Медальон ведьмака — всё, что вы хотели знать, но боялись спросить
Пожалуй, самым интересным артефактом из мира Ведьмака стал тот самый медальон в форме волчьей головы, который носил Геральт и его собратья. Не смотря на исчерпывающее казалось бы его описание в книге, вокруг медальона и по сей день полно кривотолков. Давайте разбираться, что же это за артефакт, и чем его едят. В книгах его описание встречается в нескольких местах:
«Геральт расшнуровал куртку у шеи, вытащил медальон с ощерившейся волчьей мордой».
«Чудище взяло медальон в лапу, поднесло к глазам, слегка натянув цепочку на шее Геральта».
«Геральт оперся о стойку. Поигрывая медальоном с волчьей мордой, висящим на шее, он смотрел в зелено-голубые глаза девушки».
«Ламберт фыркнул и отвернулся. Эскель и Весемир глянули на Геральта, но тот молчал. Он смотрел в сторону, все время поигрывая своим серебряным медальоном ведьмака – головой волка, ощерившего клыки».
/Концепт-арт будущего логотипа игры «Ведьмак»/
/Волчий медальон — логотип игры Ведьмак образца 2007 г./
Медальон — знак ведьмачьей школы. Одновременно является мощным конвертером магической энергии. Именно он поставляет ведьмаку энергию для Знаков, черпая ее из окружающего фона. Без медальона никакие ведьмачьи жесты магическими Знаками не являются! Кроме того, медальон позволяет ведьмаку определить наличие активно действующего или готовящегося (читающегося) заклинания (но не его характер!) в радиусе 60 метров. Наличие заклинаний, способных действовать неограниченно долго, медальон определить не может (очарованный человек или нет, магический меч или нет, и т.п.).
1. Предупреждает об опасности вибрацией.
2. Является символом принадлежности к ордену ведьмаков и его конкретной школе (цеху).
/Иллюстраторы книг про Ведьмака тоже имели своё видение медальона/
– Послушай-ка, Бонарт, или как тебя там. Не смеши. Ты ведьмаку и в подметки не годишься. И сравниться с ним не можешь. Ни в чем. Ты, как только что сам выразился, живодер и палач. А герой разве что против щенков.
– Глянь-ка сюда, ведьма.
Он резко распахнул куртку и рубаху, вытянул, путая их, три цепочки с тремя серебряными медальонами. Один изображал кошачью голову, второй – голову то ли орла, то ли грифа, третьего она как следует не рассмотрела. Скорее всего это была волчья голова.
– Таких штучек, – фыркнула она, снова изображая безразличие, – полным-полно на ярмарках.
– Эти не с ярмарки.»
/Первая версия сувенирного медальона. Из-за слишком сильного чернения модель казалась пластиковой. Позже медальон доработали./
Немало споров также и вокруг внешнего вида медальона. Особенно жарко они вспыхнули после выхода игры Ведьмак. Разработчики CD Projekt RED предложили очень красивый и эффектный дизайн. Единственным минусом такого медальона в том, что он никак не сочетается с тем а фактом, что ведьмак быстро двигается, делает кучу резких движений, бегает, прыгает, падает и т.п. Объёмная волчья голова на цепочке при этом должна была бы разбить всё лицо ведьмаку, если медальон висит поверх куртки или перломать все рёбра при падении на него, если его спрятать под куртку. Кроме того из текста книг можно сделать вывод, что в оригинале медальон должен был быть плоским. А волчья морда просто выгравирована на нём или максимум вытиснена.
«Глаза Ренфри блестели при свете свечи, горели жемчужины в вырезе блузки, искрился Геральтов медальон с волчьей пастью, крутясь на серебряной цепочке.
– Мне жаль тебя, – неожиданно проговорила девушка, не спуская глаз с мигающего кружочка серебра. – Ты утверждаешь, что не существует Меньшего Зла.»
/Примерно так должен по идее выглядеть «кошерный медальон» — фото фанатского медальона/
Тем не менее отрицать тот факт, что вариант, предложенный разработчиками игры круто смотрится – бессмысленно. Поляки решили не останавливаться на достигнутом, и в конце 2008 г. в ролике, анонсирующем выход консольной версии Ведьмака мы увидели доработанную версию медальона. Линии стали режче, морда ещё более агрессивной, а свечение глаз синеватым. Чтобы подчеркунть этот момент, геймерам даже было предложено сыграть в миниигру. На специальной страничке какждый день можно было как выламывать куски стены с изображением старого медальона. За разрушенной стеной мы увидели новую инкарнацию главного ведьмачьего артефакта. Стоит предполагать, что в таком же варианте медальон предстанет и во второй части игры.
К слову стоит обратить внимание, что медальон с «цветными» глазами использовался только в качестве логотипа игры. Внутри неё самой медальон избавился от «бабских» берюлек и был выполнен полностью из серебра без инкрустации. Тоже самое касается и сувенирного медальона, выпущенного крайне малым тиражом.
/Оригинальный сувенирный медальон. По-умолчанию брелок, но истинные фанаты знают, где его и как положено носить./
Такое счастье можно было приобрести только в польском очень ограниченном издании или же выиграть в одном из многочисленных конкурсов. По приблизительным данным на территории России, Украины и Беларуси находится в настоящее время не более 600 подобных медальонов. Чуть менее трети из них было разыграно в конкурсах на главном сайте всех фанатов Ведьмака в СНГ – «Хроники Каэр Морхена».
Такой дефицит не мог не подтолкнуть фанатов на творчество. Сложность изготовления модели привели к тому, что все фанатские версии медальонов либо далеки от оригинала, либо изготовлены штучно. Ниже я постарался собрать все виденные мной фанатские интерпретации волчьего медальона: Сделано фанатами
/Это пластик, покрытый серебряной краской. Автор Del Moro /
/Непохожая на оригинал, но тем не менее очень стильная версия медальона. Автор brohtar /
/Авторская версия + оригинал. Автор Aqualon./
/Довольно грубая пародия. Автор неизвестен/
/Довольно качественная попытка повторить оригинал. Автор неизвестен/
Источник
Лепим ведьмачий медальон из полимерной глины
Наверное, многие читали или хотя бы слышали о книгах А.Сапковского про ведьмака Геральта, кто-то смотрел сериал, а кто-то даже играл в игры (я, например, в числе их всех 🙂 Посему тема для меня достаточно близка. А в один прекрасный момент пришлось думать над подарком другу, тоже любителю ведьмачьего. Ну, и медальон напросился сам собой) Решила заодно сфотографировать процесс и сделать урок. Может, кому-нибудь, да пригодится 🙂
Длительность написала 2 дня. На самом деле это очень индивидуально. Я вообще медленно леплю, не люблю спешку. Но при этом уже достаточно большой опыт в лепке. Поэтому у вас это может занять и 1 день, а может, и неделю)))
Прототип был взят из арта ко второй игре:
— полимерная глина. Так как мы все равно будем его красить, я взяла разные остатки и смешала до однородного серого цвета. Тут важен не столько сам цвет, сколько его однородность, потому что любые цветные пятна и непромес будут мешать воспринимать объем правильно. Но лучше взять серый или белый, чтоб потом не пришлось долго перекрывать неподходящий цвет;
— кусок стекла, на котором будем лепить и запекать. Очень удобно работать именно на небольшом и прозрачном (у меня это подставка под горячее, только после того, как рисунок и силиконовые ножки отвалились в печке 🙂 Можно вертеть в руках, когда лепишь, а с обратной стороны приклеить картинку-эскиз.
— распечатка в фас и в профиль в натуральную величину;
— акрил и кисти для покраски (о них попозже).
1. Начинаем от общего к частному. Проанализировав эскиз, видим, что у него есть несколько основных массивных частей: плоскость морды с глазными впадинами, верхняя и нижняя челюсти, по пять бакенбард с каждой стороны, два уха и прямоугольник между ними. Начинаем обозначать эти плоскости, не вдаваясь в детали. На данном этапе важно точно определить пропорции и выпуклость объемов, так как потом это будет сложнее исправить.
2. Присоединяем нижнюю челюсть, при этом сверяемся с эскизом профиля. Основные размеры и направление линий должны совпадать.
Переносицу и нос вырезаем из раскатанного пласта и «садим» на место.
3. Для бакенбард берем кусочек полимерки, катаем острый конус, прижимает его к поверхности и двумя пальцами формируем верхнюю грань. Симметричные бакенбарды лучше делать одновременно, так проще сохранить одинаковость.
4. Уши сначала вырезаем по форме из пласта.
. а затем катаем два конуса и прилепливаем к голове. Формируем оставшиеся плоскости.
5. Когда основные объемы готовы, начинаем постепенно детализировать. Сглаживаем стыки,
выравниваем углы. Здесь нам помогут стеки с шариками, иглы, спицы, лезвия пр.
6. Формируем пасть, продавливая углубление. Очень удобно делать это стеком-шариком. Пасть должна быть достаточно глубокой, так как там будет еще язык и зубы.
7. Детализируем переносицу. Это удобно делать лопаточкой (моя из арсенала косметолога). Чертим линию, затем продавливаем ее, формируя второй уровень на переносице. Не забываем про симметрию! Таким же способом выделяем брови и верхнюю часть головы. Нам нужно сделать много маленьких плоскостей с четкими контурами. Где-то можно срезать лишнее, где-то налепить кусочек. Оттачиваем линию бакенбард. На вторых сверху бакенбардах есть дополнительная полоса, ее тоже продавливаем лопаточкой.
8. Стеком с шариком продавливаем глазные впадины.
Замечание! Каждый лепит по-своему. Кто-то сразу «в чистовую», не предполагая дальнейшей шлифовки. Если вы из их числа, поздравляю! Тогда следующие пункты не для вас 🙂 Я же так не умею. Мне проще сделать основные момент по сырому, а довести четкость линий шлифовкой. Если вы будете делать так же, то обратите внимание, какие места лучше «вылизать» сразу, а какие будет проще довести шлифовкой. Как пример: внутреннюю поверхность пасти проще «вылизать» стеком-шариком сразу, а контур губ можно и шлифовкой подправить. Глазные впадины тоже проще разу «на чистовую» сделать, а остроту бакенбард, наоборот, потом дошлифовать. Конечно, это все очень индивидуально, поэтому смотрите сами, что у вас лучше получается.
9. Ставим нашу фигурку запекаться. Если вариант сразу чистовой, то на 1 час. Если промежуточный, то минут на 30. Температура будет зависеть от марки полимерки. После запекания даем ей полностью остыть в печке, иначе могут пойти трещины от резкого перепада температур.
10. Шлифуем. Сначала грубо надфилем (не оставляйте глубоких борозд!) основную форму, потом наждачкой №600 — 800. Полировать не нужно, краска лучше ляжет на шероховатую поверхность.
11. Если после шлифовки поверхность все равно не идеальная, можно взять кусочек полимерки, смешать с гелем до консистенции жвачки и замазать неровности. Запечь минут 10 — 15 и снова пройтись наждачкой. На этом этапе очень важно исправить все неровности и сгладить швы, потому что покраска не скроет недостатки поверхности, а наоборот, подчеркнет их.
12. Теперь делаем петельку, за которую будем вешать медальон. Из кусочка проволоки делаем петлю, загибаем кончики, чтобы потом проволока закрепилась в кулоне физически, и оборачиваем ее полимеркой.
Затем сажаем на место и прикрепляем кусочком полимерки.
13. Раскатываем пласт ок. 1 мм толщиной, обратную сторону кулона смазываем гелем, кладем на пласт и вырезаем по контуру.
14. Сглаживаем стыки. Насыпаем немного соли, чтобы у нас получилась неровная, «побитая» поверхность. Можно добавить царапины и потертости. Запекаем.
15. Дошла очередь до зубов! Самый кропотливый этап. Сначала делаем передние зубы: из пласта вырезаем маленький прямоугольник, тонкой иглой продавливаем на нем три бороздки.
И сажаем зубки на гель. Много геля не нужно, чтоб они не «уплыли».
Клыки формируем из маленьких конусов. Обрезаем «хвостики» и сажаем на гель к передним зубкам. То же самое проделываем и с нижними зубами.
Боковые зубы совсем крохотные, но и они делаются так же, как клыки. У конусов лучше обрезать толстые «хвостики», чтобы поверхность соединения была плоской. Запекаем. После запекания можно добавить еще немного геля с внутренней стороны у основания зубов, для того, чтобы они намертво приклеились к челюсти.
16. Язык. Катаем длинный конус, приплющиваем его и иголочкой продавливаем серединку. Изгибаем его буквой «S» и сажаем на гель.
17. Не забываем про глаза. Из маленьких шариков делаем овалы, сажаем их в углубления на гель и немного придавливаем, чтобы у нас получилось хищное выражение.
Финальный обжиг 20 — 30 минут.
18. Теперь очередь дошла и до покраски. Нам понадобятся серебро, черный, белый, синий акрил, плюс немного красного и желтого для глаз. Кисточки №1 и «№000 — очень тонкие.
В воду можно добавить немного спирта или водки — так краска будет ложиться ровнее, но при этом будет быстрее высыхать.
19. Покраска в данном случае — это продолжение лепки. Мы должны подчеркнуть рельеф, сделать его более выразительным. Это очень напоминает классический рисунок карандашом, когда мы с помощью тона создаем рельеф на плоской бумаге.
Сначала грунтуем весь кулон разведенной серебристой краской. Потом начинаем добавлять тени в углублениях. Делайте плавные переходы от темного к светлому, не оставляйте полос от кисти и четких границ (если только это не на стыках разных плоскостей). Затемняем стыки бакенбардов, границы плоскостей, пасть под языком, ушные впадины, даже зубы у основания — в общем, все углубления. Выступающие части, наоборот, высветляем серебром с белым. Небольшой секрет: для того, чтобы подчеркнуть глубину впадин, можно смешать темно-синий цвет, развести его водой и тонировать им углубления. Темно-синий придаст холодность и за счет этого дополнительную глубину. Только это должен быть легкий оттенок, а не густой цвет!
В данном случае для имитации металла я использую краску-металлик. Есть еще способ покрасить «под металл» без металликов, обычными красками. В покраске миниатюр этот метод называют НММ («не металлический металл»). Тут покраска будет по принципу, как художники рисуют металл на картинах. Таким способом можно добиться потрясающего реалистичного эффекта. Но, к сожалению, мной этот метод освоен не был, поэтому я иду путем попроще 🙂
20. Рисуем глаза. Конечно, физически светиться они не будут, но примерный эффект можно создать.
Сам глаз белый, впадину тонируем от белого через желто-оранжевый к черному. Граница впадины должна быть темной. За счет контраста черного и желтого, с белым акцентом в центре, как раз и появляется такой эффект.
После покраски можно положить его еще на 10 — 15 минут в духовку. Тогда краска лучше сцепится с поверхностью. Но сначала обязательно протестируйте на ненужном кусочке — не всякий акрил выдерживает запекание.
Наш медальон готов! Повесить его лучше на кожаный или каучуковый шнур. На металлическую цепочку вешать не рекомендую, потому что покраска «под металл» не может конкурировать с настоящим металлом 🙂 И если они будут рядом, покраска будет в проигрыше. С нейтральным материалом это не так заметно.
С удовольствием отвечу на все вопросы. Старалась описать и сфотографировать все по максимуму, чтобы и новичку было понятно. Надеюсь, я этого достигла 🙂
Если Вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, нажмите на кнопочку «Нравится» справа 🙂 Спасибо!
Источник
