Промывка гидрокомпенсаторов Чери Амулет, как промыть гидрокомпенсаторы на любом автомобиле?
Использовании в двигателе внутреннего сгорания Чери Амулет гидрокомпенсаторов позволяет избавиться от необходимости постоянной регулировки тепловых зазоров клапанов.
По сути, именно гидрокомпенсаторы используются для автоматической регуляции зазора. Для этого активно используется масло, подаваемое в достаточном количестве под определенным давлением.
Применение в конструкции ДВС гидроусилителей позволяет добиться ряда положительных эффектов:
- Нет необходимости проведения регулярной регулировки клапанов.
- Более стабильная работа газораспределительного механизма Чери Амулет.
- Снижение уровня шума при работе двигателя.
- Увеличение срока службы деталей механизма ГРМ.
Сам гидрокомпенсатор состоит из нескольких основных конструктивных элементов:
- Корпус.
- Плунжер.
- Втулка плунжера.
- Пружина плунжера.
- Клапан плунжера (шарик).
В процессе эксплуатации некоторые из элементов детали могут подвергаться серьезному износу, что в конечном итоге приводит к выходу из строя.
Среди основных неисправностей гидрокомпенсаторов можно выделить такие:
- Выход из строя используемой плунжерной пары, образование клина плунжера, шарикового клапана, естественный износ.
- Критическое снижение давления масла в системе.
- Образование засорения в масляных каналах в ГБЦ Чери Амулет.
- Попадание в систему смазывания воздуха.
Обычно причиной проблем с гидрокомпенсаторами становится низкое качество масла или не проведенная своевременно его замена.
Срок эксплуатации данной детали составляет 150-200 тысяч км пробега, после чего требуется замена из-за естественного износа.
Также следует соблюдать несколько простых рекомендаций, относящихся к замене гидрокомпенсаторов:
- Гидроусилители обычно продаются с маслом внутри и удалять его перед установкой не стоит. Оно смешается с маслом системе и позволит избежать проблем с воздухом в системе.
- Не следует устанавливать пустые компенсаторы после промывки. Так в систему может попасть воздух.
- После установки новых гидрокомпенсаторов необходимо несколько раз провернуть коленчатый вал Чери Амулет. Это позволит плунжерам прийти в рабочее состоянии и повысить давление.
- Замену компенсаторов следует сопровождать заменой масла и масляного фильтра.
Только в таком случае удастся добиться правильной и эффективной работы гидрокомпенсоторов с первых мгновений.
Важно периодически проводить промывку гидрокомпенсаторов, что позволит избежать их засорения и продлит срок эксплуатации. Предварительно компенсаторы демонтируются.
Проводим промывку гидрокомпенсаторов Чери Амулет
Важно соблюдать все условности при проведении промывки, поскольку в противном случае могут возникнуть серьезные проблемы.
Для проведения промывки выполняем такие действия:
- Внимательно изучаем гидроконденсатор.
- В нем есть специальное отверстие для подачи масла.
- Расположена она в небольшом желобке, который идет по всему корпусу.
- Компенсаторы очень чувствительны к качеству масла.
- Лучше использовать не самый дорогой вариант, но проводить замену каждые 5 тысяч км, нежели покупать чрезмерно дорогое масло и менять его каждые 20 тысяч км.
- Да и двигателю это пойдет только на пользу.
- Иначе грязное масло попадает в гидрокомпенсатор Чери Амулет и забивает его.
- Соответственно, деталь перестает выполнять свои функции.
- Возникает необходимость в промывке.
- Промывать гидрокомпенсатор лучше, не развальцовывая его.
- Делать так лучше по той причине, что собрать компенсатор с той же плотностью закрывания будет практически невозможно.
- Зажимаем компенсатор в тисках.
- Предварительно подкладываем под каждый из концов бумажные прослойки чтобы не повредить деталь.
- Из отверстия, имеющегося в корпусе, вытекут остатки масла.
- При этом нагар и различная грязь в гидрокомпенсаторе Чери Амулет останется.
- Берем емкость и заливаем туда жидкость для очистки.
- В данном случае используется Мастер Клинер, предназначен для чистки плит и кухонных поверхностей.
- Выполнять все работы следует в плотных резиновых перчатках, поскольку используемое средство довольно агрессивное и сильно воздействует на кожный покрыв.
- Помещаем гидрокомпенсатор в емкость с выбранным средством.
- Нажимаем на клапан несколько раз, прокачивая жидкость через компенсатор.
- Периодически повторяем нажатия (несколько раз каждые полчаса, можно немного реже).
- Держим компенсатор в жидкости несколько часов.
- После чего извлекаем гидрокомпенсатор Чери Амулет из емкости.
- Фиксируем в тисках и даем стечь жидкости для очистки.
- После чего в другую емкость наливаем масло.
- Оптимальным вариантом будет использование того же масла, что будет заливаться в авто.
- Размещаем в нем гидрокомпенсатор и несколько раз нажимаем.
- Таким образом внутрь закачивается масло.
- Извлекаем компенсатор и выдавливаем из него масло.
- Подобные процедуры повторяем несколько раз для промывания детали от остатков очистительной жидкости.
- После этого заполняем компенсатор маслом и устанавливаем его на Чери Амулет.
- Многие, при этом, боятся попутать местами гидрокомпенсаторы при установке.
- Ничего страшного в этом нет, вполне вероятно, что это даже пойдет на пользу.
- При установке компенсатор должен входить плавно.
- Соответственно, можно переставлять местами компенсаторы в поисках оптимального места для установки.
- Двигатель после этого будет работать тише.
- Рабочий гидрокомпенсатор при нажатии не сжимается, если в нем есть масло.
- Нерабочий, наоборот, спокойно сжимается.
В целом, промыть гидрокомпенсаторы Чери Амулет можно довольно легко, даже не проводя их разборку. Главное – не допускать ошибок при демонтаже и установке, а также соблюдать меры предосторожности.
Источник
#4. Замена масла и промывка двигателя на Chery Amulet
Показать панель управления
- Опубликовано: 9 июн 2019
- Оригинальный фильтр:
Chery 4801012010
Аналог Bosh:
Bosch 0 986 452 044
Комментарии • 0
Если ты промывка залил и сливаешь не потемневшее, это означает двс не чистый это говорит о том что не чего не промыло!! Деньги на ветер это называется, лавр толком не промывает
Возможно. Я считаю, что самая лучшая промывка- это хорошее масло и более частый интервал его замены
Здравствуйте а какой вы бензин заправляете в чери амулет?
@Роман Антипов спасибо большое
@Юрий Сергеевич похоже на износ центральной поршневой группы и низкую компрессию. Я бы начал с замера компрессии, ну а дальше уже остальное проверять: свечи, форсунки, катушку и тд
@Роман Антипов а не подскажите что может быть мотор на холостых оборотах работает не дымит а как дашь до трёх тысяч оборотов дымит и на горячую не заводится?
Здравствуйте. Заливал 92й. Мотор скопирован с древнего форда. 92й ему за глаза
Не плохо было-бы, снять клапанную крышку до и после.
@Spaniel Russian есть еще мягкие промывки двигателя, вроде Лавра, хайгир и тд. На 200, 500 км. Многие против промывок, типа поднимается вся грязь и забивает каналы, кольца и тд. Если пробег на двигателе большой, то ему уже ничего не страшно))
@Роман Антипов Может и правда залить тысяч на 5000.
@Spaniel Russian отложения от плохого масла. Ликви моли, лукойл хорошо отмывают нагар
@Роман Антипов Попробую тоже помыть. Залил 10000 тыс назад масло эниос 5х30, мотор весь в отложения. Лил до этого тойота 5w30. Как новенький был, имейте ввиду масло сильно угарает.
Да, не учел этот момент. Но крышка была абсолютно чистая. Я снимал потом, когда гидрики менял
Я думаю норм,по этому поводу.
Не желательно так промывать. Все промывочные жидкости, все промывочные масла являются агрессивными к резиновым элементам (иначе они бы не смывали нагар), именно по этому промывка и должна проводиться ограниченное время. Здесь же время удвоилось, так как за одной промывкой следовала вторая. Такой процесс сокращает ресурс сальников. Нужно было после первой промывки сделать нейтрализующий цикл, т. е. залить свежее рабочее масло, прогазовать мотор несколько минут, да слить это его. И только потом залить промывочное, провести вторую промывку. Ну а дальше снова залить рабочее масло (используемое после первой промывки), прогазовать двигатель и слить это масло. Таким образом в двигателе не останется промывочного средства опасного для резиновых деталей. И лишь после этого заливается свежее рабочее моторное масло для дальнейшей эксплуатации. И ещё — обязательно надо менять фильтра. Нужны отдельные фильтры как для непосредственного промывочного цикла, так и для нейтрализующего. Потом эти фильтра, как и рабочее масло для нейтрализации можно использовать снова, при очередной процедуре промывки. Вот такими циклами мотор можно промывать хоть сто раз подряд, пока внутри сиять не станет.
По мне так гидрики под замену)) Там все каналы видимо забиты шламом
@Роман Антипов да уж. Машина не однозначная. Забавно конечно копаться с подобными аппаратами. Но жить с ней не просто))
Движка чистая была. Гидрик я один менял. Потом другой застучал. Я так и продал
Источник
Чем промыть двигатель чери амулет
Чери Амулет. Почему клинит двигатель
Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.
-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.
-Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.
-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.
-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель заклинило
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать при заклинивании
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.
Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.
Основные причины низкого давления масла в двигателе:
-тосол в масле
-низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
-забитая сетка маслоприемника;
-низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
-появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
-неподходящий состав, вязкость моторного масла;
-забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.
Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.
Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».
Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:
-соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
-следить за уровнем ОЖ;
-понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
-периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.
Источник
