Чери амулет разобрать торпедо
Поддеваем острым предметом дефлекторы вентиляции салона и вынимаем их.
Cнимаем магнитолу, поддеваем острым предметом пластиковую окантовку подстаканников ( в 4 точках ) и снимаем ее.
Dыкручиваем болты крепления подстаканника.
Cнимаем крышку панели управления климатом.
Dыкручиваем болты крепления центральной консоли.
Cнимаем центральную консоль.
Снимаем панель ниже консоли.
Пластмаска вокруг кулисы на защелках. Под ней два стопорных кольца (в кадр не влезли).
Снизу два самореза.
Снимаем торпеду полностью.
Выкручиваем по два болта с обоих торцов торпеды (под заглушками).
Cнимаем рычаги стеклоочистителей(подковырнуть декоративные пробки и открутить гайки), снять пластмассовю накладку на стекле и пластмассовые защитные хрени под капотом на передней панели(все легко и быстро). Под ними торчит 2 болта, видно только нагнувшись.
Это вид на те самые гаечки под передней панелью.
Dсе полочки у водителя под ногами и крепление воздуховодов слева, справа и посередине открутить, пластмассу на баранке снять. Но торпеда полностью снимется только при СНЯТОЙ баранке!
Источник
Снятие, разборка и установка панели приборов
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса»).
3. Снимите кожухи рулевой колонки (см. «Снятие и установка кожухов рулевой колонки»).
4. Снимите комбинацию приборов (см. «Снятие и установка комбинации приборов»).
5. Выверните винты крепления полки для мелких вещей, расположенной под рулевой колонкой.
Примечание
Так расположены винты крепления полки.
6. . и снимите полку.
7. Выверните два винта крепления монтажного блока к каркасу панели приборов.
8. Выверните болт крепления каркаса к кронштейну отопителя.
9. Выверните два винта крепления внутренней панели к каркасу панели приборов.
10. Снимите две декоративные заглушки, расположенные с левой стороны панели приборов.
11. . и выверните два болта бокового крепления панели приборов к кронштейну кузова
12. Аналогично выверните два болта с правой стороны крепления панели приборов.
13. Подденьте отверткой и выведите край правого дефлектора сопла центральной подачи воздуха.
14. . и извлеките его.
15. Аналогично извлеките левый дефлектор сопла центральной подачи воздуха.
16. Выверните два винта верхнего крепления накладки центральной консоли.
17. Извлеките магнитолу из центральной консоли панели приборов и отсоедините от нее колодки жгутов проводов и штекер антенны.
18. Подденьте отверткой и снимите рамку подстаканника.
19. Выверните четыре винта крепления подстаканника.
20. . и извлеките его из панели приборов.
21. Выверните два винта среднего крепления накладки центральной консоли.
22. Отсоедините колодки проводов от выводов выключателей.
23. Выверните два винта крепления передней части облицовки тоннеля пола к консоли панели приборов и снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола»).
24. Поддев отверткой накладку блока управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона.
25. . снимите накладку.
26. Выверните четыре винта крепления блока управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона к панели и два винта нижнего крепления накладки центральной консоли.
27. . и снимите накладку центральной консоли.
28. Выверните два винта нижнего крепления вещевого ящика.
29. Откройте вещевой ящик и выверните четыре винта верхнего крепления рамки к панели приборов.
30. Сожмите два фиксатора, расположенные по бокам фонаря освещения вещевого ящика.
31. . извлеките фонарь из рамки, отсоедините от вывода фонаря колодку жгута проводов и снимите вещевой ящик.
32. Снимите подушку безопасности переднего пассажира (см. «Снятие и установка подушки безопасности переднего пассажира»).
33. Выверните болт крепления каркаса панели приборов к кронштейну отопителя.
34. Под рамкой ветрового стекла отверните две гайки крепления панели приборов к щиту передка.
35. . и снимите панель приборов.
36. Выверните шесть винтов крепления воздуховода к каркасу панели приборов.
Примечание
Так расположены винты крепления воздуховода к каркасу панели приборов.
37. . и снимите воздуховод.
38. Подденьте отверткой и выведите один край дефлектора сопла боковой подачи воздуха с левой стороны панели приборов.
39. . и извлеките его.
40. Выверните винт крепления.
41. . отожмите два фиксатора..
42. . и извлеките сопло подачи воздуха левой стороны панели приборов.
43. Аналогично снимите сопло с правой стороны.
44. Установите панель приборов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Источник
Chery Amulet › Logbook › Пересвет приборной панели
Данная запись не является «желанием похвастать» или набить себе рейтинг. Более того, речь пойдёт даже не о моей машине)) Это, скорее, пособие для тех, кто никак не может решиться, но очень хочет это сделать.
Тема для меня не новая, но в этот раз решил как можно подробнее описать процесс, в основном, разборки приборной панели, т.к., именно здесь возникают самые большие трудности. Сразу оговорюсь, это не моя приборка. Свою я пересветил года 3 назад и не нарадуюсь по сей день.
Итак, почему же, всё-таки, муловоды идут на такой шаг? Всё очень просто, стандартная подсветка приборной панели Амулета имеет надоедливо-болотный цвет.
Итак, для начала, нужен сам «больной»
Снять её не составляет больших проблем (3 самореза, 2 фиксатора и шлейф), потому не буду подробно описывать.
Далее, приступаем к процессу разборки. Для начала необходимо разобрать сам корпус: Наружные фиксаторы — 3 сверху, 3 снизу. Снимаем верхнюю часть.
Теперь, нужно вытащить сами внутренности — 4 фиксатора, которые фиксируют саму плату и один хитрый, который фиксирует гнездо, в которое шлейф проводов втыкается. Всё это дело легко разбирается при помощи плоской отвёртки — не нужно большого ума)))
Следующий этап — самый сложный. Когда светил свою приборку, то дважды останавливался именно на этом этапе и дальше не двигался. Это — снятие стрелок.
Некоторые для этого используют вилку — и это не шутка. Чтобы снять стрелку, необходимо, для начала, снять чёрный декоративный колпачок (хотя, я уже приловчился снимать их вместе с колпачками). Загоняем пинцет (вилку) под саму стрелку вдоль её направления, и сильно тянем вверх с двух сторон. Не нужно бояться что-то сломать и сбить «нулевое» положение шагового двигателя. Как восстановить последнее, опишу ниже.
Если, с первого подхода стрелка не поддаётся, не стоит впадать в отчаяние. Она поддасться с 3-й, 4-й, 20-й попытки. Главное — сохранять хладнокровие.
Далее, нужно отсоединить плату от пластиковой проставки, на которой расположена шкала. Для этого переворачиваем приборку «лицом» вниз и видим там 3 пластиковых фиксатора и 4 металлических, которые крепят дисплей к плате. В этом процессе есть один маленький, но очень важный момент: нужно следить за тем, чтобы не прое…ть потерять маленькую резиновую штучку, которая находится между кнопкой сброса суточного пробега/установки времени и самой платой
Теперь необходимо разжиться светодиодами нужного цвета. Я не изобретаю велосипед, а выпаиваю их из светодиодной ленты. Ликбез на тему «Паяльник и с какой стороны к нему подходить» я не буду проводить. Скажу лишь, что я впервые взял в руки паяльник, когда начал пересвет салона в Амулете. Тогда у меня был 85-ватный паяльник с жалом, толщиной миллиметров в 8-10. Это уже в процессе, я понял, что нужен менее мощный паяльник с тоненьким жалом. Сейчас у меня — 25-ватник. Но, по своему личному опыту скажу, что реально это сделать любым паяльником))))
Далее необходимо заменить диоды на плате приборной панели. Здесь рекомендую последовательную замену диодов. Т.е., один выпаял, на его место сразу впаял другой, соблюдая полярность. Определить полярность очень просто: на корпусе диода один уголок срезан — это будет «-«. Собственно, нам по барабану, где «+», а где «-«. Главное — новый диод впаять именно так же, как стоял предыдущий. По этому и рекомендую менять их по одному.
На пересветку шкал необходимо 11 светодиодов: по одному на топливо и температуру, 5 на спидометр и 4 на тахометр. Если, кто захочет поменять цвет дисплея, то это ещё 3 диода.
После окончания процесса, не собирая этот конструктор в кучу, нужно проверить, что получилось. Для этого подключаем разъём к плате на машине и включаем габариты.
Результат проверки — не горят 4 диода на шкале спидометра. Причины? ХЗ. Мож, такое качество самих диодов, мож, такие прямые руки у исполнителя, что криво припаял. Это вылечилось за 10 минут заменой неработающих диодов. Снова тест и вуаля
Собрать до кучи приборную панель можно тут же в машине. При сборке понадобится только небольшая плоская отвёртка. Собираем всё в обратном порядке: на плату одеваем пластиковую проставку со шкалой и тут — ВНИМАНИЕ! Не забываем про маленькую резиновую хрень, которую не нужно было терять при разборе))) Если её не положить или положить криво, то не будет работать кнопка установки времени и сброса суточного пробега. Пластиковые фиксаторы защёлкиваются легко, а, чтобы защелкнуть металлические фиксаторы дисплея нужно воспользоваться отвёрткой. Далее, цепляем стрелки. Нужно выставить шаговые двигатели в «нулевое» положение. Лично я рекомендую: подключить шлейф к приборке и включить, а затем выключить зажигание. Потом просто одеваем стрелки на оси по «нулевым» значениям шкал. Так же рекомендую, не слишком сильно надавливать на стрелки, чтобы в следующий раз они легче снимались (как правило, следующие разы не заставляют себя долго ждать))))). Надеваем декоративные колпачки и собираем всё обратно в корпус. Ставим на авто и наслаждаемся результатом.
В общем, как-то вот так проходит этот процесс. Я его, как смог, описал подробно. По времени он занимает часа 1,5-2, но это уже имея опыт. Если впервые этим занимаетесь, готовьтесь выделить на это, часа 3 времени.
Цель данного поста: попытаться подтолкнуть тех, кто хочет проделать такую процедуру, но пока боится. Ещё раз повторю, ничего сверхсложного в этом нет. Если, кому интересно, могу в онлайн режиме провести индивидуальную консультацию безвозмездно. Поверьте, в своё время я тоже очковал. Но желание делать свой автомобиль уникальным пересилило. Это уже третья приборка, которую я пересветил. А свою разбирал несчётное количество раз))))
Источник
Как снять и отремонтировать блок управления печкой на Chery Amulet
Автомобиль Chery Amulet, выпускаемый китайской компанией Chery, входит в число наиболее бюджетных и доступных машин из Поднебесной, которые продаются на российском рынке. Хотя производство модели уже прекратили, авто не перестаёт быть востребованным на вторичном рынке. Низкая цена и широкие возможности для самостоятельного обслуживания позволяют владельцам существенно экономить при эксплуатации этого автомобиля. Amulet далеко не идеальная модель, имеющая целый ряд недостатков. Но всё оправдывается в глазах покупателей и владельцев именно стоимостью. К числу неисправностей, связанных с отопительным оборудованием, стоит отнести поломку блока управления печкой. Она может выходить из строя по нескольким причинам. Но для устранения поломок требуется минимум демонтировать узел.
Методика ремонта блока управления печкой Chery Amulet.
Процедура снятия
Чтобы восстановить работоспособность блока управления салонным отопителем в автомобиле Chery Amulet, потребуется для начала его демонтировать. Конструкция в китайском автомобиле продумана не самым сложным образом, потому со снятием блока управления должен справиться даже новичок. Здесь не требуется использовать большой набор инструментов и какие-то специальные приспособления. Вся процедура демонтажа потребуется наличия лишь 2 основных инструментов и рук самого автовладельца. Из инструментов нужно взять крестообразную и плоскую отвёртку.
- Поскольку работа проходит с участием электропроводки и электроразъёмов, обязательно отключите минусовую клемму от аккумулятора. Этого достаточно, чтобы полностью обесточить машину. Снимать батарею не нужно. Убедитесь, что клемма откинута в сторону.
- В зависимости от ситуации, можно полностью демонтировать центральную консоль, либо снять только накладку с блока управления отопительной системой в вашем автомобиле Chery Amulet.
- Чтобы снять центральную консоль, необходимо поддеть плоской отвёрткой край центральных дефлекторов, после чего вытащить их.
- Под дефлекторами скрываются 2 винта крепления верхней части накладки центральной консоли.
- Достаньте магнитолу, отключите жгут с проводами и штекер от антенны. Затем отвёрткой подденьте рамку от подстаканника.
- За рамкой скрывается 4 крепёжных винта, которые следует открутить, что позволить достать полностью сам подстаканник.
- Теперь вам открыт доступ к 2 винтам средней фиксации накладки консоли.
- Пропустив предыдущие этапы, можно попробовать просто поддеть плоской отвёрткой накладку на блоке управления вентиляцией и отоплением.
- Накладка снимается с блока, а за ней вы увидите 4 крепёжных винта от самого блока управления, и ещё 2 винта фиксации накладки центральной консоли.
- Если снимать всё, теперь вы сможете полноценно убрать накладку центральной консоли и снять блок управления отопителем.
- На блоке управления имеются пластиковые фиксаторы с проводами. Их нужно сжать и тем самым отключить колодку проводов.
- Таким же образом, отжимая фиксаторы, снимаются все колодки проводов с блока управления.
- Аккуратно, используя плоскую отвёртку, подденьте за край пружинный держатель, а затем снимите его.
- Отсоедините наконечники тросиков от рычагов управления, которые отвечают за регулировку заслонок.
- Теперь весь блок управления печкой можно снимать и оценивать его текущее состояние.
Нельзя сказать, что справиться с блоком управления отопителем сложно. Здесь нужно лишь следовать инструкции и последовательно выполнять работу.
Возможные неисправности
Заниматься ремонтом регулировки печки на Chery Amulet или нет, зависит от конкретной ситуации. Иногда, выполнив неправильный демонтаж, можно окончательно повредить устройство, тем самым единственным выходом из ситуации будет покупка нового блока. Проблема лишь в том, что стоимость нового блока управления составляет около 5 тысяч рублей. Не все понимают, за что они платят такие деньги, и пытаются найти альтернативный выход из сложившейся ситуации. Если говорить о неисправностях, то тут стоит выделить несколько возможных проблем.
- Отказ подсветки. Выполнена она в виде белой пластиковой накладки сверху блока, который не сложно заметить при снятии. Внутри подсветки предусмотрено несколько лампочек. Рекомендуется сначала убедиться в нормальном состоянии проводки, после чего заменить сами лампочки, если они просто перегорели и вышли из строя. Сделать это не сложно, но снимать лампочки следует аккуратно, чтобы не повредить патрон и цоколь.
- Поломка креплений тросиков регулировки заслонок. Это актуальная проблема для тех, кто неоднократно снимал центральную консоль и сам блок управления. Здесь используется довольно хрупкий пластик одновременно с очень твёрдым металлом. Именно металл при довольно жёсткой фиксации тросиков начинает провоцировать образование трещин и надломов пластиковых компонентов блока управления. С завода для крепления тросиков используют металлическую скобу. Её жёсткость приводит к проблемам с тросами, из-за чего в результате становится невозможно регулировать заслонки. Здесь тросик в жёлтом кожухе отвечает за направление подачи воздуха, а верхний чёрный позволяет регулировать интенсивность обдува. Есть ещё синий тросик, отвечающий за температуру. Если пластиковые дорожки для фиксации тросиков сломались, самым простым решением будет использовать металлические хомуты для них.
- Поломка рычажков. Сами рычаги, которые соединяются с тросиками, достаточно прочные, выполненные из металла. А если быть точнее, то из дюралевого сплава, являющегося разновидностью алюминия. Но и они могут ломаться. Некоторые пытаются заново припаять или сварить рычажки, хотя на практике результат получается неудовлетворительным. Лучше полностью заменить элементы. Для этого снимаются крепления тросиков и извлекаются сами рычажки. Обязательно запоминайте, где какой трос находился, и в какой последовательности соединялся. Жёлтый идёт снизу, чёрный укладывается сверху. Синий проходит отдельно.
- Крутилки. Сами крутилки обычно ломаются при слишком интенсивном их вращении. Особенно этот пластик становится уязвимым при пониженной температуре. Материал промерзает, делается хрупким и при сильном нажатии может надломиться. Чтобы снять чёрную внешнюю крутилку, необходимо через отверстие в регуляторе нажать на пластиковый фиксатор, в результате чего элемент выйдет из зацепления и снимется. Далее с обратной стороны надавите отвёрткой, и из пазов выйдет уже вторая часть крутилки, выполненная из зелёного пластика. Шестерёнка крутилки, изготовленная из белого пластика, демонтируется путём сжатия лепестков с внутренней стороны блока управления. После этого демонтируются уже сами рычажки. Иначе их снимать не стоит пытаться, поскольку наверняка произойдёт поломка. Здесь наверняка придётся покупать новые запчасти. На нижней шестерёнке тоже есть клипса, которая выжимается отвёрткой, и элемент просто вылетает с посадочного места.
Сборка узла выполняется в обратной последовательности. Пытаться ремонтировать блок отопителя или нет, зависит от конкретной ситуации. Иногда поломки оказываются критичными, пластик полностью деформируется, обрываются тросики или ломаются рычажки. Тогда проблема решается исключительно заменой компонентов, либо всего блока управления в сборе. Останавливает выполнить полную замену только далеко не скромная стоимость нового блока, который для такого бюджетного автомобиля стоит весьма и весьма дорого. Потому можно поискать варианты на вторичном рынке, обратиться к авторазборкам, либо же не пожалеть денег, и заказать новый блок.
Прежде чем разбирать блок управления, убедитесь в исправности электроцепи, в целостности контактов и проводов. Также проверьте обязательно предохранители. Механические поломки блока управления нельзя считать серьёзными и опасными неисправностями. Их устранение можно выполнить своими руками, неплохо сэкономив деньги на замене элемента.
Источник
