет к серьезной поломке транспортного средства. Если у владельца нет опыта в этом деле, то лучше доверить ремонт профессиональным автослесарям.
Источник
Фланцы кпп чери амулет
#1 Сообщение maxim » 26 фев 2009, 21:47
#2 Сообщение RaveL_ » 26 фев 2009, 22:00
#3 Сообщение Andrvw » 26 фев 2009, 22:11
#4 Сообщение valend » 27 фев 2009, 01:43
#5 Сообщение Сухов » 27 фев 2009, 10:49
Если на Амулет таки втулить б/у КПП от Гольфа, то это будет САМЫЙ надежный и долговечный узел Амулета
#6 Сообщение d.lus » 27 фев 2009, 10:54
+100!!
А качество металла и покраски лучше вам не видеть
#7 Сообщение surgeon » 27 фев 2009, 11:31
#8 Сообщение DoBeRmAn™ » 27 фев 2009, 13:27
#9 Сообщение KotBegemot » 27 фев 2009, 14:41
Re: коробка от гольфа на чери амулет
#10 Сообщение lolik » 27 фев 2009, 19:59
#11 Сообщение Serega » 27 фев 2009, 21:11
#12 Сообщение Dizi » 27 фев 2009, 23:27
#13 Сообщение valend » 28 фев 2009, 00:36
Увы, сравнительно дешевые и, что скрывать, более добротные запчасти от «Толедо», который, напомним, построен на платформе «Фольксвагена-Гольф», зачастую «Амулету» не годятся. Например, в корзине сцепления китайцы сместили крепежные отверстия. Ведомый диск может отличаться по шлицам, как и приводные валы ШРУСов, а их пыльники хоть и подходят от «Фольксвагена» (деталь 300355), да не всегда — у «Амулета» встречается иная посадка под «воротничок». Силовые агрегаты — копия моторов «Мицубиси» и «Форда» (SQR и CVH), однако и здесь, например, натяжной ролик поликлинового ремня другой.
Таких несовпадений очень много, но некоторые детали подходят — проверено. Воздушный фильтр двигателя годится от «Мерседеса» (MANN C31144, Knecht/Mahle LX438, Champion U624), а датчик скорости — от «Гольфа-III» (деталь 1Н0919149А). Отправляясь на рынок, старую деталь, как образец для сравнения, лучше иметь при себе или же искать китайский оригинал у дилера.
А с этим — беда: некоторые запчасти поставляют только на заказ, причем срок ожидания доходит до четырех месяцев! Дефицит диктует цену; правда, в последнее время ситуация заметно улучшилась. Так, на момент подготовки материала (февраль 2008 года) подешевели даже кузовные детали, и притом ходовое «железо» (крылья, бамперы) у московских дилеров оказалось в наличии.
Замену масла в двигателе осложняет лишь неважный доступ к фильтру: подобраться можно только снизу. Для этого надо снять защиту моторного отсека, а затем изловчиться пролезть со съемником (благо, годится любой) меж задним подрамником, приводным валом и выпускной трубой. Если вдруг не отыщете родной китайский фильтр — не отчаивайтесь, подойдет, например, Champion С157. Прежде чем ставить защиту обратно, проверяем затяжку болтов подрамника, особенно если при резком старте прослушивались стуки. Если с креплением порядок, то, вероятнее всего, просела задняя (на коробке) опора силового агрегата, и тот бьется выпускной трубой о стабилизатор подвески или защиту картера. Опора нового образца (примерно с середины 2007 года) с более жестким буфером удерживает агрегат лучше, но, увы, мотор с ней работает громче.
Раз в 40 тыс. км меняем масло в коробке и тормозную жидкость — с этим особых трудностей не возникнет. А вот с антифризом — мучение: сливной пробки в радиаторе нет, приходится снимать нижний патрубок. Доступ к нему, хоть плачь, наглухо перекрыт генератором, подрамником двигателя и компрессором кондиционера. Дилеры для откачки жидкости используют специальную установку; похоже, без визита к ним не обойтись, так что итоговую оценку за эту операцию занижаем.
Идем дальше, меняем топливный фильтр. Для снятия бензотрубок со штуцеров используем специальные клещи-оправки. Если их нет, то аккуратно (чтобы не повредить шланги) ломаем хомуты, взамен которых ставим привычные червячные. Существует замена и самому фильтру — годится MANN 830/7, который даже дешевле китайского.
Поменять свечи зажигания — пара пустяков. Радует, что на наконечниках есть воротнички, перекрывающие доступ грязи в свечные колодцы. Сменить воздушный фильтр на первый взгляд тоже просто — надо лишь отстегнуть три защелки-карабина на крышке, однако поднять ее мешает грубая резина гофры впуска, которую приходится отсоединять. Лучше на дроссельном узле, больше места для маневра. Крышку снимаем вверх с поворотом относительно трех язычков (они ближе к крылу), а мешающую при этом теплоизоляцию трубки кондиционера просто подминаем. Только вот не надо при этом опираться на крыло — вмятина на нем машину не украсит.
Ремни навесных агрегатов могут потребовать замены раньше срока из-за неприятного свиста. Похоже, китайская резина не
любит нашей грязи -те владельцы, что заблаговременно укрыли от нее дополнительным щитком нижнюю часть моторного отсека, реже жалуются на «свистунов». Кто не успел — ищут ключ «на 15». Его надеваем на прилив автомата натяжителя и, подавая его к передку авто, снимаем ремень со шкива генератора. Разумеется, привод ГУР предварительно тоже надо снять. С ним просто — доступ хороший. Обязательно проверяем вращение всех шкивов — оно должно быть легким, без ступенек по усилию, ведь зачастую виновником шумной работы является один из них (нередко муфта компрессора кондиционера).
Иногда свист утихает после замены ремня на европейский, например, Contitech 6РК1270, правда, лишь при условии безупречной работы автомата натя-жителя. В его подвижном секторе со временем набивается ступенька, ограничивающая ход и не позволяющая дотянуть, как положено, «неродной» — он на 2 мм длиннее (1270 против 1268 мм). В этом случае автомат меняем, но работоспособность новой детали проверяем, не отходя от прилавка. Брак, увы, попадается.
Меняем привод ГРМ: здесь особых подвохов нет, за исключением 8-клапан-ных моторов — у некоторых может не оказаться пружины натяжителя. Тянем «зубастого» по старинке — как на прежних «ладах». Неплохо предварительно «включить память рук» — определить прогиб старого ремня, чтобы новый натянуть примерно с тем же или чуть большим усилием.
Прежде чем отправляться за новыми передними колодками, проверяем их однотипность с обеих сторон авто! С калининградскими «амулетами» бывали казусы -ставили разные суппорты, коих в основном встречается два типа (третий попадается крайне редко, лишь на машинах для китайского рынка). Хорошо хоть, что «ляп» устраняли по гарантии.
Повезло тем, чьи колодки оказались с пружинками по центру (как на «ладах») — они подходят от «Ауди-80» (TRW/Lukas 90R-01024/059), менее дефицитны и намного дешевле. Остальным предстоит искать родные А11 — 3501080, а на всевозможные варианты подгонки иных колодок, коими кишит Интернет, настоятельно рекомендуем не обращать внимания.
НА СЫРОЙ РЕЗИНЕ
Некоторые блюда китайцы подают в полусыром виде. Похоже, «недопекли» и уплотнительные колечки патронов для ламп указателей поворота в блок-фарах. Подобраться к ним из-под капота хотя неудобно, но можно, а вот провернуть патрон для снятия — увы. Как ни обидно, оптику снимаем. Для этого отворачиваем четыре винта облицовки радиатора и выводим из-под нужной фары «ресничку», отжимая вверх две защелки, которыми она цепляется за бампер. Теперь отворачиваем фару — два болта сверху и два за «ресничкой» и, приспустив ее, вынимаем «глаз».
Чтобы не мучиться и впредь, советуем поменять злополучные колечки на отечественные (подходят от «Лады») или купить такие, как в задних фонарях. Кстати, в них поменять лампочки несложно — для доступа к крайним секциям предусмотрены клапаны-окна в обивке багажника, а к центральным — лючки в накладке его крышки.
В целом «Амулет» выглядит более трудоемким в обслуживании, нежели родная «Приора». Вне зачета добавим, что на фоне упомянутого «Толедо» автомобиль тоже не блещет, что неудивительно — он моложе, а тягаться в ремонтопригодности со «старичками» сложно не только «Чери», но и более именитым маркам.
Источник
