Чери амулет потеют стекла

6 способов справиться с запотеванием стекол

Как правило, стекла запотевают при околонулевой температуре окружающего воздуха. Не менее опасное явление — обмерзание стекол изнутри — обычно происходит при значительно более низких температурах.

В чем опасность?

• Плохая обзорность. Замерзшее стекло долго не позволяет начать движение. Если водитель не предусмотрел время на прогрев машины, то после того, как стекло все же отогрелось, начинает ехать быстрее обычного, нагоняя упущенное, а это опасно. Бывает и так: прогрели вы машину, стекло вроде бы оттаяло, все видно. Выезжаете из тенистого двора на улицу, залитую солнечным светом, — и стекло превращается в белый экран из-за обилия бликов. Ситуация — опаснейшая.
• Пары антифриза. Запотевание стекол может быть вызвано утечкой из радиатора отопителя. При этом водитель и пассажиры рискуют вдохнуть пары антифриза. В салоне при этом присутствует неприятный сладковатый запах. А стекла даже после устранения неисправности с трудом удастся очистить от маслянистой пленки.
• При высокой влажности в салоне намокают ковровые покрытия. А спутники сырости известны: затхлый запах, плесень, грибок и, наконец, коррозия.
• Повышенное внимание со стороны ДПС. Машину с запотевшими стеклами наверняка остановят для проверки: а вдруг за рулем нетрезвый водитель?

Воздух должен не только поступать в салон, но и беспрепятственно выходить наружу. Проверьте, все ли в порядке с вентиляционными отверстиями в багажном отделении автомобиля и клапанами выпуска воздуха — обычно они расположены под бампером. Провоцировать запотевание могут и забитые сливы короба воздухопритока (так называется отсек, расположенный под поводками дворников, из которого у подавляющего большинства автомобилей происходит забор воздуха в отопитель). Если попавшая туда влага не сливается, то будут потеть окна и «гнить» механизм стеклоочистителя.

Если автомобиль оснащен кондиционером, следует проверить и трубку слива конденсата из испарителя. Если она забита, то влажность в салоне будет выше нормы. Люк в крыше должен герметично закрываться. То же самое касается и двери багажного отделения. Если герметичность нарушена, влага может проникать в салон, что также приводит к запотеванию стекол.

Однако бывает и так, что стекла потеют и на полностью исправной машине. Тогда советую попробовать следующее.

Как не допустить запотевания стекол

• Удалить влагу из резиновых корытец на полу. Это можно сделать с помощью тряпки, газеты или обычным снежком — положите его на пол, и снег впитает влагу.
• В продаже можно найти специальные автопамперсы. По результатам наших испытаний,такой коврик удерживает до 300 мл воды.
• В целом снизить влажность в салоне можно с помощью осушителя воздуха. С этим справится силикагель или обычный наполнитель для кошачьих туалетов. Заполните гранулами старый носок и положите на пол автомобиля — влажность воздуха понизится.

Если стекла уже запотели

• Самое простое — протереть запотевшие стекла газетой. Это лучше, чем воспользоваться тряпкой, потому что типографская краска оставляет на стекле тончайшую пленку, которая предотвращает запотевание стекла в дальнейшем.
• Растереть по стеклам пену для бритья или зубную пасту, которая, кроме всего прочего, обеспечивает чистяще-полирующий эффект. Совет протереть стекло мешочком с солью однозначно вредный: соль и автомобиль — вещи несовместимые. Но автошампунь или кусочек мыла использовать можно.

Рекомендую в целях профилактики применять специальные автомобильные антизапотеватели. Это и есть лучший способ. Только помните, что этими средствами нужно обрабатывать сухое и чистое стекло. Если оно уже запотело, препарат наносить поздно.

Чтобы стекла не обмерзали

Помогает оклейка стекла изнутри прозрачной пленкой. Теплопроводность пленки намного ниже, чем у стекла, и такой «стеклопакет» перестанет обмерзать.

Чтобы за ночь на стеклах не образовались красивые морозные узоры, не забывайте проветривать салон перед тем, как оставить машину на стоянке. Для этого на последних сотнях метров пути приоткройте окна, а после того как припаркуетесь, откройте на несколько минут все двери. Температура стекла снаружи и изнутри уравняется, потому что весь теплый воздух вы выпустите из салона.

Желаю, чтобы стекла у вашего автомобиля всегда сохраняли кристальную прозрачность.

• Как настроить систему вентиляции, чтобы не потели окна, узнайте тут.
• Время прогрева салона значительно снизится, если укрыть двигатель специальным одеялом. Чтобы избежать обледенения дворников, поставьте щетки с подогревом: различные варианты подключения, скидки за комплект.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Источник

Форум: Chery Amulet (A15)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Chery Amulet (A15), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Чери Амулет нормальная машина и её не надо сравнивать например с мерсом. ЧТО ВЫ ССЫЛАЕТЕСЬ НА КРАШ-ТЕСТ? ЕЗДИТЬ ПРОСТО НАДО НОРМАЛЬНО И НЕ ВРЕЗАТЬСЯ.

наталья стекла потеют из-за забора воздуха из салона машины. переключись на забор воздуха с улицы и все будет норм. короче отключи кнопку рядом с кондеем на панели приборов.

Наталья, смените фильтр салона!

мой “мул” 2006 г., 2 комплектности, 88 л.с., пробег 70 тыс.
Никаких проблем с чери амулет не возникало, разве что перегорели 4 лампочки, отклеился шильдик на боку снизу, поблекли фары.
Ни одного следа ржавчины!
Машинкой удовлетворён.
Шумновата и передачи короткие, но умельцы доводят до ума, а мне и так нормально 🙂
Чего только не возил: и холодильники с диванами и дрова с печками. Лифтбэк рулит!
Китайцы постарались, посмотрим что сделал наш Тагаз.

На холостых и при заводе машины с утра горит лампочка давления масла, поменял масло, фильтр, датчик, масляный насос, ничего не помогает. Кто сталкивался с этой проблемой помогите.

Наталья, женщине очень трудно объяснить, где находится то, что она не знает и тем более 23 февраля 🙂
Поэтому проще и логичнее подъехать на СТО и попросить сменить именно “ФИЛЬТР САЛОНА”, дороже конечно, чем своими руками, но красота-чистые окна, требует жертв :).

Рафаэль, а вы уверены, что это горит лампочка давления масла? Возможно, что загорается лампочка низкого уровня охлаждающей жидкости. Долейте тосолу…. .разумеется не в двигатель, а в расширительный бачок.

Наталья (ее вопрос о Чери Амулет)— скачай вот эту книгу, там на 73 странице все описано (Замена салонного фильтра системы отопления и кондиционирования)…
на амулете с 2006 года, проблемы: прогорела гофра глушителя, сгорело 2 лампочки ближнего света, накрылось реле поворота, зимой замерзает сепаратор, чистил датчик холостого хода. Это все что у меня ломалось… а так, каждые 10 000км меняю масло и масляный фильтр, 2 раза в год воздушный фильтр, раз в год салонный фильтр.
попадал в ДТП, крыло, капот, фара, радиатор, бампер и нихера она не сложилась поплам.
проехал 103 000км. машинка меня устраивает, на ВАЗы и не собираюсь пересаживаться…

Фильтр салона поменяла……….всё равно потеет.

Наталья, попробуйте выключить рециркуляцию воздуха в салоне и если не поможет для Чери Амулет, то тогда надо менять стёкла! 🙂

Амулету 2,5 года. Езжу круглый год, но мало, пробег только 11000. Проблем не было, только сопливит радиатор. Попадал в аварию, сзади на всем ходу въехал троллейбус. Удар был такой, что выкинуло на тротуар. Кузов выдержал, поменял бампер, крыло и заднюю дверь. У всех ругающих Чери Амулет, хочу спросить – назовите более надежную, качественную и более упакованную машину за такие деньги. А краш тест делали в лаборатории ВАЗ, какой он может еще получиться?
Есть другая информация о краш-тесте Амулета.

Источник

Чери амулет сильно потеет

Всем драсте
Что то в последнее время я Вас радую или стараюсь радовать записями, а главное — видео записями=))) Которые кстати очень популярные получаются — потому как затрагивают наверное самые щепетильные моменты.
В общем пару недель назад мною было решено снимать торпеду — дабы добраться до радиатора печки. Причина — очень сильно потеют стёкла. Если раньше потели немного — то чем дальше тем сильнее. В результате после мойки поездка в 50км и стёкла аж жирные. Так вот полезли — много чего интересного увидели — словами не передать. Но я снял небольшое видео. Не чего особенного — но специально показал где находятся зажимы самого корпуса печки — для того что бы показать что можно менять радиатор печки не снимая и не сливая фреон с кондиционера.

Спасибо такая же ситуация буду тоже устранять.

ООчень позновательно, хорошая идея- видео! я тут кпп менял на гольфовскую, дак только фото сделал.

Точно! ну ничего, исправлюсь))

Спасибо! Видео классное! Нам бы таких побольше! Заберу в группу )))

А Вам это кому? и в какую группу? у меня уже 3 видео ролика по моему таких примерно — все популярные получаются. Я и далее планирую снимать — вот хочу про переделки поснимать видео — точнее про слабые места и решения проблем

Ха а я есть в этой группе))))

Жесть всю разобрал! Жду нового видео после сборки!

да я уже неделю отъездил после сборки, а что именно ты хотел бы увидеть? говори я запишу, правда ютуб падло теперь обработку видео даже без спроса малую но делает в результате качество просто ужас — я вот этот ролик на компе смотрю всё намного чётче чем тут. А там где я про антифриз снимал так то вообще опа — то я согласился на обработку ютубом полную — в результате видео запороли

Да думал что ещё не собирал вот и хотел узнать. Камасутра со снятием или установкой? Думал шумить или не стоит туда лезть тоже полная комплектация для России.

Смотри в общем честно я тоже думал шумить там — разобрал и понял что шумить там не чего. Толщина шумки между моторным отсеком и салоном везде — с толстый палец на руке по толщине мест где есть голый метал очень мало и они не превышают пачки сигарет. Если шумить то эту всю срезать и проклеивать новую но гемора много очень. Лучше зашумить двери и жопу машины — вот от них самый большой шум.
По поводу снятия — разобрали мы всё вдвоём за 6 часов — а собрали за 12часов. Есть небольшая хитрость — когда вставляешь корпус печки обратно — то стараешься попасть болтами в дырки в стенке — попасть пол проблемы — вторая проблема что печка уже и встала на место вроде и болты полностью вышли — а всё равно она немного наискось — для того что бы влезла с права черный это корпус кондея спереди есть гайка на 13 вроде бы она — вот её немного отпустить и снизу за корпус немного на себя потянуть и корпус печки наоборот от себя надаваить и оно сразу станет без каких либо усилий. Я промучался часа пол если не больше пока уже в отчаянии решил снимать кондей и тут меня осенило

Тогда нечего мне туда лезть. Пол и багажник проклеил двери остались по лету займусь. Быстро собрали.

Как по мне так вечность собирали. Кстати собирать легче — ведь ты видел как разбирал. Но столько мелочей и пока всё вспомнишь — много времени уходит. Тем более что после разборки салона я на следующий день работал и только на третий день начал собирать

Тогда нечего мне туда лезть. Пол и багажник проклеил двери остались по лету займусь. Быстро собрали.

кстати так и на полу ведь толстая шумка лежит.

вот просто она лежит даже не приклеена. ватин там кусками старую отдирал новую клеил всё обезжиривал. всё закатал один блеск был, потом ватин по местам разложил и под заднем сиденьем проклеил только не шумку, а вибро (викар) у нас продают летом всё по новой но уже шумку туда. И думаю крышу проклеить хоть и не гремит как на жигулях.

не ну есл финансы позволяют и есть время то почему бы и нет — пот торедой та же шумка что и на полу кусок резины и ветошью

по финансам копейки за весь пол и багажник не капли пропусков 3000 руб летом был отпуск вот и занялся саб приятней стал звучать

везет — у нас стоимость шумки просто космос — в общем то как и всё остальное

Бывает. Сейчас не знаю сколько стоит брал летом может тоже взлетела. Сейчас думаю пол в багажники сделать ровный в поисках докатки.

Легендарный первый китайский кроссовер Chery Tiggo

Сообщение m@xIM » 04 фев 2010, 14:15

Сообщение automax » 05 фев 2010, 00:03

Сообщение DYurAl » 13 апр 2010, 15:46

Если машина стоит чуть под наклоном или в горку, то это не лобовое стекло, а заливает через входное отверстие для печки под жабо.
При этом как правило капает в районе двигателя печки и мокрый фильтр салона.
Проблема решаема!

Основной виновник запотевания — воздушный салонный фильтр, на который вода или влажный воздух и пар попадают снаружи. В один момент у меня даже закапала вода на ноги переднему пассажиру.
Для доделки необходимо снять декоративную решётку между капотом и лобовым стеклом (чёрная с прорезями для входа воздуха). Отворачиваем поводки дворников. Решётка крепится на пистонах с крестовым шлицом под отвёртку (крайне неудобная система). Есть хитрость при снятии этих пистон. Я вставляю отвертку в шлиц и одновременно под шляпку подсовываю тонкую отвёртку или тупой кончик ножа. Далее, не налегая на отвёртку вниз, поворачиваю её и одновременно поддеваю шляпку. Демонтировать нужно обе половинки этой решётки (она из двух частей). Кстати можно перерезать для удобства скрепляющий две половинки уплотнитель — криминала не будет.

Вашим глазам откроется «корень зла» запотевания стекла, а у некоторых и протечки воды через печку.
Вкратце: воздух вместе с влагой при движении или включённом вентиляторе попадает во входное отверстие.
Задача — отделить воздух от воды (ясно, что там есть и капли). Снизу на пластиковой решетке (которую сняли) над отверстием есть неудачное подобие желоба для воды. Но поскольку оно со щелями, плохо справлялось со своей задачей и занимало место, я его удалил (забегая вперёд — смысла в этом нет). По началу я переделал желоб для отвода воды в сторону (см. след. фото).

Но во время сильного дождя часть воды в движении всё равно попадала в заборное отверстие. Пришлось по новой исследовать это место и принимать другие меры. Вы можете спросить меня, зачем я это описал, если нет эффекта? Отвечу — для того, чтобы вы не тратили время на поиски в этом направлении. Ведь я не претендую на окончательный 100% результат.
Я решил заглушить левое внешнее отверстие. Но предварительно вылить воду на стекло и немного в отверстие сразу по входу воздуха. Оказалось, что вода, попавшая за переднюю перегородку ещё имеет шанс быть удалённой безболезненно наружу. Этот путь показан голубой стрелкой на след. фото.

Но там на пути движения воды есть препятствие между стенками, видимо для того чтобы исключить подсос воздуха из под колеса (предположительно резиновая губка) — цифра 3 и 4 на рисунке. Просто проткнув её, я только выпустил воду из этого пространства, поэтому пришлось вставит туда кусочки П-профиля открытой стороной прижав ко дну желоба (где-то 15см. длинной). Повторная проверка водой дала положительный результат — вода вытекла не в салон, а под переднее колесо.
Далее закрываем отверстие 1 любым подходящим материалом (я использовал кусок фольгированной теплоизоляции, посаженной на герметик).

Заплатка 2 закрывает щель для доступа воздуха из моторного отсека в воздуховод.
Теперь наружный воздух входит чере отверстие 5 и по более длинному пути попадает на фильтр. Даже при попадании воды в отверстие 5 не даёт протечку на фильтр и в салон и как следствие меньшее испарение и запотевание стекла.
Конечно это не единственная причина «выпадения осадков». Из форума знаю, что у некоторых засорялась дренажная трубка из желоба люка и вода постепенно стекала под обшивкой, пока не выходила где-то наружу. Может оторваться или отходить дренажный клапан (рис.1) и тогда вода попадает на раскалённый коллектор двигателя, испаряется и всасывается обратно в салон в виде пара.
Да мало ли причин.

Я считаю, что всё-таки описанная мною ситуация — это конструктивный просчёт, который просто необходимо устранить, тем более, что он на 100% помогает устранить попадание воды на вентилятор салона. А там — каждый сам для себя решает необходимость.

Чери Амулет. Повышенный расход масла в двигателе

Основные проблемы кроются не в самом силовом агрегате, а в его навесном оборудовании. Чаще всего выходит из строя левая опора двигателя, сигналом про необходимость замены послужит глухой металлический стук при резком разгоне или торможении двигателем. Полностью исправное авто имеет умеренный расход топлива, в среднем 8 литров на сотню, но если у Вас неисправные свечи и высоковольтные провода, то расход увеличится до 12 литров на 100 км пробега.

На нашем рынке Чери Амулет продавали только с пятиступенчатой механической трансмиссией. Коробка имеет достаточно короткие передачи, но многие владельцы считают это плюсом, так как в сочетании с мотором в 94 л.с., автомобиль оказался достаточно динамичным. В других странах была доступна и автоматическая трансмиссия (вариатор), которая обладает не плохой надежностью. Владельцы первых автомобилей очень часто жаловались на нечеткое включение передач, помимо эксплуатационных проблем, были нарекания и на техническую часть. Так, например, в коробке передач начинали рассыпаться подшипники, и срезало зубья шестеренок. Сцепление не считается долгожителем, так как его максимальный срок службы всего 50000 км, но, в основном, оно выходит из строя уже на 30 тысячах км пробега. Когда коробка выходила из строя, в официальном сервисном центре владельцам предлагали заменить трансмиссию не на родную, а на коробку, от устаревшей модели Фольксваген Джетта.

По электрике, этот автомобиль не считается проблемным, так как электроники здесь не так уж и много. Подсветка приборов не редко выходит из строя, и для того, чтобы ее починить, панель приборов придется демонтировать, также не славятся своей надежностью и электростеклоподъемники. Перед покупкой подержанного Чери Амулет, обязательно проверьте роботу стеклоочестителей, так как трапеция здесь очень часто клинит, из-за этого они работают с перебоями. Лобовое стекло, и уплотнители дверей имеют не очень хорошую герметичность, из-за этого в дождливую погоду в салон попадает влага. Не славится надежностью и заднее стекло, которое может расколоться на части при езде по неровностям.

Подвеска Чери Амулет немного жестковата, а ее конструкция стандартна для этого класса автомобилей. Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа МакФерсон, сзади установлена обычная балка. Родные амортизаторы очень слабые и редко выхаживают 30000 км, поэтому, при замене лучше потратить немного больше денег и купить амортизаторы более известной фирмы.

Ресурс ходовой:

• Амортизаторы – до 30000 км.
• Стойки стабилизатора – в среднем прослужат 40000 км.
• Ступичные подшипники – 50000 км.
• Сайлентблоки – до 80000 км.
• Рычаги – до 100000 км.
• Тормозные колодки – 15000 км.

Автомобиль оснащен гидроусилителем руля, который начинает подвывать после 30000 км, происходит это из-за не качественной жидкости ГУР. Лечится данная особенность заменой жидкости, на более качественную. В основном рейка редко преподносит сюрпризы и без особых проблем прослужит 80 – 100 тыс. км., что для этого автомобиля очень даже не плохо. Наконечники рулевых тяг в среднем служат 50000 км.

За деньги, которые просят за Чери Амулет с пробегом глупо ждать качественного и очень надежного автомобиля. Большинство деталей имеют не большой ресурс работы, но не стоит забывать, сколько они стоят. Перед приобретением загоните автомобиль на полную диагностику, а также проверьте геометрию кузова, так как после ДТП авто сдают перекупщикам, а те, в свою очередь, некачественно восстанавливают и продают.

• Слабая жесткость кузова.
• В местах сколов краски кузов покрывается ржавчиной.
• В дождливую погоду вода попадает в салон.
• Небольшой ресурс деталей подвески.
• Проблемы с электрооборудованием.

Достоинства:

• Стоимость обслуживания.
• Умеренный расход топлива.
• Динамичный мотор.
• Просторный салон.

Если вы являетесь или являлись владельцем данной марки автомобиля, пожалуйста поделитесь своим опытом, указав сильные и слабые стороны авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет другим правильно выбрать б/у автомобиль.

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона (см. «Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона»). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно. После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Предупреждение
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира — нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

Полезный совет
Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения
Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора и водяного насоса практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если ремень цел, проверьте и при необходимости отрегулируйте его натяжение (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора и компрессора кондиционера»). Если произошел обрыв, замените ремень (см. «Замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера») и отрегулируйте его натяжение.

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

6. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя.

7. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть перегоревшие предохранители (плавкие вставки), неисправные реле включения, окисленные контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель. Замените плавкие вставки в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если после замены плавких вставок вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждение
Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.

Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка, предохранители или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет — также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле, предохранители и электродвигатель неремонтопригодны, замените их (см. разд. 10 «Электрооборудование»).

Полезные советы
В пробке расширительного бачка установлены два клапана: впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МПа (1,45 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано. Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Владельцев автомобилей популярной китайской марки интересует, какой антифриз заливать в Chery Amulet A15. Для этого. Нужно разобраться в разновидностях и совместимости различных охлаждающих жидкостей, а также понять особенности самого автомобиля. Производители рекомендуют производить замену хладагента каждые 40 тысяч километров пробега либо после четырех лет эксплуатации.

Какой антифриз заливать в Chery Amulet A15, зависит от года выпуска автомобиля. В модели, произведенные в период с 2006 по 2008 год включительно, производители рекомендуют заливать жидкость марки G12+. В более поздних вариантах советуют использовать ОЖ с индексом G++. Отличие этих антифризов красного цвета состоит в количестве присадок. Эксплуатационный срок составляет от 5 до 7 лет. Ведущие производители данных охлаждающих жидкостей:

Также на рынке попадаются подделки по низкой цене, которые имеют сомнительное качество. Все представленные хладагенты выполнены на основе этиленгликоля и имеют допуск соответствия, рекомендованный производителем. Обладают уникальным набором присадок и могут смешиваться при условии соблюдения идентичности их основных компонентов. Выпускаются как в виде концентратов, так и готовых к применению жидкостей.

Автомобиль устанавливается на ровной площадке с применением стопорных подложек под колеса. Затем нужно отвинтить пробку расширительного бачка и подставить подходящую по размерам герметичную тару под отводящий патрубок радиатора. Клещеобразными приспособлениями сжимают края крепежного хомута сливного шланга и сливают отработанный антифриз в имеющуюся емкость, предварительно сдвинув хомут по шлангу.

Далее, соединяются отводящий и радиаторный патрубки. В случае наличия на стенках загрязнений, расширительный бачок следует промыть несколько раз чистой водой. Аналогичную процедуру необходимо произвести в системе охлаждения, затем закрутить выходную пробку и залить в систему воду через горловину расширительного бачка.

• Необходимо активировать силовой агрегат и дождаться включения вентилятора;
• Затем, двигатель глушится с последующим сливом воды;
• Система охлаждения промывается несколько раз, до появления выхода чистой воды;
• Далее, СОД заполняется подходящим хладагентом через бак;
• Вновь производится запуск мотора, рока не активируется вентилятор;
• После деактивации двигателя, производят доливку антифриза до максимальной отметки.

Менять охлаждающую жидкость следует исключительно при холодном силовом агрегате, независимо от марки машины. Антифриз для рассматриваемой модели должен иметь в своем составе компоненты, главенствующие в этиленгликолевой группе. Производя работы любой сложности с хладагентом, необходимо помнить о мерах безопасности (выполнять работы в рукавицах, маске, не допуская пролива жидкости на открытые участки тела).

Выполняя запуск мотора, нужно контролировать момент открытия пробки расширительного механизма на предмет плотного прилегания при работающем двигателе, во избежание выплескивания антифриза под давлением в момент работы силового агрегата.

Производя замену хладагента, нелишним станет контроль температуры ОЖ по указателю на панели приборов. В случае вхождения стрелки в зону, помеченную красным цветом, необходимо включить печь и проверить поступающий воздух. Если ощущается чрезмерно горячая подача, это свидетельствует о неисправности вентилятора. Противоположный эффект говорит о пробковых образованиях в системе. От них можно избавиться, заглушив мотор, и раскупорив пробку расширительного узла. Далее, двигатель запускается на несколько минут, крышка бачка тщательно закручивается.

Чтобы система охлаждения лучше заполнилась антифризом, желательно периодически прожимать шланги радиатора механическим воздействием. После недолгой эксплуатации автомобиля, следует проконтролировать уровень хладагента в системе и добавить его, при необходимости.

Следует отметить, что быстрое появление коричневого налета в ОЖ, свидетельствует о низком качестве антифриза, который не содержит вещества, блокирующие процессы коррозии. Из этого следует, что выбор того, какой антифриз заливать в Chery Amulet A15, зависит не только от маркировки на емкости средства, но и от надежности поставщика и наличия сертификатов, подтверждающих качество жидкости. Учитывая негативное влияние на работу всего силового агрегата хладагента сомнительного производства, следует незамедлительно поменять охлаждающую жидкость на подходящий вариант.

Если бюджет автолюбителя сильно ограничен, но машина нужна, есть два основных варианта – купить подержанный авто российского или китайского производства. Некоторые предложения в этом сегменте бывает очень интересными, и достаточно заманчиво выглядит покупка автомобиля бу Chery Amulet.

Первым прародителем chinamobile является немецкая марка авто Volkswagen Golf 2, автомашина выпускалась в 80-е годы 20-го века. Затем в Испании на основе Гольф-2 в начале 90-х был создан легковой автомобиль Seat Toledo, эта модель также производилась и в Мексике. В 1997-ом китайская компания Чери выкупила производственную линию Толедо, а в 1999-ом году появилась точная копия испанской марки под названием Амулет.

В серийное производство Amulet был запущен в 2003 году, на внутреннем рынке Китая машина получила индекс A15. Дизайн Seat Toledo/ Chery Amulet разработан ателье ItalDesign, серийный выпуск машины из Китая начался только после того, как компания приобрела лицензию на выпуск марки.

— на Калининградском заводе «Автотор» с 2006 по 2008 год;

— на Запорожском автозаводе (Украина);

В Таганроге на автозаводе ТагАЗ автомашина производится с 2010 года (под названием Vortex Corda).

Несмотря на кажущуюся внешнюю компактность, Амулет обладает весьма вместительным салоном, эта модель относится к классу городских автомобилей. В Китае автомашина известна под названиями Cowin и Flagcloud. Внутренний интерьер Amulet выполнен в бежевом цвете, пластик бюджетный, а поэтому довольно скрипучий.

Внешне автомобиль выглядит как седан, на самом деле это хэтчбек, а еще более точное название кузова – лифтбек. Бежевое покрытие пола весьма маркое, и вряд ли такой цвет ковролина можно назвать удачным. Багажный отсек имеет относительно большой объем, он равен 420 литрам. Сзади в салоне места достаточно, но с удобством разместиться могут только два человека, трем пассажирам будет тесновато.

Выбор силовых агрегатов на Chery Amulet небольшой – авто оснащается 1,6 литровым бензиновым ДВС (8 клапанов, 4 цилиндра), и других вариантов здесь нет. Мощность мотора на этих автомобилях указывается разная – 88 или 94 л. с. (SQR480ED или SQR480EC), двигатель произведен по лицензии Mitsubishi. Движок неприхотлив и надежен, но в обслуживании он все же нуждается.

Двигатель SQR480ED мощностью 94 л. с. отвечает экологическим стандартам Euro-2, может работать как на 95-ом, так на 92-ом бензине. Но топливо необходимо заливать качественное, от плохого горючего в первую очередь выходят из строя свечи. Еще не отличаются надежностью высоковольтные провода, они могут пробивать уже на пробеге 40 тыс. км.

Ресурс двигателя Чери Амулет – 250-300 тысяч километров пробега, разумеется, при нормальной эксплуатации и вовремя проводимом техобслуживании. В основном на двигателе выходят из строя различные датчики – лямбда-зонд, регулятор холостого хода, нередко забивается сажей катализатор, загрязняется дроссельная заслонка. Многие неполадки возникают из-за некачественного бензина, заливаемого на заправках.

На российский рынок Chery Amulet поступали только с механической коробкой передач (5-ст.). В отличие от силовых агрегатов трансмиссия на «китайце» не отличается живучестью, и выходит из строя МКПП достаточно часто. Как вариант можно поискать коробку передач от второго или третьего Гольфа (Джетты), трансмиссия немецкого производства даже в состоянии бу служит значительно дольше, чем новая КПП Амулет. Сцепление на китайском авто также довольно слабое, может потребовать замены на 30-50 тыс. км пробега.

Chery Amulet – простой автомобиль, различных наворотов в нем немного.

Самые часто встречающиеся проблемы в этой машине:

1. Поломка стеклоподъемников;

2. Отказ электробензонасоса;

3. Выход из строя электровентилятора охлаждения двигателя.

Также может сгореть моторчик стеклоочистителя, он в основном приходит в негодность из-за того, что заклинивает трапеция дворников. Ломаются замки дверей, а чтобы они служили дольше, их необходимо периодически смазывать консистентной смазкой (литолом).

Кузовные элементы Чери Амулет не подвергаются какой-либо дополнительной обработке, поэтому автомобиль ржавеет довольно быстро. В первую очередь поддаются коррозии низы дверей, задние колесной арки, рыжики появляются под сколами и глубокими царапинами.

Быстро облезает краска переднего бампера, и при малейшем ударе на кузовном элементе появляются трещины. Еще одна характерная болезнь – негерметичное лобовое стекло, во время дождя в салон может затекать вода. Слабым местом также является радиатор, некоторые автовладельцы устанавливают этот элемент охлаждения от автомобиля Chevrolet Niva, но при установке приходится дорабатывать конструкцию.

Подвеска больших проблем автовладельцам не доставляет, детали ходовой части выходят из строя не чаще, чем на любой другой бюджетной иномарке. Наиболее проблемные запчасти подвески – амортизаторы, их приходится менять в среднем через каждые 30-40 тысяч километров пробега. Если при повороте руля подвывает гидроусилитель, прежде чем заниматься ремонтом, следует попробовать долить или заменить жидкость в бачке ГУР.

Общие впечатления о Chery Amulet у автовладельцев неплохие, машина радует своей надежностью, доступной ценой и простотой. Также в своих отзывах хозяева авто отмечают:

— небольшой расход топлива – не более 10 литров на 100 км по городу, на трассе – 6-7 л;

— вместительный салон и багажник;

— проблема с запчастями (не всегда они есть в наличии, некоторые детали стоят дорого);

— относительно жесткая подвеска.

В целом Chery Amulet A15 – автомобиль для бюджетного класса неплохой, вложенные в него деньги он оправдывает.

Цитата:

Если вы купили Чери Амулет, обязательно проделайте выше описанные процедуры.

Я вообще думал, что ВАЗ — конструктор. Но Амулет жжОт. Поменять заводские стойки, подушки двигателя и все жидкости в машине. В новой.

Мужики, вот зачем вам это чудо надо покупать?

Специально для Вас:
Краткая инструкция начинающему пользователю автомобиля Нексия.

1.Стараться выполнять рекомендации сервисной книжки.
2.Не надо экономить на качестве масла и бензина.
3.Не надо включать передние ПТФ в дождь или снег. Лопаются стекла.
4.Не надо смазывать электрическую антенну маслом или WD, а тем более заливать во внутрь. Долго не проживет. Протирать шток сухой салфеткой (в крайнем случае, при сильном загрязнении, чуть смоченной силиконовой смазкой). Можно заменить сам шток. Но надо помнить, что внутри антенны прогнивает и сам контакт между штоком и антенной. При этом чуствительность антенны падает.
5.Не надо смазывать WD петли дверей. Иначе долго не проживут. WD использовать только для промывки оных. Затем заложить нормальную смазку. Если дверь ходит туго, и нет возможности промыть и смазать, лучше капнуть чуть-чуть моторного масла.
6.Не надо смазывать направляющие суппортов смазками типа: литол, солидол, графитовая и тем более WD. Для этого есть специальная высокотемпературная смазка.
7.Не надо экономить на термостате и помпе при очередной замене ремней (раз в 60 тыс.).
8.Не надо оттирать номер двигателя шкуркой. Вы его потеряете. При необходимости (ТО, снятие с учета и т.д.) обработать несколько раз очистителем ржавчины (и он будет читаться).
9.Контакты звукового сигнала лучше сразу смазать графиткой или литолом. Обрыв в середине переднего жгута со временем придется все равно перепаять. 10.Контакты на обогреве заднего стекла лучше сразу смазать графиткой. Из-за плохого контакта стекла иногда взрываются.
11.Личинки дверей обработать РАСТ СПОПом. WD, силиконовые и др. помогают не на долго.
12.Если Вы зимой помыли машину (все-таки это надо иногда делать) и после этого ее хорошенько не просушили, есть вероятность, что с утра придется залазить через задние двери. Нормальная просушка зимой это почти час работы двигателя.
13.Двери (особенно передние) изнутри обработать РАСТ СПОПом. Зимой будут лучше открываться и меньше гнить.
14.Коррозию низа дверей можно поймать. Когда начнет отслаиваться герметик, оторвать его и обработать низ двери (почистить, преобразователь ржавчины, закрасить, на стык положить жесткий герметик). Затем обработать РАСТ СПОПом. Еще два-три года протянут, но надо будет готовиться к замене.
15.Уплотнители дверей хотя бы раз в год обрабатывать силиконовой смазкой. Меньше будут прилипать, особенно зимой.
16.Концевики открывания/закрывания дверей смазать любой густой смазкой.
17.Задние тормоза значительно хуже передних. На сухом асфальте, при торможении, они не блокируются (если блокируются, то это ? неисправность!). Для этого в главном тормозном цилиндре установлены дозирующие клапаны задних тормозов. При прохождении ТО в ГИБДД (до заезда к ним) подвести задние тормозные колодки. Для этого, при включенном двигателе и сильно нажатой педали тормоза, несколько раз до упора поднять ручку ручного тормоза. Есть большая вероятность, что в норму на ТО уложитесь.
18.После 80-90 тыс.км пробега родные суппорта начинают плохо работать (в основном клинит направляющие). Промывка, чистка, смазка помогает не больше, чем на пол года. Суппорта можно заменить и поставить от Ланоса. Помнить, что они бывают 13 и 14.
19.В пыльники троса ручного тормоза заложить графитовую смазку.
20.Хомут и стык соединения глушителя и резонатора промазать графитовой смазкой. Это оттянет время замены выхлопной системы.
21.?Фишка? в блоке управления. Снята ? бензин 92. Установлена ? то на фишке написано 95 или 80.
22.Амортизаторы. С родными многих пассажиров укачивает, но при этом более мягкая и комфортная езда. С так называемыми ?газовыми? машина становится более жесткая, но более устойчивая на дороге. Плюсов и минусов того и другого есть много. 23.Говорят, что тополя выделяют много кислорода. Может оно и так. Но конструкторы машины на тополя, наверное, не рассчитывали. Поэтому на решетку радиатора и на низ переднего бампера лучше установить сетку. Будет немного предохранять радиатор от попадания всякой грязи. Тополиные почки с лакокрасочного покрытия легко смываются изопропиловым спиртом.
24.?Лягушка? фонарей заднего хода, установленная на коробке передач, часто выходит из строя. Лучше иметь запасную.
25.При открытом окне водительской двери вода с лобового стекла затекает в салон. Поэтому лучше установить дефлекторы. И тогда вода и грязь при движении будут размазываться по стеклу. Данную проблему частично помогут решить ?суслики?.
26.У задних пружин часто обламываются тонкие витки. Это не страшно, но по возможности надо заменить. 27.На 8-ми клапанном двигателе ?сопливится? клапанная крышка. Лучше ее заменить, и поставить от Ланоса. 28.Поводки щеток стеклоочистителя быстро облезают. Лучше их смазать густой смазкой и одеть на них гофрированную резинку от ВАЗ. Не будут примерзать зимой, да и их внешний вид станет лучше.
29.Первое громыхание ?типа где-то там, в двигателе?, скорее всего ?вертолет?. Проверяется удерживанием ручки переключения передач при движении.
30.В один прекрасный момент у Вас постоянно начнет лить омыватель стекла. Это значит, лопнул контакт включателя омывателя под рулем. Лечится заменой оного или разборкой, пайкой и установкой пружинки (по месту понятно). Пружинку, наверное, можно было установить и сразу, но кто это будет делать.
31.Не обязательно использовать аккумулятор 55А/ч, можно 62А/ч и 66А/ч.
32.На 99% вопросов по автомобилю и не только, Вам ответит родная конференция http://wwwboards.auto.ru/daewoo/
33.Многие описания, инструкции и др. находятся в месте под названием ФАК. И прежде, чем задать вопрос, лучше сначала зайти сюда http://www.daewoo-faq.auto.ru/
34.Аккуратно с покупкой запасных частей, их сейчас много поддельных. Лучше сначала спросить в конференции и стараться покупать оригинал.

Вы уже все пункты проделали со своим авто?

Вернуться к началу

Ahiles писал(а):

Специально для Вас: Краткая инструкция начинающему пользователю автомобиля Нексия.

Ну все это возможно, наверное, но в Нексии в отличие от Амулета уже все косяки давно известны, как впрочем и на ВАЗе (десятки, девятки), можно предупреждать косяки, а не лечить их по факту возникновения. Амулет пока еще темная лошадка, так что я бы на твоем месте все-таки был по-лояльнее 😎

ЗЫ. Стекла ПТФ лопаются и на дорогих иномарках, например. Коррозия по низу дверей? Ну вот пусть кто-нибудь отъездит на Амулете пару наших зим, вот тогда и посмотрим. 8)
_________________
Возлибидо ближнего своего (с) Darth

Цитата:

Ну все это возможно, наверное, но в Нексии в отличие от Амулета уже все косяки давно известны, как впрочем и на ВАЗе (десятки, девятки), можно предупреждать косяки, а не лечить их по факту возникновения. Амулет пока еще темная лошадка, так что я бы на твоем месте все-таки был по-лояльнее

ЗЫ. Стекла ПТФ лопаются и на дорогих иномарках, например. Коррозия по низу дверей? Ну вот пусть кто-нибудь отъездит на Амулете пару наших зим, вот тогда и посмотрим.

Амулет в России больше года. Предупреждать косяки на ВАЗе для меня равносильно замене детали на новую, возможно, также косячную Как можно предупредить потекшие стойки, люфтящие опоры, рвущиеся подушки? Хм. можно не ездить на машине.
Я лоялен по отношению к другим маркам. Хотелось бы увидеть твою реакцию, когда кто-то начнет тебе доказывать с пеной у рта, что ВАЗ 21104 полное Г@вно и ездят на них одни дебилы.

Краткая инструкция начинающему пользователю автомобиля Нексия.

Как я уже писал, приобретя автомобиль, волей неволей приходится вникать в его внутреннее устройство. Если в прошлый раз решал проблему с аккумулятором, то теперь подходит время замены масла в двигателе. Выбор остановился на масле Роснефть Premium 5w-40. Почему остановился на нем? Постараюсь объяснить.Итак, имеем Chery Amulet 2008 года выпуска с бензиновым двигателем SQR480FD . Именно такой движок указан в ПТС и на руках мы имеем мануал на двигатель SQR480ED. Засада. Хотя этот мануал оказался бесполезным – там не указано какое именно масло нужно лить, а лишь когда и как это делать. Значит нужно вникать в суть вопроса) Можно бы было поступить проще — узнать у бывшего хозяина, что он туда лил и не заморачиваться. Но тут тоже засада — он не помнит что он туда заливал, лезь в интернеты свои и узнавай. «Редиска» — хоть и друг)

1-й вопрос который возникает — минеральное, полусинтетика, синтетика — тут все просто. Минеральное является самым дешевым и соответственно хуже. Самым дорогим соответственно является синтетика, ну а полусинтетика посередине. Берём синтетику.2-е — Существует некая классификация моторных масел по API — это те самые SM/CF обозначенные на упаковке (эту таблицу без труда можно нарыть в интернетах). Из таблицы видно — SM — весьма не плохой уровень. Берём. Вроде SN ещё лучше, но я его банально не нашел на АЗС, куда припёрся ((. CF — классификация для дизелей — не интересно. Наверное говорит об его универсальности.

3-е сама маркировка SAE 5w-40 — немножко сложнее, но не сильно замудренно. SAE — Аббревиатура SAE означает, что данное масло было проверено обществом инженеров-автомобилистов, которое регламентирует вязкость смазок для автомобилей на международном уровне — тут всё понятно. 5w-40 — число перед w — определяет минимальную температуру работы — «5» это — до -30 С. (таблица соответствий тоже доступна в интернетах))) Для Крыма мне этого предостаточно. Сама буква w — означает Winter — то есть зима. Последнее число 40 — это вязкость масла при 100 градусах (рабочей температуре двигателя). Некоторые используют 30, но т. к. чем выше вязкость, тем толще масляная плёнка и лучше защита, лучше подстраховаться и взять 40. Таким образом — масло Роснефть Premium 5w-40 наиболее оптимально для «черика», ну и соответственно это то, что я смог быстро найти.

Я первый раз задался этим вопросом и поэтому прошу откликнуться неравнодушных водителей — правильно ли я делаю. Дальше мне нужно прикупить фильтр и ехать на СТО, ибо пусть делают специалисты. Так же планирую промыть перед заливкой — мало ли что туда лили в прошлый раз.

Троит и глохнет двигатель | Клуб любителей автомобилей Chery

5 сен 2013 . Это ужас, двигатель троит, падают обороты и глохнет. Сделал полную . (двигатель Митсубиси 2.4) Форсунки чистил, фильтра менял все. Что за напасть такая!? . Логотип клуба (Клуб любителей Chery Amulet).

Добрый день! Может кто и подскажет дельный совет! Проблема такая, когда покупал данный авто продавец сказал что нужно поменять распредвал, приехал домой заменил компрессию во втором целиндре ноль, в остальных по 11. Снял распредвал один кулачок был стертый почти круглый, и было лопнуто одно карамысло! Купил все новое, поставил, проверил компрессию везде по 11! Завёл и двигатель подтраивает! Проехал и нет особой тяги какой-то как провал, проверил метки а норме, поменял свечи бронепровода, и все так же! Горит чек, поехал на диагностику, сказали горит из-за датчика детонации! Кто что подскажет. подьебщики и пиздаболы трусите горбом

Андрей Вам на диагностике сказали причину.
Но почему-то вы предпочитаете научному методу танцы с бубном вокруг машины.

Кристина Сэкономил? Купил каличь — теперь сам. труси горбом. Лошара.

Руслан после 5и лет у этой модели начинаются проблемы. зря купил. порой не разрешимые.

Ярослав во втором целиндре ноль )))) по ходу клапан не закрыт или вообще отсутствует

Загорается чек, глохнет двигатель на холодную. — Форум Chery .

13 фев 2014 . Загорается чек, глохнет двигатель на холодную. Назад в клуб Chery Amulet. + 830 – . Заводится и холодная и горячая — с пол оборота. . падать обороты с 1000 до 500 дальше меньше и меньше троит и глохнет.

Как проверить вин код автомобиля на сайте ГИБДД Украина

Когда менять масло в коробке передач ВАЗ 2114

Какой двигатель стоит на лада Ларгус кросс 2019 г

Рекомендую Вам поискать в google.com

Поздравляю, эта блестящая мысль придется как раз кстати

Жаль, что сейчас не могу высказаться — тороплюсь на работу. Но вернусь — обязательно напишу что я думаю по этому вопросу.

Покупка китайских авто у многих вызывает опасения. Люди чаще отваживаются рисковать, если речь идет о новой машине, приобретаемой в кредит. Но стоит ли связываться с подержанным автомобилем, за который сразу придется выложить полную сумму?

Покупка китайских авто у многих вызывает опасения. Люди чаще отваживаются рисковать, если речь идет о новой машине, приобретаемой в кредит. Но стоит ли связываться с подержанным автомобилем, за который сразу придется выложить полную сумму?

Сегодня мы оценим потребительские качества одного из самых популярных в Украине китайских автомобилей – Chery Amulet по прозвищу «муля» (так украинцы переиначили его название). Именно эта модель из Поднебесной в числе первых появилась на наших дорогах, а ее массовые продажи начались с 2006 года. Иногда встречаются и более ранние дорестайлинговые экземпляры Chery Windcloud, как снаружи, так и внутри представляющие собой практически точную копию Seat Toledo первого поколения (1991–1999 г. в.). После модернизации 2003 года китайцы изменили переднюю и заднюю часть машины, а также торпедо и карты дверей, а сама модель получила знакомое нам имя – Amulet. Но если внешний «макияж» осовременил авто, то внутренний сделал оформление проще и незатейливее. В 2010 году провели еще один рестайлинг: опять немного «подретушировали» впереди и сзади, а список базового оснащения пополнили новыми опциями.

В сходстве с Seat Toledo нет ничего удивительного – на заре своего автомобилестроения китайцы попросту копировали модели известных производителей и с небольшими переделками запускали их в производство. Именно так появился и Chery Amulet. Причем отчасти в этом кроется секрет успеха данной модели у отечественных автомобилистов, многие из которых считают «китайца» перелицованным Toledo. Впрочем, Amulet далеко не точная копия «испанца»: большинство кузовных деталей – оригинальные, двигатели созданы на базе фордовского мотора серии CVH объемом 1,6 л, а коробка передач – на основе агрегатов VW Golf II/Seat Toledo I. Причем эти копии не самые удачные по причине применения китайской «начинки», качество которой, как показала практика, значительно хуже, чем у оригиналов.
На нашем рынке Amulet представлен одной модификацией – 5-дверным лифтбеком, который с 2006 г. производился на «ЗАЗе» методом крупноузловой сборки. Существуют и другие версии: в 2007 году на базе Amulet был создан коммерческий «пирожок» – Chery Karry.

Коррозионная стойкость Amulet средненькая – до серьезных очагов ржавчины дело еще не дошло, но легкие рыжие пятна уже появляются на внутренних частях кузовных деталей, их углах и соединениях панелей. Чтобы продлить жизнь кузову, механики советуют дополнительно провести антикоррозионную обработку. Иногда в Amulet протекает вода через уплотнение лобового стекла; причина – неравномерное нанесение клея при установке. Бамперы «мули» хрупкие и даже при несильных ударах легко трескаются.

Базовые версии отличает непрактичная светлая отделка салона. На старых авто она теряет привлекательность.

На заднем сиденье смогут нормально разместиться три человека. Центральный тоннель пола невысокий. Свободного места для ног и над головой хватит даже рослым
пассажирам.

Визуально клиренс неплохой, но реально – 121 мм. Самая нижняя точка – приемная труба выхлопной системы с гофрированной муфтой. Желательно установить «защиту».

В автомобиле легко поместятся пять человек. Шумоизоляция – среднего уровня, но при активном разгоне в салон прорывается свистящий шум от работы выхлопной системы. Со временем поролон подушек сидений (как правило, чаще использующегося водительского) просаживается, и кресла становятся достаточно жесткими. Передние установлены высоко, и для рослых людей запас места над головой маловат, но при этом задние пассажиры легко смогут поставить ноги под подушки сидений. Конструкция салазок креп­ления передних кресел неудачна, и сиденья стучат, если на них нет людей. Кроме того, может стучать и крышка багажника: в отличие от оригинала Toledo I у Amulet замок не один (посередине задней двери) – их два (они установлены по бокам). В ходе эксплуатации автомобиля требуется их синхронизация. Но в целом багажное отделение очень вместительное, и смутить может только неудобное расположение «запаски».Базовые версии оснащены слабо, а из оборудования есть только ГУР, ABS и фирменная «музыка». В более дорогих комплектациях можно найти кондиционер, электропривод зеркал и всех стекол, подогрев сидений и зеркал, передние подушки безопасности и легкосплавные диски.

«Базу» отличает нарядная, но маркая светлая отделка салона. Многие хозяева защищают сиденья, облачая их в чехлы. В более дорогих «люксах» обшивка черно-серая. Выглядит она строже и сохраняется лучше, да и декоративная окраска пластиковых деталей под алюминий более выигрышна. Но в целом качество пластиковой отделки низкое: она твердая и скрипучая, а поломка ее деталей – обычное явление. Но главное – стойкий неприятный запах пластика. Особо остро он ощущается летом, когда панели нагреваются. Бывали случаи отказа фирменных головных устройств аудиосистемы – невозможно настроить радиоволну, CD не читает диски. Не слишком распространенные поломки – выход из строя электростеклоподъемников и компрессора кондиционера.

Задние амортизаторы – слабое место: могут потечь уже после 10 тыс. км. При замене лучше установить надежные и долговечные детали от VW.

Самозажимные хомуты системы охлаждения крайне ненадежны – слабо держат, а при демонтаже легко ломаются. Их желательно заменить обычными – затяжными.

Разбалтывание креплений деталей салона и скрип обшивки, поломка пистонов крепления – распространенные проблемы Amulet.

Для Amulet предусмотрен только один бензиновый 8-клапанный мотор объемом 1,6 л, конструкцию которого, как уже говорилось, «подсмотрели» у Ford. Он отличается хорошей тягой на «низах», но на высоких оборотах его прыть становится умереннее. В городском цикле средний расход топлива составляет 10 л на «сотню».

Серьезных претензий к агрегату нет – встречаются «мули» с пробегом около 150 тыс. км, «сердца» которых еще не требуют капремонта. Хотя некоторые характерные неполадки в моторе есть. Так, могут стучать гидрокомпенсаторы, дают течь датчик давления масла и прокладка клапанной крышки, подтекает охлаждающая жидкость из-за некачественных самозажимных хомутов системы охлаждения и приходит в негодность датчик MAP (абсолютного давления во впускном коллекторе). Иногда отмечены выходы из строя передней гидравлической подушки двигателя.

Мотор Amulet требует частого обслуживания. Согласно рекомен­да­циям производителя каждые 40 тыс. км нужно менять ремень ГРМ вместе с роликами, а также ремень и натяжной ролик навесного оборудования. А вот «помпа», которая приводится в действие ремнем ГРМ, способна выдержать не меньше двух сроков его службы.

Коробка передач у Amulet только одна – 5-ступенчатая «механика». В ее основе – КП Volkswagen с другими передаточными числами и картером сцепления: ведь двигатель – как у Ford… В целом агрегат «мули» не отличается надежностью: затрудненное включение передач (в некоторых случаях удается решить проблему регулировкой кулисы), выход из строя подшипников валов, а при активной езде – обрыв заклепок крепления шестерни главной передачи или выход из рабочего положения оси сателлитов. В результате разбивается картер сцепления. При проблемах с коробкой передач специалисты советуют «пересыпать» в нее начинку с «механики» VW (индекс 020), и получится агрегат с высоким немецким качеством.
Сцепление этого «китайца» не отличается большим ресурсом (40–60 тыс. км), отмечены и обрывы троса его привода.

Многие отечественные водители считают Amulet «перелицованным» Seat Toledo. Но это не точная его копия.

Подвеска Amulet достаточно жесткая. Она подробно повторяет все кочки и неровности дорог, а при активных перестроениях и прохождении поворотов допускает ощутимые крены кузова. Впрочем, изменить характер ходовой поможет замена оригинальных деталей аналогичными запчастями от Golf II/Toledo I. Тем более, что некоторые «родные» «расходники» служат недолго. Слабое место передней подвески – шаровые опоры, которые могут выйти из строя через 30–40 тыс. км. Однако стойки стабилизатора и сайлент-блоки рычагов способны продержаться около 100 тыс. км. Втулки стабилизатора прослужат 20–30 тыс. км. «Больное» место задней подвески – амортизаторы, которые могут дать течь уже после 10 тыс. км. При этом сайлент-блоки задней балки служат долго. Фирменные китайские шаровые опоры поставляются вместе с передними рычагами и сайлент-блоками, хотя в неоригинале все «расходники» обеих подвесок предлагаются отдельно.

Рулевое управление всех Amulet оснащено ГУР. Специалисты советуют обратить внимание на то, как проложена трубка высокого давления на входе в насос усилителя: из-за ошибок сборки она может соприкасаться с другими деталями, в результате чего со временем перетирается и дает течь. Наконечники и рулевые тяги на наших дорогах служат 50–60 тыс. км.

Тормозная система и ABS, как правило, работают надежно. Правда, в суппортах передних механизмов могут стучать направляющие. «Лечение» – их смазка.

Возможности выбора Amulet ограничены: есть только один бензиновый мотор 1,6 л и 5-ступенчатая механическая КП.

Багажник Amulet вместительный – 550/1360 л, с большим погрузочным проемом. Впечатление портит только размещение запаски, возвышающейся посередине на добрый десяток сантиметров.

Обзорность в целом хорошая. Плохо просматривается только крайний задний габарит из-за завышенной «кормы».

Общий ресурс модели определить пока трудно, ведь максимальный пробег у самых активных ездоков – 150–160 тыс. км, а возраст наиболее почтенных экземпляров – чуть больше шести лет. Но уже можно сделать вывод, что надежность и долговечность – не самые сильные стороны Amulet. Этот «китаец» больше подходит тем, кто ездит не так часто и может подкрепить желание недорого купить свежий и неплохо укомплектованный автомобиль умением самостоятельно справляться с различными неполадками. Многие первые покупатели Chery Amulet уже заменили ряд ненадежных деталей аналогичными от европейских авто, таким образом «излечившись» от некоторых «болезней». Возможно, от части проблем машину избавил рестайлинг Amulet, который прошел в конце минувшего года.

1999–2003 Выпускался Chery Windcloud – перелицованный китайцами Seat Toledo первого поколения (1991–1999 г. в.).
2003 Модернизация Windcloud. Эти версии получили новое имя – Amulet.
2006 Начата крупноузловая сборка и продажа Amulet в Украине.
2007 На базе Amulet создан коммерческий «пирожок» – Chery Karry.
2011 Рестайлинг модели.

Покупал эту машину новой в кредит. Выбирал между Daewoo Nexia, «десяткой» ВАЗ и, собственно, Amulet. Отдал предпочтение китайскому автомобилю, так как он привлек меня лучшим, чем у конкурентов, «фаршем». В нем были ABS, гидроусилитель руля, электропривод всех стеклоподъемников и зеркал, кондиционер и литые диски. Еще два важных преимущества автомобиля – просторный салон, вмещающий пять человек, и большое багажное отделение. Поначалу, правда, удивило расположение запаски – она возвышается посередине грузового отсека. Хотя впоследствии привык и научился нормально размещать поклажу. Впрочем, поездив чуть больше двух лет, решил продать автомобиль. Надоел запах пластика в салоне, многие детали разболтались и назойливо скрипят, а некоторые вовсе отломались или вылетели из фиксирующих пистонов. Пришлось менять задние амортизаторы, шаровые опоры, сцепление и ремонтировать кулису коробки передач. Хочу купить новую машину, остановился на проверенном и надежном Daewoo Lanos. Мой сосед по гаражу отъездил на Lanos больше трех лет и не сталкивался с таким количеством поломок, как у меня…

Daewoo Lanos с 1997 г. в.

Этот автомобиль вполне заслуженно считается одним из самых надежных бюджетных транспортных средств. Долговечность Daewoo Lanos проверена отечественными таксистами, активно эксплуатирующими данную модель уже более десяти лет. По сравнению с Amulet и ВАЗ-2110 «кореец» сделан качественнее, он более прогнозируемый в эксплуатации и надежный. Lanos без опаски можно покупать не только новым в автосалонах, но и в подержанном состоянии. Правда, на вторичном рынке лучше все-таки избегать экземпляров, долго служивших в качестве такси.

от $3,8 тыс. до $9,8 тыс.
Тип кузова	3- и 5-дв. хэтч., 4-дв. сед.
Габариты, Д/Ш/В, мм	4235/1680/ 1430 (седан)
База, мм	2520
Двигатели 4-цилиндр.	4 бенз.: от 1,4 л (75 л. с.) до 1,6 л 16 V (106 л. с.)

ВАЗ-2110 с 1996 г. в.

Существенная претензия к ВАЗ-2110 – нестабильное качество комплектующих: нередко попадаются запчасти с небольшим ресурсом. Но при этом их выбор очень велик, к тому же, есть возможность применения более надежных деталей зарубежных брендов. «Десятка» привлечет и более приемлемой рыночной стоимостью, высокой ремонтопригодностью, экономичностью моторов и широкой возможностью технических доработок – специализированные российские фирмы выпускают различные комплекты для доводки двигателя, трансмиссии, ходовой и кузова.

Источник